Инструкция по установке стеклоподъемники форвард на ниву

Обновлено: 13.07.2023

Написать данную статью меня толкнуло то, что в форуме практически нет никакой информации по установке электростеклоподьемников на Ниву. Про большие колеса, лебедки, и прочее есть, а про них нету. Почему — мне стало удивительно. Неужели никто не устанавливал себе данные мегаудобные устройства? Я считаю, что они просто необходимы в автомобиле даже не для форса, а для собственной безопасности. По-крайней мере я уже много раз чуть не слетал с дороги, когда пытался во время движения дотянуться до пассажирской двери и закрыть окно. А так БАЦ! — нажал кнопочку, и окно закрыто!. А хоть бы и для форсу! Например, мне очень забавно видеть удивленное выражение лица нового пассажира, который пытается найти на двери ручку открывания стекла и удивленно спрашивает : «А что, у тебя стекло не открывается?». А тут я гордо ОПА!

Для установки в одну дверь нам понадобится:
— Электростеклоподъемник, 1шт.
— Довольно толстые провода (по сечению не скажу, не знаю какие именно. Сила тока, потребляемая моторчиками, очень большая и увеличивается при нагрузке. Здесь дело даже не в том, что они будут греться, а именно в их пропускной способности. На тонких проводах стеклоподъемники не работают. Им не хватает тока.) — около 2 метров.
— Кнопка включения стеклоподъемника — 1 шт.
— Дрель + 2 сверла на 6,5 мм и на 9 мм.
— Несколько гаечек на 10 мм.
— Паяльник и паяльные принадлежности

Мне понадобилась один раз маленькая болгарка, но если Вы найдете стеклоподъемники оба от одной машины (правый и левый) , то возможно, она Вам и не понадобится.

Итак, берем пока еще целый электростеклоподъемник и отделяем его от направляющей планки, как показано на фото. Нам понадобится только подъемник. Чтобы их разделить, внимательно посмотрите, как именно проходит тросик по роликам и каким образом на нем закреплен держатель стекла. Немного подумав, можно без труда освободить тросик. К направляющей планке обычно сам моторчик с редуктором прикручен гайками. Отсоединяем их. Повторяю, нужен только стеклоподъемник с редуктором. В общем-то, это не сложно. Планку можно сдать на металлолом, она нам больше не нужна.

Демонтируем родной нивский стеклоподъемник и выкидываем его без малейшего сожаления:

В уже голую дверь примеряем электростеклоподъемник, который мы собираемся установить. Тут нужно быть внимательным. Для удобства необходимо опустить вручную стекло примерно на середину, чтобы кронштейн на планке прикрепленной внизу стекла, за который стеклоподъемник будет тянуть стекло, был на одном уровне с бегунком, закрепленным на тросике:

Надеваем тросик на штатные ролики (самый верхний и самый нижний) и, натянув трос, намечаем, где нам будет необходимо просверлить отверстия в двери под шпильки крепления моторчика стеклоподъемника. Тут нужно следить, чтобы тросик был не перетянут и не слишком ослаблен. Выбрав необходимое положение, размечаем отверстия в двери и сверлим их.

У меня оптимальное положение получилось таким:

Поскольку у меня Нива 213, то моторчик встал на место, где у 21-й находится ручка открывания двери из салона. Кроме того, ребро жесткости никак не давало моторчику занять свое место. Вот тут то мне и пригодилась болгарка. Однако хочу заметить, что мне достались оба моторчика ориентированных на одну сторону дверей (то ли левые, то ли правые, не уточнял). Факт в том, что на вторую дверь второй моторчик встал без проблем. Мне не пришлось ничего резать, правда закрепить удалось его всего на два болта. Однако хуже держаться от этого он не стал.

Небольшой нюанс. На выходе из редуктора выходят в обе стороны две оболочки с пружинками, направляющие тросик. Они были необходимы, когда тросик передвигался по направляющей планке. Теперь эти оболочки не только нам не нужны, они катастрофически будут нам мешать. При передвижении тросика эти оболочки будут двигаться вместе с ним и наматываться вместе с пружинами то на ролики, то на редуктор. Снять пружины мне не составило труда (я их расщепил и скрутил, как спирали ), а вот снять оболочки я не смог. Может и можно было, но мне не хотелось разбирать редукторы. Поэтому я просто взял и привязал эти оболочки жесткой проволокой к первому попавшемуся отверстию на двери.

