Как подготовить стены под плитку в ванной своими руками пошаговая инструкция

Согласно названию, финишные декоративные покрытия не пригодны для выравнивания поверхностей. Поэтому подготовка стен под плитку в санузле влияет на качество интерьера этого помещения, сроках последующих текущих/капитальных ремонтов, удобство эксплуатации помещения жильцами.

В идеале отделка ванной кафелем должна обеспечивать необходимый уровень декоративной ценности интерьера. Плитка должна лежать ровно, не отпадать от избыточной влаги, эксплуатации сантехнических приборов. Коммуникации полностью скрыты под отделочным материалом, борта раковин, ванн, душевых кабин прилегают к покрытию без щелей. Сохраняется доступ к сифонам сантехники для их прочистки.

Требования к поверхности стен под плитку

Для того, чтобы полностью понять требования, выдвигаемые к поверхностям, которые планируется облицовывать плиткой, необходимо оклеить этим материалом минимум одну ванную комнату целиком. Либо получить профильное образование плиточника. У домашнего мастера, решившего заняться отделкой самостоятельно, чаще всего, не имеется опыта и образования. Поэтому требования к поверхностям стен приводятся ниже с расшифровкой:

• адгезия – при слабом сцеплении плиточного клея с поверхностью кафель отвалится через короткий промежуток времени;
• прочность – на рыхлом участке кафель за счет своей массы потянет за собой штукатурку, кусок разрушающегося кирпича или бетона, и тоже отлетит;
• геометрия – можно оклеить плиткой «заваленный угол, но пострадает декоративная ценность интерьера, к волнообразной стене ванна будет примыкать бортом с многочисленными щелями, что так же снизит эстетику восприятия комнаты;
• коммуникации – трубы, электропроводка, водорозетки в современном ремонте прячутся под облицовку в штробы или проходят внутри материалов, которыми производилась черновая отделка (гипсокартон, штукатурка);
• короба и фальшпанели – скрытая разводка труб, маскировка инсталляций, экраны под ванной из ГКЛ;
• гидроизоляция – в зоне ванны, раковины, душевой кабинки вода попадает на стены в большом количестве, проникает сквозь плиточные швы в стеновой материал, разрушая его, так как не может испариться обратно.

До начала этих работ стены следует очистить от существующих декоративных покрытий, то есть отбить старый кафель, краску, смыть побелку. После выравнивания поверхностей штукатурками стены нужно обработать грунтовкой.

Адгезия

Для обеспечения проектного сцепления кафеля со стеной через плиточный клей подготовка ванной комнаты к укладке плитки включает в себя обработку поверхностей ограждающих/разделительных конструкций грунтовкой:

• жидкость наносится краскопультом, валиком, кистью в два слоя;
• после высыхания образует на поверхности пленку;
• кроме увеличения адгезии снижается расход плиточного клея;
• грунт обладает антисептическими, водоотталкивающими свойствами.

Акриловая грунтовка создана для оштукатуренных, бетонных поверхностей. Для прочих материалов, покрытий лучше применять алкидный концентрированный грунт.

Прочность

Кроме того, что кафель обладает высокой плотностью, настенная облицовка может иметь большие размеры. То есть, повышается вероятность отваливания плитки от основания из-за тяжелого веса.

Поэтому основание должно иметь прочность, способную выдержать вес плитки. В многослойных стенах верхний слой не должен отваливаться от более глубоких вместе с кафелем. После ревизии состояния поверхности рыхлые слои удаляют, полностью отбивают старую, осыпающуюся штукатурку, заменяя ее новым выравнивающим слоем.

Обычная грунтовка не способна укрепить штукатурный слой под нанесение облицовки, она лишь улучшает адгезию. Старый бетон, пострадавший от влаги, лучше обрабатывать пенетрирующими составами. Эти материалы изменяют структуру бетона на молекулярном уровне, резко увеличивая водоотталкивающие свойства. Но если старая штукатурка рыхлая и отслаивается, ее удаляют полностью.

Геометрия

Смысл отделки стен санузла плиткой заключается в том, что этим облицовочным материалом укрыты все поверхности целиком. Заваленные углы, расхождение противоположных стен, горб, седло на стенах лишь подчеркиваются плиточными швами, резко снижая декоративную ценность интерьеров.

Домашнему мастеру необходимо подготовить поверхность с учетом следующих факторов:

• углы сопряжения стен должны быть вертикальны, проверяется либо лазером либо обычным уровнем;
• внутренние, наружные углы проверяются угольником на соответствие 90 градусам;
• стены контролируются правилом в горизонтальной, вертикальной плоскости.

Ширина коробов, габариты ревизионных люков должны быть привязаны к размерам плитки.

Удаление существующей облицовки

За исключением новостройки, в санузлах уже используются отделочные материалы на стенах. Ванная комната имеет небольшие габариты, что диктует собственнику режим жесточайшей экономии рабочего пространства. Поэтому облицовку на стенах помещения не имеет смысла наращивать. Вместо этого разумнее зачищать стены при каждом последующем ремонте.

В панельном доме стены бетонные, выровненные шпаклевкой, кирпичная кладка обычно выравнивается штукатуркой. В деревянном доме доски либо обшиты листовыми материалами, на которых нормально держится кафель (ГКЛ, асбоцементный лист, ГВЛ), либо оштукатурены по дранке, сетке.

Краска

В зависимости от качества покрытия краска может сходить слоями или намертво впитываться в поверхность стен. Лакокрасочные покрытия соскабливают после нагрева электрофеном, обработки химическими средствами.

Промышленность выпускает несколько типов насадок для УШМ разной степени жесткости. Ими можно снять краску целиком, обеспечив необходимую шероховатость поверхности.

При резком увеличении трудоемкости демонтажных работ (краска прочно впиталась, отскоблить ее невозможно) вместо ликвидации лакокрасочного слоя производится насечка топором для повышения сцепляемости основания с клеем.

Кафель

С разными основаниями, выравнивающими слоями плитка имеет неодинаковую адгезию. Демонтаж старого кафеля может стать серьезной проблемой. Например, отодрать плитку от гипсокартона практически невозможно, легче снести перегородку целиком.

Очень сложно происходит снятие облицовки, приклеенной на цементный раствор после 40 лет эксплуатации. За это время цементный камень набирает прочность, плитка либо крошится мелкими осколками, либо отрывается от кирпича вместе с раствором.

Некоторые производители плиточного клея допускают монтаж нового слоя покрытия поверх старого после выполнения насечки. Однако это заметно скрадывает рабочее пространство санузла.

