Hantek 1833c инструкция на русском

Случились два удачных приобретения и может быть эта информация будет полезна кому-либо.

Первая покупка — измеритель LCR Hantek1833C (http://hantek.com.cn/products/detail/16180?fbclid=IwAR1V1QzLTsvI64GEaIhsheO4h5j7RP2Myo0xsthIcy_Yi1NGiXjVAGp5SQs).
Необходимость сего недешевого приобретения была вызвана двумя причинами:

1) отсутствием возможности измерения малых индуктивностей (мкГн и нГн) в моих приборах
2) отсутствием возможности измерения емкости конденсаторов менее 10 пФ с достаточной точностью.

Заплатил за это чудо 10 698 рублей, но покупкой прибора доволен однозначно по следующим причинам:

1) точность измерения конденсаторов малой емкости оказалась даже лучше ожидаемой — взял для примера два типа дорогих ВЧ конденсаторов ATC800B емкостью 1.0 пФ и 0.9 пФ — прибор с удивительной точностью различил по 5 штук каждого номинала как 1.096 пФ и 0.999 пФ соответственно с дисперсией 0.034 пФ. Точность измерения емкости конденсаторов с номинальной емкостью 0.3 пФ также впечатлила.

2) точность измерения малых значений индуктивностей оказалась также высокой — для примера измерялась SMD индуктивность 56 нГн типоразмера 0805 LQN21A56NJ04 — с учетом того, что расстояние между SMD индуктивностью и измерительными контактами прибора с каждой стороны составляло по 4 мм, то измеренное значение как 61 нГн вполне справедливо.

3) измеритель предлагается в двух вариантах как 1832С и 1833С. Версия 1833С существенно дороже, но она благодаря возможности измерения на более высоких частотах позволяет точно измерять существенно меньшие значения емкости и индуктивности.

4) прибор поставляется в комплекте с хорошим чехлом для хранения, зарядным устройством, кабелем питания и соединения с ПК; измерительными щупами и калибровочным устройством.

5) ПО для работы с ПК поставляется с официального сайта и позволяет достаточно комфортно работать с результати измерений и осуществлять их обработку при длительных испытаниях в различных условиях.

6) дисплей экрана обеспечивает хорошее качество отображения измеряемых величин, однако не имеет высокой яркости, что сказывается на ярком свете — это, пожалуй, единственный замеченный мною недостаток.

Ссылка на руководство по Hantek 1833 — http://www.hantek.com/Product/Hantek183X/Hantek183X%20Series%20Manual_EN.pdf?fbclid=IwAR2oHtwP_wvknCPMtEl9izSN-FT9Yg5vmqQ7qbWxrk5JxEw5j8O31m-GTME
Место покупки — https://aliexpress.ru/item/4000210477515.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsSxQyw&fbclid=IwAR3INxvPqnGCsOdkKGEHHU_lny38_6RPjuUaS9PXrq4hfqc_4-wufnBnc8k

Второе приобретение попроще, но тоже полезное для тех кто занимается разработкой электроники — держатель печатных плат. Изначально это устройство предназначалось для ремонта сотовых телефонов, но путем несложной модернизации в виде снятия лишних элементов (смотри фото) легко превращается в более универсальное устройство, которое оказалось весьма полезным в процессе монтажа и измерений.

Ссылка на место покупки — https://aliexpress.ru/item/4000240704026.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsSxQyw&fbclid=IwAR2CFpPVN4qS3AS_kqS2S7SlDizlyxzQljJOokVFEszdPK5NIXZbroDmQO8

Доброго всем дня!
В этой статейке я разскажу, как я попытался впихнуть в корпус и приделать аккумуляторное питание RLC метру-конструктору XJW01, и что из этого получилось. Заодно, будем делать печатную плату

В один прекрасный момент, здесь на сайте появился прекрасный обзор от Kirich на замечательный RLC метр. Я понял, что тоже хочу такой конструктор.
Прибор был куплен на ТаоБао, но уже давно — доступен и на али, по названию XJW-01.
Про сам прибор разсказывать не буду, все прекрасно описано в обзоре по ссылке выше.
В очень скором времени, Kirich довел свой прибор до ума. У меня — руки дошли только месяц назад

Я предпочитаю корпуса польского производства Kradex. Для даной конструкции — я приобрел в местном магазине корпус Z2P, шириной 150, высотой 70 и глубиной 180 мм.
Питание — тоже решил сделать от аккумулятора, заодно придумал зарядное устройство и индикацию разряда.
Родной дисплей — тоже решил заменить на VATN. Удовольствие — не дешевое, но для себя — того стоит.