Механическая часть в целом завершена. Осталось сделать монтаж проводки. Поскольку японских штекеров, подобных тем, что на моторчиках, у меня не было, я просто отрезал провода от них, зачистил, облудил и посадил на них обычный контактор. Кнопки включения стеклоподъемников использовал обычные ВАЗовские одинарные. К сожалению, в магазине не было фишек к этим кнопкам, поэтому мне пришлось паять переходники. Распайка кнопок:

Контакты 3 и 6 можно соединить между собой. Провод массы должен надежно крепиться к корпусу автомобиля. Контакты 4 и 5 подключаются к габаритам. Я подключил их к проводам подсветки регуляторов воздуховода. Полярность подключения моторчика роли не играет. Когда все будет смонтировано, попробуйте в каком направлении будет работать кнопка. Если направления движения стекла будут не совпадать с нажатием кнопки, просто поменяйте местами провода, подключаемые к моторчику. Контакт 2 необходимо подключить через предохранитель. Использовать желательно предохранители более 8 ампер, так как 8 амперный предохранитель в принципе не сгорает, но просто плавится от нагрузки. У меня нашелся не используемый, но подключенный предохранитель на малой колодке крайний справа. Я запитал стеклоподъемники на него. Все провода протянуть и смонтировать скрытыми под панелью, чтоб ничего не болталось.

Сами кнопки разместил следующим образом:

Встали как тут и должны быть. Правда для этого пришлось перенести клавишу включения габаритов ниже в общий ряд. Хотя, если честно, мне так даже больше нравится. Как видите, получилось довольно аккуратно и эстетично. Теперь при включении габаритов, светятся и кнопки стеклоподъемников.

Хочу начать с того, что буду предельно честен в описании всего процесса установки и изложении впечатлений после установки.
Эти ЭСП подарила мне моя девушка на 23 февраля, сам бы я их еще долгое время не купил (жаба сильна, как никогда). И тем не менее, они обошлись в 2250 рублей в одном из магазинов в Саратове. На официальном сайте «Форвард» цена заметно выше. Скорее всего это связано с тем, что предусмотрены скидки для оптовиков, поэтому в магазине была такая цена (и это с проводкой!).
Я специально указал это, потому как можно купить ЭСП и без проводки для подключения. Смотрите внимательнее, что заказываете или покупаете!
Перед установкой начитался форумов и интернетов не только по установке на Ниву, но и на другие тазики, потому что информации катастрофически мало!
Итак, начинаем по порядку.
Осматриваем коробку на предмет механических повреждений. От них может зависеть дальнейшая работа ЭСП. У меня всё норм!

Открываем коробку и проверяем комплектность. В коробке лежит брошюра, в которой с одной стороны схема установки, а с другой описание установки и комплектность. У меня тоже всё норм!

Еще на этапе выбора ЭСП меня волновало, какие будут кнопки. Даже не так, какие кнопки я знал. Я не знал, как и куда они адаптированы для Нивы.
При вскрытии содержимого я успокоился — всё в порядке. Кнопки от «десятки» + специальные переходники для Нивы (устанавливаются на центральную консоль).

Ну а теперь непосредственно об установке.
Начал с правой двери.
Вставил отвёртку, чтобы зафиксировать стекло, открутил родной стеклоподъемник, снял с роликов торс (резать его не стал).
Поставил переходную пластину. Правая отмечена наклейкой. Путать с левой их нельзя, они не взаимозаменяемые.
Просверлил верхнее отверстие по инструкции, соединил переходную пластину с самим ЭСП.
Нижнее отверстие сверлить по инструкции не стал (и правильно сделал!).
Подсоединил ЭСП напрямую к аккумулятору и решил попробовать работу ЭСП.
При первом же поднятии стекло перекосилось и провалилось внутрь двери.
Кое-как настроил конструкцию и зафиксировал рукой нижнее крепление (я его тянул к петлям двери что есть силы, потому что при поднятии стекла рейка ЭСП постоянно хотела уйти в другую сторону).
В итоге стекло дошло до середины, а потом никак не хотело идти дальше.
Если у Вас возникла такая ситуация, не переживайте сильно. В данном случае я проверил «+» и «-«. Были сопли. Как только всё хорошо подсоединил, стекло стало поднимать гораздо живее, но всё еще не то(
И в этот момент начинаются доработки. На Нива-факе есть статья об установке этих самых ЭСП. Так там написано, что нужно изогнуть переходную пластину.
Я сначала не поверил, а потом убедился на собственном примере. Внутрення часть двери очень не хило выгибается внутрь двери.
Это исправляется так: изгибаем переходную пластину!