Штукатурка

Очистка стен от штукатурки – вынужденная мера при ремонте санузла, используемая только при низком качестве существующего выравнивающего слоя. Проверка производится молотком, штукатурка простукивается легкими ударами. Затем либо замазываются трещины, либо слой снимается полностью с учетом нюансов:

• материал размягчается смачиванием теплой водой, чем лучше промокнет, тем меньше будет пыли;
• слой соскабливается шпателем или отбивается зубилом;
• УШМ с разными насадками позволяет разрезать штукатурку на квадраты, счищать до основания;
• по окончании работ стены моют или обеспыливают пылесосом, затем грунтуют.

Декоративная штукатурка является облицовочным слоем, кафель на ней не держится. Ее необходимо удалить со стен в обязательном порядке, независимо от качества покрытия.

После всех демонтажных работ нужно тщательно обеспылить поверхности.

Выравнивание стен

Плиточный клей минимум вдвое дороже штукатурки. Поэтому для домашнего мастера дешевле выравнивать стены специально предназначенными для этого смесями, а затем клеить на тонкий слой облицовку. Скорость отделочных работ на ровной плоскости резко увеличивается, швы получаются нормально заполненными, ровными.

Классическим вариантом выравнивания стен считается штукатурка, более удобны для плиточника короба и фальшпанели из ГКЛ. Существуют более экзотические варианты, например, на деревянные стены прикручивается плоский шифер или магнезитовый лист.

Штукатурка

Плюсами штукатурного выравнивающего слоя являются малая толщина, сохранение рабочего пространства. Минусов значительно больше:

• от влажного раствора намокает основание;
• плитку нельзя укладывать до полного высыхания выравнивающего слоя;
• нагружаются силовые конструкции здания;
• требуется высокая квалификация домашнего мастера.

Проще всего штукатурить по неизвлекаемым линейным маякам из оцинкованного профиля. Для предотвращения трещин в цементно-песчаный раствор добавляется известь. После высыхания раствора, поверхности стен нужно грунтовать для повышения сцепления с клеем.

Гипсокартон

Сразу после создания, гипсокартон отечественные отделочники называли «сухой штукатуркой», что очень точно выражает назначение листового материала. Из-за необходимости сборки каркаса ГКЛ «съедает» рабочее пространство санузла. Однако это единственный недостаток материала, достоинств гораздо больше:

• снижение трудоемкости работ;
• идеальная геометрия плоскостей;
• отсутствие мокрых технологий;
• низкая нагрузка на несущие конструкции;
• полностью скрытые за фальшпанелями и внутри коробов инженерные системы.

Во влажных помещениях используется гипсокартон влагостойкий ГКЛВ светло-зеленого цвета. Каркас собирается из стоечного, направляющего и универсального профиля.

Также существует бескаркасная технология крепления гипсокартона, но в этом случае стены придется штробить под укладку труб.

Короба и экраны

В ванной комнате, как минимум, имеются горизонтальные линии внутренней канализации, водопровода. В совмещенном санузле хрущевок добавляются стояки инженерных систем, приборы учета расхода ХВС/ГВС, фильтрационное оборудование. При наличии контуров теплого пола появляется коллектор-гребенка.

Все эти коммуникации, инсталляцию унитаза, раковины, каркас экрана под ванной необходимо спрятать внутрь конструкций из ГКЛ – фальшпанелей, коробов. Для доступа к счетчикам, запорной арматуре, картриджам фильтров, сифону ванны следует обеспечить доступ. Поэтому в короба и плоскость экрана устанавливаются сантехнические ревизионные люки.

Размеры сторон коробов должны быть увязаны с габаритами укладываемой плитки.

Рекомендуем: Как сделать короб из гипсокартона для труб ванной, тут же описан съемный вариант конструкции, т.к. при замене труб в доме от вас потребуют предоставить полный доступ к стояку.

Схемы раскладки

При выборе схемы раскладки кафеля на стенах санузла, может оказаться, что кроме целых плиток в горизонтальном ряду требуется установить обрезок, портящий декоративную ценность интерьера. В этом случае можно нарастить одну из примыкающих стен или короб дополнительными слоями гипсокартона.

Потеря рабочего пространства в несколько десятков квадратных сантиметров в этом случае позволит резко повысить качество отделки помещения.

Большинством производителей плитки разработаны специальные программы, в которых возможна обработка проекта санузла. В них плитка будет разложена на стенах, чтобы пользователь мог оценить качество интерьера еще до начала работ.

Подробнейшая статья:

• Как правильно клеить плитку на стены.
• Укладка плитки на пол
• Как выбрать плиточный клей
• Все о затирке швов

Водорозетки для сантехники

Чаще всего домашний мастер во время подготовки стен под плитку забывает об установке водяных розеток ХВС/ГВС. Это может резко увеличить стоимость ремонта, так как придется демонтировать целый ряд кафеля. Нужная коллекция плитки может закончиться в магазине либо продаваться в комплекте.

Технология разводки труб зависит от их назначения, способа выравнивания стен:

• в штукатурке, кирпиче, бетоне изготавливаются штробы;
• при использовании ГКЛ коммуникации протягиваются между фальшпанелью и гипсокартоном, розетка крепится к профилю;
• если ГКЛ приклеивается к стене, совмещаются два предыдущих способа.

В коробах из гипсокартона прорезаются отверстия в месте установки тройников, через которые сантехника подключается к канализации.

Водорозетки необходимы для смесителя ванны, гибких шлангов раковины и/или душевой кабинки. В совмещенном санузле добавляется розетка для смывного бачка унитаза и/или крышки с функцией биде.

Рекомендуем прочитать: 7 лучших способов, как спрятать трубы в ванной.

Разводка электрики

Для дополнительных опций многих сантехнических приборов, мебели, эксплуатируемых в ванной комнате, необходима разводка кабеля бытовой сети. Это подсветка душа, смесителя Мойдодыра, подвесного шкафа с зеркалом для бритья, привод насоса крышки с функцией биде, стиральная машина, фен.

Электрику так же лучше прятать позади гипсокартона или внутри штроб штукатурки, кирпичной, бетонной стены. Выдолбленные штробы с уложенными внутри них инженерными системами нужно ровнять заподлицо с плоскостью стены шпаклевкой.

Рекомендуем прочитать: Как правильно сделать электропроводку в ванной — очень подробная статья.

Где нужна гидроизоляция

Влажная среда создает в санузле благоприятные условия для возникновения, размножения плесени, грибка, болезнетворных бактерий. От сырости разрушаются конструкционные материалы. Кирпич, бетон обладают водоотталкивающими свойствами, у гипсокартона, даже марки ГКЛВ со специальными добавками, резко снижается эксплуатационный ресурс.

Поэтому кафель лучше всего укладывать после нанесения и полного высыхания гидроизоляции в мокрых зонах санузла, как на верхнем фото. Для этого используются обмазочные и окрасочные составы с гидрофобными свойствами.