Корпус компактный, плата по длине не влезала, пришлось обрезать штатные BNC разьемы.

На самой плате — уже были отверстия для измерительных входов, вот только земли к ним — китайцы почему — то не подвели. Поэтому пришлось чуть счистить маску и поиздеваться над выводами угловых пап XH2.54

На родных стойках и над куском фольгированого текстолита, толщиной 0,1мм — плата заняла свое место в корпусе.

Сверху — экранирующее накрытие из такого же текстолита.

Теперь — питание.
Когда — то коллега подарила мне повер-банк. Дети выломали разьем для зарядки, и она купила новый. Вскрытие показало, что девайс содержит 3 включенные параллельно баночки, а тест на LiitoKala — чуть больше 4 А/ч на каждой. Сам повер-банк не умеет QC, так что без сожаления — пущен на

органы

батарейки.

Батареи были включены последовательно, к ним — добавлена плата защиты на 3S и простенький активный балансир на микросхемах 7660

Вся конструкция — укладена между двумя листами стеклотекстолита.

Проволока, хоть и выглядит сурово, но не сжимает конструкцию, на лишь удерживает все вместе. Батарейки приклеены на двусторонний скотч.

На металлически стойках, (есть и на Али) — аккумуляторный бутерброд — займет свое место выше платы.

Пришла очередь передней панели.
Корпус компактный, плата дисплея встает в нем на всю высоту. Разьем для щупов, GX-16, размещается рядом, в притык.
Все — подгонялось до миллиметра, вручную. Сперва — я вырезал отверстие под дисплей. Про предполагаемому контуру — насверлил отверстия и выломал кусок.

Далее — точно подогнал канцелярским ножом, пластик — очень легко режется.
Сверху и снизу от дисплея — остается много свободного места. Там — разместились планочки со светодиодами и кнопками управления.

Кнопки расположены очень близко, это плата за компактность, но пользоваться ими — вполне удобно.
В Corel draw нарисовал и распечатал переднюю панель. Канцелярским ножом вырезал отверстия индикатора, светодиодов, тумблера питания и разъема.

Потом прогнал это через ламинатор, вырезал отверстия под кнопки, разъем и тумблер и собрал все в кучу.
Вот так выглядит передняя панель уже в корпусе

Теперь — зарядное устройство и индикация разряда. схема этого дела — выглядит так:

Зарядное хотелось сделать всеядным, поэтому — только Sepic. Сначала пробовал зделать на MT3608, Kirich уже проводил над ней такие опыты, но чего то эта тема у меня не работала нормально.
После двух убитых МТ-шек — я решил прекратить эксперименты и купил по месту готовый Sepic на основе XL6019, вот такой же, и настроил его на 12,6 вольт. Преобразователь свободно отдает нужные 0,5 А при входном от 5 до 24 вольт.
Осталось только ограничивать ток. За это отвечает усилитель ОР1. Он сравнивает опорные 25мВ с напряжением с шунта R16. И когда ток превышает (0,025В / 0,05Ом) = 0,5А — притормажывает преобразователь, через VD1 и R2 — напряжение поступает на 5-ю ногу микросхемы преобразователя. Узел на ОР2 — выключает желтый светодиод и перестает шунтировать зеленый, когда зарядный ток падает менее 0,1 от ограничения (50 мА).