Ставились реечные электростеклоподъемники «Форвард» с блоком управления Pandora DWM-202 на ам Нива ВАЗ-21214.

Для установки кроме того потребуются:
1. ножевой предохранитель на 15A с держателем;
2. внешний источник питания на 12V (удобен кислотный гелевый аккумулятор от компьютерных блоков бесперебойного питания);
3. изолента или термоусадочный кембрик на 3-4 мм;
4. очень может пригодиться анаэробный фиксатор резьбовых соединений от Loctite.

После демонтажа «родного» механического стеклоподъемника, к штатным кронштейнам стекла крепится переходная пластина (стрелка) из установочного комплекта, стекло вручную поднимается и фиксируется в верхнем положении через отверстие во внутренней стенке двери. В соответствии с чертежом инструкции по установке в ней сверлится верхнее отверстие диаметром 8 мм (стрелка):

Стеклоподъемник вводится внутрь двери и через просверленное отверстие крепится к ней верхним кронштейном. Затем с помощью внешнего источника питания перемещают ведущую пластину подъемника на уровень среднего широкого отверстия в панели двери. Придерживая рукой, освобождают стекло и опускают его так, чтобы переходная пластина встала на уровне ведущей, после чего скрепляют их винтами.

Удерживая нижний край подъемника, подают напряжение на мотор и выводят стекло примерно на уровень середины оконного проема. Затем, перемещая стеклоподъемник за нижний кронштейн, прижимают стекло к длинной направляющей (которая возле замка). При этом ловят момент вертикального выравнивания стекла и фиксируют с помощью струбцины положение нижнего кронштейна подъемника (стрелка). С помощью аккумулятора (стрелка) делают несколько подъемов-опусканий стекла, наблюдая, чтобы оно перемещалось строго вертикально- без перекосов. После этого размечают положение нижнего отверстия, сверлят его и крепят нижний кронштейн подъемника.

Проверка после такой доработки показала, что стекло стало перемещаться с равномерным усилием (ток потребления достаточно стабилен- на уровне 5A), деформация внутренней панели двери в крайних точках практически исчезла.

Схема подключения электрических цепей проще некуда, однако и здесь нужно внимание, поскольку, если силовые провода «Пандоры» врезать не в тот провод из пары, идущих от кнопки на привод (а по известному закону так оно и будет), то при сигнале с системы сигнализации стекла вместо закрывания будут наоборот открываться настежь. Дело усугубляется еще и тем, что изготовитель в целом не плохих стеклоподъемников, снабдил их очень убогой инструкцией. Например, вместо общепринятой цветовой маркировки проводов он использует дифференциацию по сечению и по нахождению части проводов в пластиковой трубке. Кстати, последнюю придется выбросить, иначе не удастся приобщить новые провода к жгуту на приводы замков и дверную акустику, которые, как правило, уже имеются, а посему, не обойтись без сверления еще 4 отверстий на 9мм в машине. Вообще самый лучший вариант до установки и обрезки проводов «на столе» собрать, опробовать работу схемы и набросать, что и как (тем более, что все провода на стеклоподъемнике разного цвета :). Это тем более необходимо, поскольку, как выяснилось потом, в моем комплекте в кембрик производителем был затолкнут не тот провод и первое включение уже смонтированной системы привело к мгновенному испарению плавкой вставки. А разбираться в ошибках схемы уже смонтированной системы намного сложнее.
При подключении дополнительного (тем более с приличными токами потребления) оборудования я всегда придерживаюсь правила не использовать имеющуюся систему электропроводки машины. Поэтому запитка блока Пандоры и стеклоподъемников осуществлялась непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора. И если Пандора имеет собственные предохранители в цепях питания, то для подъемников потребовалась установка общего дополнительного предохранителя на 15A. Блок управления Pandora DWM-202 я разместил справа за перчаточным ящиком.