Таким образом, правильная подготовка стен под кафель в санузле является ответственным мероприятием. Работы занимают больше времени, чем финишная отделка, необходима достаточно высокая квалификация домашнего мастера. Без проекта возникают ошибки с количеством плитки, легко забыть о необходимости водяных розеток, разводке электрики, установке ревизионных люков.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Подготовка стен для укладки плитки в ванной

• Требования к поверхности стены под плитку
• Демонтаж текущей облицовки
• Выравнивание стен
• Водорозетки
• Гидроизоляция

Содержание:

1. Требования к поверхности стены под плитку;

1.1 Геометрия;

1.2 Прочность;

1.3 Адгезия;

2. Демонтаж текущей облицовки;

2.1 Краска;

2.2 Плитка;

2.3 Штукатурка;

3. Выравнивание стен;

3.1 Штукатурка;

3.2 Гипсокартон;

4. Водорозетки;

5. Гидроизоляция.

Требования к поверхности стены под плитку

Прежде чем приступить к укладке плитки, придётся провести комплекс работ по подготовке поверхности, чтобы на финише получить первоклассный результат: очистку и обмер поверхностей; устранение дефектов и выравнивание стен; удаление или добавление конструктивных элементов. Только на ровном и твёрдом основании керамическая плитка выразительно подчеркнёт геометрию помещения, непривлекательные элементы превратит в декор и сделает частью единого дизайна.

Геометрия

Облицовочные работы начинаются с определения геометрических параметров помещения. На первоначальном этапе предстоит:

• Сделать замеры поверхностей, предназначенных для облицовки и перенести на миллиметровую бумагу в виде плана каждой плоскости в отдельности. Чертёж можно сделать и на обычной бумаге, но гораздо удобнее работать с масштабно-координатной. На такую бумагу переносят не только план помещения, но и делают раскладку плитки или расстановку мебели.



• Рассчитать площадь каждой стены с учетом дополнительных поверхностей, при их наличии. Отметить на чертеже дверные и оконные проёмы, выступы.



• Проверить прямоугольность стен ванной комнаты. Выявить наличие отклонений, используя свойства прямоугольников. Диагонали прямоугольника между собой равны. Если, замерив диагонали, свойство прямоугольников выполняется, то эта стена без дефектов.
• Если диагонали не равны, то отвесом выявляем отклонения по вертикали. Расхождения не могут превышать 10 мм, в особенности, если облицовку делают не на цементно-песчаном растворе, а на синтетическом клее или мастике. Слой мастики слишком тонкий, чтобы спрятать такие погрешности геометрии. После укладки плитки, неровности будут видны на облицованной поверхности.
• Строительным угольником проверяем наружные и внутренние углы сопряжённых стен, если стены перпендикулярны, то и углы покажут 90°С. Отклонения обозначаем на стене метками.



• Строительным уровнем выявляем неровности по горизонтали. Отклонения обозначаем на стене метками.

Прочность

Прочное, ровное, твердое основание гарантирует долговечность покрытия. От того насколько тщательно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть и качество кладки плитки, и дальнейший срок службы:

• Первым делом надо избавиться от старого покрытия. Поскольку каждый материал имеет свою специфику, поговорим об этом подробнее в следующей главе.
• Исследуем поверхность на предмет трещин, сколов, бугров и наплывов. Трещины расшиваем и зачищаем, затем заделываем цементным раствором. Наплывы и бугры сбиваем при помощи молотка и зубила, если используем ручной инструмент.



• При помощи шпателя избавляемся от старого цементного раствора, в местах, где он плохо держится. Внимательно выявляем зоны риска и избавляемся от ненадежных слоёв штукатурки. Если их оставить, то под действием новой нагрузки уложенная плитка может отвалиться.



• Зачищаем поверхность от пыли и загрязнений металлической щеткой.

Адгезия

Насколько прочно сцепятся две соприкасающиеся поверхности — основание и плитка, зависит от адгезивных свойств, как строительных материалов, так и клеющих составов. Без адгезии плитка просто-напросто отвалится от стены под собственным весом. У разнородных материалов разные способности к сцеплению, поэтому адгезивные свойства стараются повысить на каждом этапе, связанном с облицовкой поверхности:

• Производитель керамической плитки делает тыльную сторону рифлёной;



• Изготовители клеевых составов повышают адгезивные свойства, добавляя в смеси специальные модификаторы и армирующие микроволокна;



• Плиточник перед нанесением клеевого состава наносит на поверхность стены зазубрины, насечки или крепит армирующую сетку, а затем наносит грунтовку.

Важно! Показатель адгезии всегда указан в составе маркировки штукатурных и клеевых составов в МПа. Например, «прочность сцепления до 1МПа» означает, что для разрыва покрытия с клеевым составом площадью 1 см², придется приложить усилия в 10 кг.

Демонтаж текущей облицовки

Чтобы подготовить стены к облицовке плиткой, их очищают от старого покрытия, будь то краска, старый кафель, штукатурка или обои. Производители клеевых составов стали выпускать смеси, предназначенные для укладки плитки поверх старого слоя краски или предыдущей керамики. Но очень редко старое покрытие действительно крепко держится и не желает отслаиваться от стены. А значит, велика вероятность, что в скором будущем новая плитка просто отвалится от стены вместе с плиточным клеем. Рекомендуем провести демонтаж старой облицовки.

Краска

От старого лакокрасочного покрытия избавляются несколькими способами:

• При помощи малярного шпателя снимают слабый слой и вздувшуюся краску;



• При помощи строительного фена. Горячий воздух способствует вздутию краски, после чего она счищается малярным шпателем;



• Используя смывочные растворы. Их наносят кистью на поверхность, через некоторое время краска начинает пузыриться и её счищают шпателем. Например, АФТ1;



• При помощи перфоратора и специальной насадки в виде лопатки;



• При помощи УШМ и кардощётки.

Совет! В местах, где краска продолжает основательно сидеть, её оставляют, но перед нанесением штукатурной смеси или клеевого состава, по поверхности краски делают насечки для улучшения адгезии.

Плитка

Как правило, новое керамическое покрытие укладывают на клеевой состав, в редких случаях используют старую облицовку в качестве основания, хотя она представляет собой ровную и гладкую поверхность. Во-первых, предыдущее основание нельзя считать надёжным и прочным, даже если кажется, что его сложно оторвать от стены. В дальнейшем не будет никаких гарантий, что старый раствор выдержит нагрузку в виде плиточного «сэндвича». Во-вторых, помещение ванной комнаты и так невелико, чтобы добавление дополнительных слоёв клея и новой плитки осталось незаметным. В общем, захват свободной площади по каждой стене составит по 1,5 см, а значит ванная комната станет меньше на 3 см в глубину и на 3 см в ширину. Поэтому рассказываем, как демонтировать старое плиточное покрытие:

• Перед началом демонтажа старой плитки, позаботьтесь о сохранности сантехнического оборудования. Его надо защитить от повреждений.
• Старое покрытие удаляют методом скалывания. В качестве ручного инструмента используют молоток и зубило. Процесс можно существенно ускорить, если работать перфоратором с насадкой «лопаточное зубило».



