Как заспицевать колесо на 36 спиц инструкция - Самые разные инструкции по применению

Варианты спицовки колеса (спицевые наборы)

Полутангенциальный набор.Традиционный полутангенциальный набор принято называть «спицовка в 3 креста», «спицовка в 4 креста», и так далее. Например, «спицовка в 3 креста» означает, что каждая спица пересекается с тремя другими спицами, идущими с того же фланца втулки. Большинство колес собирается «в 3 креста». При большем количестве «крестов» положение спиц больше приближается к касательной к фланцу. Такое их положение делает колесо более жестким по отношению к моменту вращения, создаваемому усиленным педалированием на пониженных передачах или возникающему при торможении в тормозных втулках или дисковых тормозах. При меньшем количестве крестов положение спиц больше приближается к перпендикуляру к фланцу втулки.
Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц — в 4 креста, из 36 спиц — в 4 или 3 креста, из 32 спиц — в 3 креста, из 28 или 24 спиц — в 2 креста.

В случае радиального набора «radial» (0 крестов) спицы от фланца идут сразу к ободу, не пересекаясь между собой. Для набора с меньшим количеством крестов требуются более короткие спицы. Они немного легче и немного жестче в боковом направлении. Чем больше в колесе спиц, тем больше требуется крестов для достижения того же самого угла наклона спиц (к касательной или перпендикуляру).
Радиальный набор.У колеса с радиальным набором (0 крестов) спицы перпендикулярны касательной к фланцу втулки. Такой набор пригоден только для передних колес, у которых тормоз расположен не на втулке (не дисковые или роллерные тормоза). Такие колеса часто могут явиться хорошим выбором для достижения максимальной производительности потому, что они немного легче и, в теории, имеют немного меньшее аэродинамическое сопротивление.
Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.

Для предотвращения этого эффекта ниппеля на радиальных колесах не следует смазывать. Хорошая идея — использовать специальные липкие составы, такие как Wheelsmith Spoke Prep или Loctite 290.

Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями. Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы (замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений, дополнительно ослабляя фланец.

Велосипедный фольклор утверждает, что радиальное колесо более жесткое потому, что более короткие спицы растягиваются меньше, чем более длинные в полутангенциальном наборе. Это полная ерунда.
Полурадиальный набор.Все больше и больше задних колес собираются теперь по «полурадиальной» схеме, когда правая сторона набирается тангенциальным набором, а левая — радиальным. Переднее колесо с радиальным набором дает скорее эстетическое преимущество, тогда как «полурадиальное» заднее колесо существенно более выносливо по сравнению с традиционным. Все большее и большее количество задних звездочек приводит к увеличенному смещению («dihsing») межфланцевого центра от середины задней оси, что приводит к большему количеству разрывов спиц с левой стороны. Это обусловлено усталостью материала.
Колесо со спицевым набором основывается на равном натяжении всех спиц. У заднего колеса с большим количеством звездочек натяжение спиц с левой стороны значительно меньше, чем с правой. Крутящий момент во время мощного педалирования может привести к тому, что натяжение «лидирующих» спиц с левой стороны кратковременно будет уменьшаться до нуля. Повторяющиеся циклы натяжения и ослабления приводят к накоплению усталости в местах изгиба спиц (у головки), и, в конце концов, к разрыву спицы.

У колеса с «полурадиальным» набором разность в наклоне спиц с правой и левой стороны меньше, особенно если левые радиальные спицы проходят с внутренней стороны фланца. В дополнение, если у кого-либо постоянно рвутся левые задние спицы, пересборка колеса по «полурадиальной» схеме решит проблему раз и навсегда.

Я думал, что такой набор является последним «писком» велотехнологии, до тех пор пока я случайно на параде ретро авто не обратил внимание на колеса автомобиля Ford A. Обод этого спицевого колеса сильно смещен внутрь относительно ступицы, и набрано оно таким же «полурадиальным» набором по той же причине.
Экзотические наборы.
Рассмотренные наборы не являются единственно возможными, а лишь наиболее практичными. Сущесвуют и другие варианты спицевых наборов.

С чего начать?

У опытного специалиста сборка колеса занимает 1 час, у начинающего 5 часов.
Не пытаться полностью собрать колесо за один присест. Делайте всё акуратно, лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день.

Инструменты.

плоская отвертка
спицевой ключ
колесный станок
приспсообление для измерения «зонта»
Приспособбление для измерения натяжени спиц

Вычисление необходимой длины спиц.

Когда Вы покупаете спицы для определенной комбинации обод-втулка-вид спицевого набора, Ваш дилер должен уметь подобрать для Вас спицы соответствующей длины. Большинство дилеров пользуются программой «Spokemaster», которая поставляется в комплексе с базой данных для оптовиков «Bike-alog-on disk». Если вы хотите самостоятельно рассчитать длину спиц, вот тут можноскачать программу для расчёта длинны спиц

Подготовка.