Кнопки управления установил вместо заглушек на торпеде:

При таком расположении хватило длины проводов, которые входили в комплекты. Наращивать пришлось только один провод , который передавал сигнал управления с сигнализации (она у меня под обшивкой слева) на Пандору. Провода подсветки кнопок просто подпаял к подсветке соседней — обогрева заднего стекла.

Дошло дело до дверей)
Родные мясорубки хоть и без нареканий отслужили 13 лет, но это не удобно как не крути. В местном Нивском магазине были приобретены оригинальные стеклоподъемники Форвард. Были так же в наличии китайские ЭСП форвард, конструктивно и по коробке «1 в 1», стоят на рубль дешевле, отличие в качестве металла и скорости работы.
Единственное пожалуй что в них не устроило это инструкция по установке в которой ничего не понятно!

Пытался искать отчеты про их установку, но то и дело натыкался на отчеты с «Два отверстия потому что с первого раза не попал» и само собой никто после этого не начертил схему.
Я решил и изменить эту ситуацию:

Все встало ровно и стало работать с первого раза на обоих дверях, единственное особое внимание на переходные пластины, если их перепутать местами или перевернуть то будет казаться что установка косячная)

Так же не ленимся удалять ролики от мясорубок, они как правило гремят!

_______________________________________________
Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!

Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)

Наконец-то купил и установил реечные ЭСП Гранат вместо доставшихся в наследство от прежнего хозяина ножничные ЭСП, просто небо и земля, реечные ЭСП летают по сравнению с ножничными. Специально провёл эксперимент сначала снял ножничные ЭСП с одной дверки и установил Гранат, далее проверил на сколько Гранат лучше ножничных, оказалось, что ножничные опускают стекло чуть-чуть быстрее, а вот поднимаю стекло в два раза медленнее чем Гранат.

И кто придумал эти ножничные ЭСП, там столько много трущихся деталей и не удивительно, что они медленно поднимают стекло. А установка по сравнению с Гранатом в 10 раз сложнее, необходимо прикрутить, а перед этим правильно разметить дополнительную косынку крепления ножничных ЭСП, в общей сложности пришлось открутить 9 точек крепления ножничных ЭСП. Монтаж же реечного Граната очень простой всего 2 отверстия и никаких дополнительных косынок.

Ставились реечные электростеклоподъемники «Форвард» с блоком управления Pandora DWM-202 на ам Нива ВАЗ-21214.

Для установки кроме того потребуются:
1. ножевой предохранитель на 15A с держателем;
2. внешний источник питания на 12V (удобен кислотный гелевый аккумулятор от компьютерных блоков бесперебойного питания);
3. изолента или термоусадочный кембрик на 3-4 мм;
4. очень может пригодиться анаэробный фиксатор резьбовых соединений от Loctite.

После демонтажа «родного» механического стеклоподъемника, к штатным кронштейнам стекла крепится переходная пластина (стрелка) из установочного комплекта, стекло вручную поднимается и фиксируется в верхнем положении через отверстие во внутренней стенке двери. В соответствии с чертежом инструкции по установке в ней сверлится верхнее отверстие диаметром 8 мм (стрелка):

Стеклоподъемник вводится внутрь двери и через просверленное отверстие крепится к ней верхним кронштейном. Затем с помощью внешнего источника питания перемещают ведущую пластину подъемника на уровень среднего широкого отверстия в панели двери. Придерживая рукой, освобождают стекло и опускают его так, чтобы переходная пластина встала на уровне ведущей, после чего скрепляют их винтами.

Удерживая нижний край подъемника, подают напряжение на мотор и выводят стекло примерно на уровень середины оконного проема. Затем, перемещая стеклоподъемник за нижний кронштейн, прижимают стекло к длинной направляющей (которая возле замка). При этом ловят момент вертикального выравнивания стекла и фиксируют с помощью струбцины положение нижнего кронштейна подъемника (стрелка). С помощью аккумулятора (стрелка) делают несколько подъемов-опусканий стекла, наблюдая, чтобы оно перемещалось строго вертикально- без перекосов. После этого размечают положение нижнего отверстия, сверлят его и крепят нижний кронштейн подъемника.

Проверка после такой доработки показала, что стекло стало перемещаться с равномерным усилием (ток потребления достаточно стабилен- на уровне 5A), деформация внутренней панели двери в крайних точках практически исчезла.