• Плитку начинают скалывать с верхнего ряда. Зубилом поддевают верхний край, слегка ударяют молотком по плитке и по одной отделяют от основания. Сразу удаляйте ненужные элементы в мусорный мешок или подготовленную ёмкость.



• При работе всегда повреждаются участки старой штукатурки. Их обязательно заделывают.
• Демонтировать плитку, уложенную на гипсокартон, практически невозможно, не повредив его. Обычно такие конструкции демонтируют целиком.
• Образовавшиеся отверстия, сколы, выбоины, трещины грунтуют и заделывают раствором.

Штукатурка

Избавившись от старого декоративного покрытия будь то плитка, или краска, рано радоваться. Под ними, скорее всего, увидите цементный или штукатурный слой, который необходимо хорошенько обследовать на предмет прочности. До 90-х годов прошлого столетия в России в качестве основы под плитку, чаще всего, использовали цементно-песчаные растворы. Тогда не было большого разнообразия штукатурных смесей, тем более с дополнительными добавками и модификаторами. Если ремонт проводите в старой квартире, то большая вероятность, что именно этот раствор встретите под плиткой. Основание весьма прочное, поэтому и служило верой и правдой столько лет. Демонтировать такое основание полностью или частично, зависит от его состояния. Но ЧТО бы не пряталось под плиткой, нам предстоит:

• Выявить ненадёжные участки штукатурки и удалить их способом скалывания. Недостаточно прочные участи создадут риски дальнейшего осыпания поверхности, поэтому от них необходимо избавиться. Для этого понадобится молоток и зубило, если работаем ручным инструментом. Перфоратор с насадкой в виде зубила, если имеется электроинструмент;



• Слабые места и вздутия штукатурки удаляют при помощи шпателя или кельмы;



• Невидимые участки выявляют постукиванием молотка по поверхности штукатурного слоя, прислушиваясь к звуку. Глухой звук означает, что поверхность ненадёжная и её вскрывают при помощи молотка и зубила.
• Все сколы, дырки, трещины заделывают. Поверхность выравнивают, если она в этом нуждается.

Выравнивание стен

Если после демонтажа старого покрытия, поверхность соответствует стандартам, то есть она ровная, прочная и чистая, то приступают к укладке. Но чаще происходит по-другому, стены приходится выравнивать, чтобы сделать поверхность пригодной для укладки. В двух словах выравнивание сводится к следующему — наплывы и бугорки срезают, а выемки заполняют раствором, но на практике дела обстоят сложнее. Выясняем, почему:

• Часто у стен, особенно в старых панельных домах, не сходятся уровни плоскостей по вертикали и по горизонтали. В одних местах — прогибы, в других — выпуклости. Оба дефекта устраняют. Если не выровнять поверхности стен, то правильная геометрическая форма плитки подчеркнёт дефекты и расхождения размеров.
• Усложняется резка необходимых фрагментов плитки.

Выравнивание стен включает в себя:

Провешивание стен

• Чтобы определить неровности, работаем с отвесом. Отступаем от угла и от потолка по 30 см и вбиваем гвоздь n1. Расстояние от шляпки гвоздя до стены оставляем на ширину будущего слоя штукатурки.
• От этого гвоздя спускаем отвес и в 30 см от пола забиваем гвоздь n2. Шляпка гвоздя касается шнура.
• На середине линии между гвоздями n1 и n2 вбиваем гвоздь n3. Шляпка гвоздя так же касается шнура.
• Переходим на другую сторону стены и повторяем работу.
• Чтобы проверить ровность основания стены, натягиваем диагонали шнуром между гвоздями n1 и n5, между n2 и n4. При ровной поверхности гвозди оставляют как есть. Если на каком-то участке шнур касается стены, значит в этом месте выпуклость, от которой придётся избавляться. Её срубают, а если избавиться таким образом невозможно, тогда один ряд маяков демонтируют. Гвозди монтируют снова, увеличивая расстояние от шляпки до стены так, чтобы на выпуклых участках получился минимальный штукатурный слой.
• В горизонтальном направлении между гвоздями n1 и n4 устанавливаем промежуточные маяки по натянутому шнуру — это гвозди n7 и n8. n9 и n10 между n3 и n6. Между n2 и n5 вбиваем гвозди 11 и 12.
• После установки промежуточных рядов снова проверяем уровень плоскости, при необходимости корректируем положение гвоздей.

Срубание бугров

Если выпуклости образованы мягкими материалами, например, гипсовыми составами или штукатурными смесями, то срезаем малярным шпателем. Твердые бугры удаляем при помощи молотка и зубила, перфоратора с насадкой в виде зубила, УШГ с насадкой под данный материал.

Заделка швов

Для этого расшиваем крупные швы, очищая их от пыли, грязи и подвижных элементов. Грунтуем поверхность и заделываем раствором. Для заделки неглубоких швов и трещин возможно использовать подходящий герметик. Как выбрать герметик мы писали здесь.

Обустройство маяков

Опытные штукатуры под маяки приспосабливают подручные средства или раствор. Мы же рассмотрим направляющие заводского производства. Маяки бывают пластиковые или металлические. Первые удобнее тем, что после использования их можно оставлять прямо в штукатурном слое. Металлические надо демонтировать через 1-2 часа, пока смесь окончательно не затвердела. Для стен ванной комнаты предлагаем использовать пластиковые направляющие толщиной 6 мм:

• Крепим направляющие по выставленным гвоздям и отвесам, при помощи строительного уровня контролируем положение. Расстояние между маяками делаем на 20 см меньше длины правила, которым будем штукатурить стены.
• Маяки сажаем на раствор, для этого каждые 20-30 см набрасываем на стену кельмой немного раствора по всей высоте стены. Направляющую утапливаем в раствор, каждый раз проверяем положение по горизонтальному глазку жидкости строительного уровня.

Очистка поверхности

Перед оштукатуриванием тщательно зачищаем поверхность от пыли, грязи. В качестве ручного инструмента используем щётку с металлической щетиной. При наличии дрели или перфоратора используем круглую насадку.

Грунтовка поверхности

Этот вид работы повышает адгезивные свойства между стеной и штукатурной смесью. Не позволяет бетону вытягивать влагу из штукатурной смеси. А также способствует меньшему расходованию штукатурки. Грунтовку наносят малярной кистью или валиком.

Штукатурка

После установки маяков штукатурим поверхность. Первым делом смачиваем основание, чтобы оно не вытянуло из штукатурной смеси влагу. Раствор набрасываем мастерком(кельмой), заполняем участок около 1 м раствором между направляющими маяков, начиная снизу. Затем ведём строительное правило по направляющим снизу вверх с одинаковым усилием. Толщина первого слоя зависит от перепадов плоскости стены и, может быть, от 1 мм до 10 мм. При необходимости делаем второй слой, его наносят через 24 часа, после полного высыхания первого слоя. Перед этим шпателем срезают следы от правила. При тщательной подготовке стен под укладку плиткой, работа по облицовке поверхности будет проводиться быстро и с минимальным расходом клеевого состава.