Транзистор Т1 — предотвращает разряд аккумулятора через цепи контроля тока и не мешает заряду, так как падение напряжения на нем — мизерное.
Узел на ОР3 — зажигает желтый светодиод, когда нпряжение падает ниже 11,1 вольт (3,7 на банку, 30%). А ОР4 — красный, когда ниже 10,5 вольт (3,5 на банку, 10%).
Вот так выглядит эта плата:

Сама плата нарисована в программе Sprint layout и распечатана на прозрачной пленке для лазерного принтера, в режиме негатив.
Далее — нужна заготовка из фольгированого стеклотекстолита. Ее нужно почистить «нулевкой» и хорошо обезжирить. Я использую фейри. Аромат — не важен

Потом — нужен кусочек пленочного фоторезиста. Скоблим его уголок ножом и отделяем пленку с ВНУТРЕННЕЙ стороны рулона.


Прикладываем фоторезист липкой стороной к фольге. Делать это — легче под водой, ее проще выдавить чем пузырьки воздуха. Полученную заготовку вкладываем между слоями бумаги и прогоняем через холодный ламинатор, чтобы полностью убрать воду.

Теперь греем ламинатор, и прокатываем заготовку, так же между листами бумаги, еще 2-3 раза.
Дальше — проявление. Укладываем фотошаблон на источник ультрафиолета, сферху — нашу заготовку.

У меня — девайс из старого сканнера. 4 лампы по 8 Ватт и таймер. Время просвечивания — минута и 40 секунд.
Должно получится вот так:

Теперь, на чашку воды бросаем 0,5 ч.л. каустической соды, с заготовки снимаем верхнюю пленку и бросаем ее в раствор.

Секунд через 10 начинаем водить по плате старой зубной щеткой. аккуратно, без излишнего усилия. Заканчиваем промывку СРАЗУ ЖЕ, как смоется весь незасвеченый фоторезист, иначе можно смыть то, что не нужно
Готовим раствор для травления: 4 ч.л. с верхом лимонной кислоты, 1 ч.л. с верхом кухонной соли и 200 мЛ перекиси водорода.

Минут через 20-30 получается такая красота

Готовим раствор из кружки воды и 3-4 ч.л. каустической соды, кладем туда вытравленную плату, что бы облез фоторезист. получится такое:

Лудим плату, я предпочитаю классический способ, намазать фольгу флюсом и поводить паяльником, и паяем компоненты.

Готовая плата — занимает свое место на самом верху этажерки

Для подключений — использованы как обжатые «мамы», так и нет.
Очень рекомендую вот такой кримпер.

Устройство — готово к использованию:

Потребляет аппарат около 200мА, так что аккумуляторов хватит очень на долго

UPD: в комментариях было несколько вопросов по поводу дисплея.
Я купил его в украинском магазине. Белого сейчас нету в наличии, но можно выбрать другой цвет.
Просто так поменять дисплей нельзя. Kirich уже описал все ньюансы в своем обзоре.
Попробую чуть углубиться в эту тему. Давайте, глянем схему:

Рисуночек слева — это так организовано подключение питания, установки контраста и подсветки в приборе.
По середине — самый обычный стандартный LCD и как регулировать ему контраст. Перемычки J1, J2, J3 могут отсутствовать, а могут и быть замкнуты дорожкой или каплей припоя. К слову, в комплектном дисплее — они отсутствуют. Если Вы установите в девайс свой дисплей, убедитесь в отсутствии перемычек подсветки, иначе Вы замкнете накоротко источник отрицательного напряжения. Кроме того, скорее всего, нужно будет добавить резистор, что бы вытянуть контрастность.
Справа — VATN дисплей. Если Вы просто установите его вместо стандартного, к подсветке будет приложено 10вольт. Кроме того, для регулировки контраста необходимо -5 вольт. Источник отрицательного напряжения — уже есть в дисплее. На рисунке показано, как нужно подключать регулятор контраста.
А теперь — вернемся к моему прибору.

Как видно, к родной плате я подключил только питание, 3 линии команд и 4 линии данных.
Для работы подсветки, прямо на дисплее установлена перемычка между 1-м и 16-м выводами.
На самом же дисплее есть площадки под переменный резистор, к ним сходятся линии от выводов 2, 3 и 15. Я просто впаял туда подстроечный резистор и все заработало сразу же.