Схема подключения электрических цепей проще некуда, однако и здесь нужно внимание, поскольку, если силовые провода «Пандоры» врезать не в тот провод из пары, идущих от кнопки на привод (а по известному закону так оно и будет), то при сигнале с системы сигнализации стекла вместо закрывания будут наоборот открываться настежь. Дело усугубляется еще и тем, что изготовитель в целом не плохих стеклоподъемников, снабдил их очень убогой инструкцией. Например, вместо общепринятой цветовой маркировки проводов он использует дифференциацию по сечению и по нахождению части проводов в пластиковой трубке. Кстати, последнюю придется выбросить, иначе не удастся приобщить новые провода к жгуту на приводы замков и дверную акустику, которые, как правило, уже имеются, а посему, не обойтись без сверления еще 4 отверстий на 9мм в машине. Вообще самый лучший вариант до установки и обрезки проводов «на столе» собрать, опробовать работу схемы и набросать, что и как (тем более, что все провода на стеклоподъемнике разного цвета :). Это тем более необходимо, поскольку, как выяснилось потом, в моем комплекте в кембрик производителем был затолкнут не тот провод и первое включение уже смонтированной системы привело к мгновенному испарению плавкой вставки. А разбираться в ошибках схемы уже смонтированной системы намного сложнее.
При подключении дополнительного (тем более с приличными токами потребления) оборудования я всегда придерживаюсь правила не использовать имеющуюся систему электропроводки машины. Поэтому запитка блока Пандоры и стеклоподъемников осуществлялась непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора. И если Пандора имеет собственные предохранители в цепях питания, то для подъемников потребовалась установка общего дополнительного предохранителя на 15A. Блок управления Pandora DWM-202 я разместил справа за перчаточным ящиком.

Кнопки управления установил вместо заглушек на торпеде:

При таком расположении хватило длины проводов, которые входили в комплекты. Наращивать пришлось только один провод , который передавал сигнал управления с сигнализации (она у меня под обшивкой слева) на Пандору. Провода подсветки кнопок просто подпаял к подсветке соседней — обогрева заднего стекла.

Замена механических стеклоподъемников на электрические (ЭСП) является одной из популярных доработок внедорожника Lada 4×4. Процесс установки и подключения не сложный и не займет много времени. Рассмотрим установку на конкретном примере ЭСП Форвард..

Потребуется: снять обшивку двери, приготовить инструмент (дрель, отвертки, ключи, кусачки).

Порядок снятия стеклоподъемника:

1. Опускаем стекло так, чтобы крепление троса оказалось в проёме. Блокируем стекло от падения с помощью бруска.
2. Отвернуть винты крепления троса от обоймы стекла.

1. Поднять стекло в верхнее положение и фиксируем отверткой.
2. Отвернуть винты крепления механического стеклоподъемника. Перекусить трос и извлечь механизм из двери.

Порядок установки ЭСП:

1. Опустить стекло так, чтобы обойма оказалась в двери и фиксируем стекло отверткой.
2. Крепим переходную пластину к обойме стекла.
3. Делаем два отверстия в двери согласно схеме.

1. Вставляем ЭСП в дверь Lada 4×4 через нижний монтажный проем.
2. Закрепляем ЭСП винтами со стопорными шайбами.
3. Подключаем ЭСП по временной схеме (подать 12В на разъем), чтобы подвести каретку к стеклу.

Закрепляем каретку стеклоподъемника к обойме стекла двумя винтами. Проверяем работу ЭСП. Если все работает, подключаем ЭСП по постоянной схеме.

Также процесс установки ЭСП в ВАЗ 2131 показан на видео:

Схема подключения электростеклоподъемников

Цепь +12В должна быть защищена предохранителем на 16 А. Сечение провода 1,5 мм 2 .

Установка дублирующей кнопки ЭСП:

Напомним, есть и другие популярные доработки Lada 4×4, например, увеличение дорожного просвета.

Читайте также:

  

• Замена передних тормозных дисков ситроен с3 пикассо

  

• Замена телевизора ниссан ад

  

• Замена лампочки подсветки номера фольксваген б6

  

• Кия сид установка магнитолы

  

• Замена японской магнитолы на европейскую