Гипсокартон

Этот материал часто используют как основание для плиточной кладки. Метод называют сухим выравниванием. Для ванной комнаты используют влагостойкий – ГКЛВ. У материала много преимуществ по сравнению с традиционным мокрым выравниванием:

• Работы проводятся быстро и аккуратно по сравнению с оштукатуриванием поверхности. Без строительной грязи.
• Не надо ждать, когда высохнет раствор, клеевой состав наносят сразу после монтажа.
• Одновременно выполняет функции тепло- и звукоизоляции.
• Сокращается количество работ, так как нет необходимости срезать бугры, заделывать выемки, грунтовать поверхность.
• Под каркас гипсокартона прячут инженерные коммуникации.
• Из гипсокартона готовят любые дополнительные конструкции.



• Получается идеально ровная фальшстена за короткий срок.

Технология работы с гипсокартоном следующая:

1. Гипсокартон крепится на оцинкованные металлические направляющие. Выравнивание сводится к тому, чтобы правильно установить направляющие и их положением исправить перепады уровней. Первым делом выставляем и крепим профиль к полу дюбель-гвоздями.
2. По обеим сторонам стены вставляем в этот профиль две направляющие в вертикальном положении. Выравниваем по вертикальному уровню или отвесу и крепим к стене.



3. Выставляем и крепим верхний горизонтальный профиль к потолку. Строительным уровнем контролируем горизонталь.
4. Следующий профиль – вертикальный по центру. Его вставляем в нижнюю и верхнюю направляющие. Снова выверяем уровень. Чтобы вертикальные профили легко вставлялись в верхнюю и нижнюю направляющие, их режут на 1 см короче, чем высота потолка.
5. Промежуточные вертикальные профили крепим каждые 40 см. Для усиления каркаса, чтобы он выдержал вес клеевого состава вместе с кафелем, устанавливаем поперечные направляющие с таким же шагом -40 см.
6. После того как каркас полностью готов, по нему крепят ГКЛВ.
7. Стыковочные швы проклеивают армирующей лентой и шпаклюют.



8. Поверхность гипсокартона грунтуют и покрывают гидроизоляционным составом.

Теперь можно приступать к укладке плитки. Клеевой состав выбирают влагостойкий для ГКЛ. Как подобрать клей для плитки, мы писали здесь.

Водорозетки

Подготавливая помещение ванной комнаты под облицовку кафелем, нельзя забывать о разводке инженерных сетей и выводе водяных розеток. После укладки плиток забывчивость дорого обойдется. Где они нужны:

• смеситель раковины;
• смеситель душевой кабины или душа;
• смеситель биде;
• полотенцесушитель;
• радиаторы и трубы отопления;
• накопительный водонагреватель.

Гидроизоляция

В помещениях с повышенной влажностью устраивают гидроизоляцию. Она защищает строительные материалы от проникновения молекул воды внутрь структуры. Для этого используют полимерные мастики. Перед нанесением мастики, поверхность грунтуют. «Мокрые зоны» ванной комнаты нуждаются в обязательной гидроизоляции:

• поверхность пола;



• стены душевой кабины;
• стены сопряжения с ванной;
• стена сопряжения с раковиной.

Секрет красивой и долговечной облицовки прост. Нужно тщательно подготовить поверхность стены/пола к последующим работам. Чем ровнее основание, тем выше адгезия и долговечность финишного покрытия. Разбираемся, как подготовить стену для укладки плитки.

Требования к поверхности стены

Если соблюдать эти требования, можете быть уверенными, что керамическая плитка прослужит долгое время.

1. Высокая адгезия

Если сцепление невысокое, плитка недолго продержится на своем месте. Чтобы этого не произошло, производитель делает изнаночную часть рифленой, в клеевые смеси добавляет модификаторы и армирующие волокна. А плиточник делает зазубрины, насечки на стене, фиксирует армирующую сетку, по которой затем проводится грунтование.

Полезно знать! На упаковке штукатурки, клея всегда указывается степень адгезии (МПа). Например, чтобы оторвать 1 см² плитки с показателем 1 МПа, придется приложить усилие в 10 кг.

2. Прочное основание

Укладывать плитку на рыхлое основание нельзя. Она быстро отвалится. Нужно подготовить стену или пол таким образом, чтобы поверхность была прочной, плотной и без пустот. Для этого все трещины, сколы, бугры заделываются цементом. Старые слои цемента и штукатурки снимаются, удаляются все загрязнения.

3. Правильная геометрия

Заваленные углы влияют не только на эстетику. Усложняется процесс монтажа плитки, что может сказаться на сроках эксплуатации. Для этого помещение тщательно измеряется, а потом мастер решает, какие материалы использовать для устранения неточностей.

4. Гидроизоляция

Если мы говорим о ванной, не меньшее значение придается гидроизоляции. Она не позволяет молекулам воды просачиваться в внутрь, исключает появление плесени, грибка, а также разрушение строительных материалов. В зоне ванны, раковины, душевой кабины стены нанесение грунтовки обязательно.

5. Скрытые коммуникации

Инженерные коммуникации, вывод розеток — все это нужно продумывать заранее. Современный дизайн предполагает скрытые коммуникации, которые прячутся за гипсокартоном и штукатуркой.

Пошаговая инструкция по монтажу

Подготовка стены для укладки плитки производится поэтапно. Рассмотрим в подробностях каждый этап.

1. Очищение от старого покрытия

Стены нужно хорошо очистить от старой отделки, будь это краска, штукатурка, кафель. Хотя производители разработали материалы, которые можно укладывать сверху. Суть в том, что для этого адгезия старого покрытия должна быть высокой, а это встречается редко. Поэтому лучше не рисковать и снять старые стройматериалы.

Краска

Малярным шпателем можно счистить краску, которая уже плохо прилегает к стене, вздулась. Если слой держится достаточно плотно, можно использовать строительный фен. Под воздействием горячего воздуха материал начнет пузыриться. Можно использовать смывочные растворы, перфоратор с насадкой в форме лопатки.

Полезно знать! Если местами краска никак не снимается, можно оставить ее. Только перед нанесением составов сделать сверху насечки, чтобы повысить степень сцепления.

Плитка

Старую скалывают с помощью молотка/зубила или перфоратора с насадкой в виде лопатки. Начинать следует сверху, предварительно защитив сантехнику от возможных ударов кусками старой плитки. Пострадавшие участки восстанавливаются. Если плитка клалась на гипсокартон, убирать нужно всю конструкцию. Сколы, выбоины грунтуются, заделываются.

Полезно знать! Если принято решение укладывать плитку поверх старого материала, его нужно тщательно ошкурить. Обычно для этого берется эксцентриковая шлифовальная техника с гибким алмазным диском. Чем лучше сделать работу, тем выше шансы, что плитка не отвалится в дальнейшем.

Штукатурка

Снимать все старое покрытие необязательно. Однако потребуется исследовать всю поверхность, чтобы определить недостаточно прочные участки и избавиться от них. Для скалывания используются все те же молоток и зубило или перфоратор. В слабых местах материал удаляется шпателем, кельмой. Чтобы оценить невидимые участки, их простукивают: глухой звук говорит о ненадежности. По итогу все сколы, дырки, трещины нужно заделать новым раствором.

2. Выравнивание стен

Подготовка стен в ванной перед укладкой плитки не обходится без выравнивания стен. Особенно актуально, если ремонт делается с нуля. И тут могут потребоваться разные манипуляции.

Провешивание стен

Выявить кривизну, неровности помогает отвес. Для этого нужно отступить по 30 см от потолка и угловой зоны, вбить гвоздь n1. Миллиметры от шляпки метиза до стены — толщина состава для выравнивания.

Далее:

• опускаем отвес, завершая за 30 см от пола, где забиваем метиз n2, чтобы шляпка касалась шнура;

• посередине фиксируем метиз n3, со шляпкой аналогичная ситуация;

• повторяем аналогичные действия на второй стене;

• натягиваем шнуры по диагонали между n1-n5, n2-n4;

• при ровной поверхности метизы остаются на месте, а в местах касания шнура стены нужно выпуклость удалять: если не получается, отвес устанавливается заново, но между шляпкой и стеной под штукатурку оставляется большее расстояние;

• то же делаем по горизонтали.

Срезание выпуклостей

Мягкие бугорки из гипса или штукатурки можно снять малярным шпателем. Твердые бугорки удаляются молотком и зубилом, перфоратором.

Заделка швов

Большие швы нужно расшить, убрать старую отделку, пыль. Грунтуем поверхность, а потом закладываем раствор. Неглубокие швы, трещины можно заделать герметиком.

Установка маяков

Шпаклевать стену нужно по маякам. Если берете пластиковые, их разрешается оставлять в растворе. Металлические нужно убирать через один-два часа.

Процесс выглядит так:

• направляющие крепятся по установленным отвесам, положение проверяется уровнем;

• расстояние между маяками делается на 20 см меньше длины правила, которым будет проводиться оштукатуривание;

• маяки сажаются на раствор, который набрасывается кельмой каждые 20-30 см;

• направляющие утапливаются в раствор под контролем уровня.

Полезно знать! Поверхность выравнивать идеально не нужно. Сверху будет накладываться клей, а для адгезии нужна шероховатость.

Очищение

Штукатурка должна укладываться на чистую стену. Убираем всю пыль, грязь с помощью щетки с металлической щетиной. Если есть перфоратор, подойдет круглая насадка.

Грунтовка

Повышает степень сцепления со штукатуркой, не дает бетону вбирать воду из раствора, а также снижает расход штукатурки. Для нанесения можно брать кисть, валик.

3. Выбор стройматериала

Подготовка стен перед укладкой плитки в туалете осуществляется с помощью штукатурки и гипсокартона. Использовать для этих целей плиточный клей экономически невыгодно, он слишком дорого стоит.

Штукатурка

Основание предварительно смачивается, чтобы не высасывало из раствора жидкость. Состав набрасывается кельмой снизу вверх. Правило ведется с одинаковым нажимом тоже снизу вверх. В зависимости от кривизны стены толщина первого слоя составляет от 1 до 10 мм. Если нужен второй слой, все повторяется через сутки. Следы от правила срезаются шпателем.

Гипсокартон

Такой метод называется сухим выравниванием. А процесс выглядит следующим образом:

• для фиксации берутся оцинкованные металлические направляющие: их устанавливают так, чтобы выровнять перепады;

• профиль выставляется на пол, крепится метизами;

• по обеим стенам вставляются в профиль направляющие в вертикальном положении, выравниваются уровнем или отвесом;

• ставится к потолку верхний горизонтальный профиль;

• далее — вертикальный по центру: в нижнюю и верхнюю направляющие (выравнивается);

• промежуточные вертикальные профили фиксируются каждые 40 см, а для укрепления каркаса ставятся горизонтальные профили с аналогичным шагом;

• прикрепляется на каркас гипсокартон, швы проклеиваются армирующей лентой, шпаклюются.

Затем наносится грунтовка, гидроизоляция и наступает время самой облицовки.

4. Гидроизоляция

Если работа ведется в туалете или другой комнате с повышенной влажностью, потребуется гидроизоляция. Она нужна, чтобы защитить стройматериалы от проникновения воды извне. Иначе они начнут разрушаться, появится грибок, плесень. Для этих целей служат полимерные мастики, которые наносятся на «мокрые зоны».

Кафель укладывается, когда мастика нанесена и полностью высохла.

Что еще нужно знать

Иногда мастера забывают о том, что нужно подготовить место под водорозетки ХВС/ГВС. Чтобы не усложнять себе жизнь, продумать этот момент нужно еще до укладки штукатурки и гипсокартона.

Разводка труб может различаться:

• штукатурка, кирпич, бетон штробится;

• коммуникации проводятся за гипсокартоном, а розетки выводятся на профиль;

• если гипсокартон садится на клей, потребуется штробить каналы, а розетки — выводить на панели.

Водорозетки нужны для подключения смесителя ванны, гибких шлангов раковины и душевой кабины. В совмещенном санузле выводится розетка для смывного бачка, унитаза, биде.

Также нужно помнить об электрике. Она поможет подсветить душ, раковину, подвесной шкаф, подключить фен и стиральную машину.

Кабель прячется за панелями из гипсокартона или в шторбах. Выдолбленные штробы с электрикой равняются по уровню со стеной.

Советы профессионалов

Штукатурка хороша тем, что позволяет сэкономить полезное пространство благодаря тонкому слою материала. Однако нужно работать строго по инструкции. Иначе основание может намокнуть, степень адгезии получится недостаточной из-за неровной уложенного состава. Еще один нюанс состоит в том, что укладывать плитку нужно после полного высыхания штукатурки. А это может занять некоторое время.

Гипсокартон подойдет тем, кто хочет побыстрее приступить к облицовке. Процесс более простой, потому что с помощью готовых плит легче соблюсти геометрию. Нагрузка на несущие конструкции дома получается меньше, а инженерные системы целиком спрятаны за фальшпанелями и не нужно штробить стены. Однако занимает эта конструкция больше места, чем штукатурка. Поэтому для маленьких помещений не является лучшим решением.

Мы подробно разобрались, как подготовить стены перед укладкой плитки. Используйте нашу инструкцию, чтобы сделать все правильно, аккуратно, быстро.

Содержание:

• Каким должен быть выбор
• Оштукатуривание стены в ванной для укладки плитки
• Как правильно утеплить откос окна своими руками: видео

Оштукатуривание стены под плитку должно осуществляться обязательно. Сомнения здесь неуместны. Исключение могут составлять ровные поверхности, с минимальным расхождением высот. В таких случаях может быть проведена штукатурка стен клеем для плитки своими руками. Но если основание не будет ровным, то плитка ляжет в раскоряку. Вам придется каждый квадратик выравнивать по уровню и оценивать его положение относительно других элементов плиточного покрытия. Каждый представил насколько это неудобно, утомительно и долго.

Еще важная причина, по которой в обязательном порядке надо штукатурить стены под плитку в ванной комнате, заключается в плохой адгезии. Плитка не ко всем поверхностям хорошо пристает и долго удерживается. Например, к побелке и краске плитка не пристанет. Мы развеяли ваши сомнения относительно того, надо ли штукатурить стены под плитку? Надеемся что это так. С чистой совестью можем продолжить наш разговор.

Каким должен быть выбор

Штукатурят ли стены под плитку вы знаете, но какие материалы используются для этой работы? Выбор шпаклевочной смеси связан со следующими особенностями:

• постоянный уровень высокой влажности и частый контакт с водой;
• высокая вероятность образования грибка и развития прочих вредных организмов;
• выбор материала, несклонного к усадке;
• экологическая безопасность материала;
• наличие перепадов температуры.

Под такие требования попадает далеко не каждый материал. Из всего ассортимента штукатурных смесей нам подходит лишь два варианта: цементная и гипсовая штукатурка. Именно их мы и будем рассматривать подробно. Итак, чем штукатурить стены в ванной под плитку, давайте искать идеальный для вас вариант.

Штукатурка на цементной основе

Этому материалу не страшна влага и даже прямое попадание воды. Неудивительно, что именно такой вариант выбирается для ванн и работ на улице. Вяжущим компонентом служит портландцемент или белый цемент. Также используется песок, который отличается по зернистости. В такие смеси также добавляются пластификаторы/добавки, что существенно увеличивает эксплуатационные характеристики.

Цементные штукатурки ценятся за пластичность, сцепляемость и невосприимчивость к влаге. Такие материалы нередко создаются самостоятельно, что позволяет сэкономить некоторую сумму. Чтобы получить качественную цементную штукатурку, необходимо соединить одну часть цемента (М400, М500) и просеянный мелкий песок. На ведро раствора добавляется 3 ложки любого моющего средства. Такая добавка сделает смесь пластичной, но, вместе с этим, даст усадку и увеличит время высыхания.

Если вы все же решили купить готовый состав, то наш краткий обзор популярных торговых марок будет очень даже кстати. Итак, какой штукатуркой штукатурить стены под плитку, чтобы результат не стал сплошным разочарованием.

• EK TT30 имеет в своей основе серый цемент. Смесь пластичная, прочная, не боится влаги, не покрывается трещинами и не подвержена усадке. В качестве рабочей основы могут быть использованы поверхности различного типа: бетон, кирпич, газобетон, цемент. Слой может иметь толщину от 8 мм до 3 см. Раствор замешивается на 2 часа работы, а время полного высыхания составляет сутки.
• IVSIL THINER создается на цементно-известковой основе с добавлением полимеров. Очень хорошо подходит для выравнивания поверхностей любого типа. Ценится за отличную пластичность и адгезию. Толщина слоя начинается с отметки 5 мм, но не может превышать 2 см. Требует расходования на протяжении 3 часов, высыхает сутки.
• Profit Гидрофоб имеет цементную основу со средним показателем зернистости. Такая штукатурка отталкивает от себя воду, хорошо сцепляется с различными поверхностями и радует пользователя пластичностью. Готовый раствор нужно израсходовать за 3 часа. Только через 20 дней штукатурка будет максимально прочной, как это было задумано производителем.
• Ceresit СR 65 хорошо известен на строительном рынке. В составе присутствуют полимеры, на материал не воздействует вода, щелочи и соли. Работать с этим раствором легко даже новичку. Имеется ограничение для работ с гипсовыми поверхностями. После нанесения придется ждать трое суток пока материал не высохнет.
• Consolit 540 создается на основе безусадочного портландцемента, извести и полимерных добавок. Покрытие не боится воды, не покрывается трещинами и демонстрирует высокую адгезию. На расходование готового раствора дается пару часов, а его высыхание осуществляется через неделю.

Вы знаете какой штукатуркой штукатурить стены под плитку, если предпочтение отдается цементным материалам. Но не спешите отправляться в магазин, ведь есть еще гипсовые смеси, которые сейчас уже можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Штукатурка на гипсовой основе

Ранее такие материалы применялись исключительно в сухих помещениях. Современные производители стали менять состав гипсовой штукатурки, за счет чего она становится невосприимчивой к высокой влажности. Такой эффект достигается благодаря присадкам и модификаторам. Гипсовые материалы ценятся за высокую пластичность, легкое нанесение и отличную адгезию, которая сохраняется на высоком уровне независимо от типа рабочей поверхности.

Для ванной комнаты, понятное дело, нужно выбирать водостойкие материалы, но даже в этом случае прямое воздействие с водой является крайне нежелательным. Использование таких смесей является целесообразным в таких случаях:

• выравнивание поверхностей в санузлах и в кухонных пространствах;
• в ванных с душевой кабинкой;
• в помещениях с качественной вентиляцией, которая работает безотказно.

Гипсовая штукатурка не такая прочная, как цементная. Это значит, что для толстых плиток большого размера ее использовать нельзя. Такая нагрузка станет причиной отставания плитки вместе со штукатуркой. Зато тонкая плитка отлично удерживается на таком материале. Единственным условием является двойное грунтование оштукатуренной поверхности перед нанесением клеевого состава.

Решили выбирать именно такой материал? Значит вам нужно знать чем лучше штукатурить стены ванной под плитку. Будем выбирать торговую марку.

• Knauf Rotband имеет полимерные добавки в своем составе, которые обеспечивают отличный уровень сцепляемости и не менее хорошую пластичность. Использовать подобный материал можно на любой поверхности в помещениях с высокой влажностью. Израсходовать готовый раствор необходимо за 20 минут, что для неопытного человека будет проблемой на первых порах. Для высыхания придется выделить неделю.
• UNIS Теплон хорошо противостоит влаге, не дает усадки, легок в нанесении, не раздается трещинами. Для использования раствора отводится час времени, что является хорошим показателем для гипсовой штукатурки.
• ВОЛМА-Пласт хорошо переносит условия высокой влажности. Для выравнивания кирпичных, бетонных и ГКЛ поверхностей этот вариант подходит лучше всего. Для расхода готового замеса дается час, окончательное высыхание достигается через неделю.

Чем оштукатурить стены в ванной под плитку вам известно, мы уделили этому вопросу достаточно внимания. А это значит что можно переходить к практическому руководству.

Оштукатуривание стены в ванной для укладки плитки

Это главный вопрос, которому посвящен наш разговор. Штукатурка стен в ванной под плитку разделена на несколько этапов, каждый из которых будет детально рассмотрен.

Подготовка

Поверхность должна быть детально изучена, чтобы мы поняли нужно ли штукатурить стены под плитку в ванной комнате и определили объем предстоящих работ. Нас интересует старое покрытие, годится ли оно для нанесения штукатурки и укладки плитки. Если стена покрыта побелкой или краской, то придется заниматься демонтажем этого покрытия. Соблазн обойти этот этап здесь неуместен. Все новые слои просто отстанут. Также придется снять покрытие, которое осыпается, имеет рыхлую структуру, следы грибка, остатки битума и прочие недостатки. Демонтаж различных поверхностей мы раскрывали в соответствующем разговоре. Поэтому сейчас не будем тратить время и сразу будем рассматривать следующие этапы.

Поверхность должна быть чистой, без пыли, мусора, осыпающихся моментов. При наличии масляных пятен необходимо провести обработку растворителем. Следы жизнедеятельности грибка обрабатываются антигрибковыми материалами.

Хорошая цементная штукатурка, которая прочно держится и не вызывает ни малейшего сомнения, может не подвергаться демонтажу. Для определения состояния штукатурного слоя необходимо простучать по поверхности молотком. Глухой звук свидетельствует о наличии пустот под штукатуркой. В этом случае необходимо демонтировать покрытие.

Слишком гладкая штукатурка также не является хорошим вариантом. В этом случае степень сцепления материалов между собой будет минимальная. Спасти ситуацию могут насечки, которые наносятся очень часто. Глубины в 2 мм будет достаточно. Если кирпичная стена является слишком гладкой, то потребуется сделать швы глубокими. Этого будет достаточно, чтобы дальнейшая штукатурка стены перед укладкой плитки прошла хорошо и дала отличные результаты.

Трещины также нельзя оставлять без внимания. Они должны быть расширены и заделаны раствором из цемента и песка. Этот материал может быть заменен на эпоксидную смолу. Для больших трещин понадобится монтажная лента.

Какие бы подготовительные работы не проводились, в любом случае нужно будет поверхность очистить щеткой и покрыть грунтом. Использование грунта — обязательный процесс, упускать который никак нельзя.

Измерение перепадов высот

Этот этап позволит определить неровность поверхности и провести расчет объема материала, который будет использоваться в дальнейшем. Измерение перепадов осуществляется в нескольких местах. Необходимо правило, но может быть использована также ровная рейка.

Точек должно быть много, результат в этом случае будет более точным. Значения, полученные в процессе измерения, складываются, а результат делится на количество точек. Таким образом получится среднее отклонение, которое будет равняться толщине выравнивающего слоя. Этот показатель не должен превышать допустимую толщину штукатурки. Эта информация имеется на упаковке. Также производитель указывает расход состава на квадратный метр площади. Предполагаемая толщина слоя обычно равняется сантиметру. Провести расчеты несложно. Умножаем расход смеси на толщину слоя, а затем полученный результат умножаем на площадь помещения. Получить точный объем не получится, всегда нужно проводить округление в большую сторону.

Маяки

Штукатурка стен в ванной комнате под плитку может наноситься с маяками. Для неопытных пользователей этот вариант должен быть преимущественным. Маяки позволяют быстро выполнить выравнивание поверхности и получить качественный результат. Также такой способ нужно выбирать для больших площадей.

Монтаж маяков требует установки дюбель-гвоздей и натягивания нити, которая будет служить ориентиром. По уровню получаем вертикаль, от угла нужно отступить 10 см. На место расположения маяков наносится раствор точечно. На эти метки прикладывается маяк, выставляется по уровню и вдавливается. Опять выполняется проверка уровнем.

Расстояние между маяками должно быть немного меньше длины правила. Обычно выбирается 1-1,2 метра. Отклонения в положении маяков недопустимы. Лучше здесь потратить время, чем потом жалеть о своей халатности. Коммуникации нужно защитить от раствора. Пленка или малярный скотч — отличный способ для достижения нашей цели.

Подготовка раствора

Чем штукатурить стены под плитку в ванной комнате мы разобрались, но о подготовке раствора не говорили. Сейчас самое время для этого. В сухую смесь добавляется вода небольшими порциями и размешивается миксером. Отклоняться от инструкции нельзя ни в коем случае, поскольку раствор получится неправильной консистенции и его характеристики не будут соответствовать заявленным.

Замешанный раствор необходимо оставить на 5 минут. За это время он «разойдется» и «созреет».

Нанесение штукатурки

Выбираем два маяка и набрасываем между ними раствор мастерком. Смесь именно набрасывается, а не просто намазывается на стену. Штукатурка стен после плитки в ванной комнате набрасывается сверху, плотным слоем, чтобы в растворе не было пустоты. Кельмой проводим разглаживание смеси, подправляем раствор и заполняем все углубления, которые имеются вдоль маяков.

Правило прижимаем к маякам, прикладываем его к нижней стороне поверхности, хорошо фиксируем и продвигаем вверх, совершая зигзагообразные движения. Таким образом раствор будет хорошо разравниваться, воздушные карманы уйдут, а лишняя смесь останется на правиле. Такие манипуляции нужно проводить несколько раз, пока поверхность не станет идеальной.

Спустя 20 минут, когда раствор схватится, еще раз проводим правилом. Таким образом будут убраны неровности, наплывы и прочие возможные дефекты. Нужно прикладывать некоторое усилие, но не переусердствовать.

Спустя еще полчаса оштукатуренную поверхность необходимо смочить и затереть теркой из войлока или плотной губчатой тканью. Усилия прикладывать не нужно, круговые движения должны быть равномерными. Остается загладить поверхность шпателем или теркой. Мы рассказали как оштукатурить стены в ванной под плитку в один слой. Если требуется наносить раствор в два слоя, то влажная затирка не выполняется, а поверхность оставляется. После высыхания первого слоя можно наносить второй, который нуждается в затирке. По окончании штукатурных работ поверхность не трогается пока не высохнет. На хорошо высушенную штукатурку наносится грунт.

На этом подготовка стен считается завершенной. Добиваться идеального выравнивания не стоит, поскольку слой клеевого раствора скроет мелкие неточности. Но только мелкие и незначительные.

Теперь вы знаете как оштукатурить стены в ванной под плитку, можете самостоятельно выбрать подходящую смесь, рассчитать ее объем и оценить ситуацию в своей ванной комнате. И никогда не забывайте нужно ли штукатурить стены перед укладкой плитки.

Как и чем оштукатурить стены в ванной комнате под плитку своими руками: видео