Смазка резьбы
Резьбу на спицах и отверстия в ободе следует смазать легкой консистентной смазкой или жидким маслом, для того чтобы ниппеля могли достаточно легко вращаться, что позволит сильно натянуть спицы. В настоящее время смазка не столь важна, как раньше, когда обода, спицы и ниппеля изготавливались не из столь высококачественных материалов, как теперь. Но, тем не менее, пренебрегать ей не следует. Для заднего колеса с большим «зонтом» смазывать следует только спицы с правой стороны. С левой стороны спицы и так останутся достаточно свободными, и дополнительная смазка может привести к тому, что во время езды спицы ослабнут сами по себе.
Набивка колеса«Набивать» колесо лучше всего сидя, держа обод на коленях. Люди, которые целыми днями заняты сборкой колес, начинают с того, что пропускают все спицы через фланец, и затем по одной вставляют в обод. Такой метод несколько быстрей при массовой сборке колес. Начинающим же легче допустить ошибку.
Легче закреплять спицы на ободе группами, по одной группе за раз. Традиционное колесо имеет четы группы спиц. Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого.

Задние колеса с переключением передач следует набивать так, чтобы «хвостовые» спицы проходили по внутренней стороне фланца. Для этого существует три причины:
- В месте ближнего к ободу пересечения спицы изогнуты относительно друг друга. Под действием момента вращения, особенно на пониженных передачах, «хвостовые» спицы немного выпрямляются, а лидирующие спицы изгибаются еще больше. Когда колесо собрано так, что «хвостовые» спицы проходят по наружной стороне фланца, место пересечения спиц приближается к переключателю сильнее, и в некоторых случаях спицы могут задевать за переключатель только под нагрузкой (т.е. колесо с тормозной втулкой набивать лучше противоположенным образом потому, что более вероятно, что цепь соскочит со звездочки при обратном вращении педалей во время торможения)
- В случае, если из-за плохой регулировки переключателя цепь соскочит с большой звездочки, то, вероятно, цепь будет защемлена сильнее между кассетой и спицами, если спицы наклонены так, что стремятся заклинить цепь под нагрузкой
- Если цепь соскочит с большой звездочки, то она может повредить и ослабить спицы, с которыми цепь войдет в контакт. Так как «хвостовые» спицы натянуты под нагрузкой сильнее, чем «лидирующие», лучше защитить их, разместив их с внутренней стороны фланца.

«Ключевая» спица и первая группа

«Ключевая спица» — спица, которая вставляется первой, её положение определяет положение всех остальных спиц.

Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц. Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет «хвостовой»

В заднем колесе «хвостовые» спицы — это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются «хвостовыми» потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье «хвостовые» спицы показаны желтым и красным цветом. Ещё их называют «приводные спицы» или «тянущие спицы» ).

С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать потом устанавливать «хвостовые» спицы.

Так как «ключевая спица» является «хвостовой», то она должна проходить внутри фланца. Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со какой стороны фланца?»).

Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.

Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой — к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!

Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.

Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.

Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.

Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:

Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.

Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы

Вид с правой стороны колеса:

Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.

Если Вы сделали все правильно, то спица, которую Вы только, что установили не пересечется с ключевой спицей. Если она расположена левее ключевой на втулке, они будет левее и на ободе. Так же, как и в первой группе, эта спица будет «хвостовой» и будет проходить по внутренней стороне фланца, и ее головка будет располагаться с внешней стороны фланца.

Далее установите оставшиеся 8 спиц группы, следуя тем же правилам.

В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 «хвостовых» спиц на своих местах. На ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано на рисунке:

«Лидирующие» спицы.

«Лидирующие» спицы — это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны оттенками голубого цвета. Ещё их называют «напряженными» или «статическими»

Вариант спицовки в три креста

Спицовка в 4-е креста (так же, только заводишь спицу дальше и перекрещиваешь с четвёртой)

Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три «хвостовые» спицы, которые идут к тому же фланцу.

Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи «хвостовых» спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри «хвостовой» спицы. Вам придется изогнуть эту «лидирующую» спицу, чтобы она прошла с сзади «хвостовой» спицы.

Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу, после пересечения ей трех «хвостовых» спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть соседним с тем, откуда выходит «хвостовая» спица той же стороны фланца.

Установите оставшиеся 17 «лидирующих» спиц, следуя тем же правилам.

Если Вам не удается дотянутся спицей до соответствующего ей ниппеля, проверьте правильность расположения «хвостовых» спиц. Когда Вы закончите, то еще раз проверьте, что на ободе спицы идут то к правой, то к левой стороне фланца строго через одну.

Начальная регулировка.

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. «Лидирующие» спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.

Натяжение и настройка.

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение («восьмерка»), вертикальное биение («яйцо»), горизонтальная центровка («зонт») и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.

Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на «правую» спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на «левую» спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять «зонт». Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Все то время пока Вы работаете над «восьмеркой» и «зонтом», не забывайте проверять «яйцо». Как только «яйцо» станет больше «восьмерки», принимайтесь за него.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье «Проверка натяжения спиц на слух» (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)

Третий и лучший способ — использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный «зонт», то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформации кручения спиц.

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений.

Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны «притереться» друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет «уходить».

Jobst Brandt автор великолепной книги «Велосипедное колесо» (The Bicycle Wheel) указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:

«…после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности.»

«… когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными.»

«… эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы.»

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Посмотрите популярные предложения нашего магазина

Stels Saber 20 V010 2020 (фиолетовый)

1018Br
В корзину

Источник

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.

5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).

7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.

9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.

12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы-ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.

21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.

26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Автор текста: Кристиан Цимек

____________________

О Журнале «Райдер»:

Вебсайт —

mountain-rider.ruСкачать журнал из Google PlayСкачать журнал из iTunes (iPad)Скачать приложение «Мастерская райдера» из Google PlayСкачать приложение «Мастерская райдера» из iTunes (iPhone)

Источник

На чтение 14 мин Просмотров 1.5к.

Рано или поздно каждый человек, имеющий велосипед, сталкивается с такой проблемой, как необходимость в переспицовке колёс. Уровень мастерства и опыт езды на велобайке здесь не играют никакой роли.

Людям, никогда не имевшим дело со сборкой колёс, эта процедура может показаться сложной. Здесь понадобится терпение и достаточное количество свободного времени, поскольку весь процесс займёт от одного до трёх часов.

Выполняя работу самостоятельно, можно оградить себя от халтуры, поскольку хозяину велосипеда нет никакой выгоды игнорировать некоторые шаги в целях экономии собственного времени.

А теперь расскажем, как самостоятельно переспицевать колесо велосипеда, чтобы он прослужил своему хозяину верой и правдой на протяжении многих лет.

Разновидности колёсных спиц

Спицы представляют собой одну из составляющих колёса, они обладают достаточно простой конструкцией. Несмотря на это они подразделяются на несколько типов исходя из следующих критериев:

размеры – зависят от диаметра колёса и типа спицевания;
материалы – сегодня сплавы часто используют и в качестве покрытия, и в качестве сырья для изготовления самих изделий;
по способам крепления.

По размерам

По длине они не имеют чётко установленных стандартов, поскольку выпускаются в широком ассортименте.

Единицей измерения ширины является AWG (American Wire Gage) – американское измерение толщины проволоки. Наиболее распространённые размеры – 12 и 14g, что соответствует 2,6797 и 2,032 мм.

Сегодня выпускаются изделия с разными сечениями:

С одинарным либо двойным утолщением – имеющая круглое сечение спица утолщается на концах. При одиночном утолщении его делают со стороны головки, что позволяет облегчить вес изделия, сохраняя их показатели прочности.
С тройным сечением – диаметр проволоки меняется дважды. Как правило, утолщение находится ближе к втулке.
Аэродинамические – плоские модели, которые предназначены для трековых велобайков. Бывают также варианты эллиптической и каплевидной формы.

По материалам

Для производства большей части велосипедных спиц изначально и по сей день используется сталь. Такие изделия обладают высокими показателями прочности и надёжности, а также доступны по стоимости.

Помимо стали используются:

Титан – металл, который является более крепким и надёжным, но его цена в два раза выше. Подобные литые модели устанавливаются на велобайки для триала и для скоростного спуска с горы на велосипеде (даунхилл), поскольку выдерживают колоссальные ударные нагрузки.
Углепластиковое волокно – этот материал является противоположностью титана. Несмотря на свою лёгкость он довольно-таки крепкий, но стоит ещё дороже. Благодаря превосходным аэродинамическим характеристикам изготовленные из него спицы используются на гоночных велобайках.

По способу крепления

Сегодня наиболее распространённый и привычный стандарт – J-образная головка. Загнутый кончик спицы продевается сквозь фланец и фиксируется там. Второй конец накручивается на обод.

Натянуть подобные изделия проще всего.

Совсем недавно были изобретены прямые модели, в которых отсутствует загиб. Они пока устанавливаются исключительно на спортивных велосипедах.

Сегодня много экспериментируют с колёсами, в которых применяются углепластиковые вставки. Также активно разрабатываются сплошные диски, изготавливаемые аналогично автомобильным дискам.

Несмотря на надёжность такая конструкция слишком много весит.

Помимо того, боковой ветер для таких колёс несёт реальную угрозу для здоровья.

Основные виды переспицовки колёс

Различают два основных типа переспицовки велосипедных колёс:

радиальная;
тангенциальная.

Существует ещё несколько видов, наименование которых происходит от узора, образующегося из спиц колёса:

смешанная;
кручёная;
экзотичная.

Радиальная спецовка: особенности

Данный вид спицовки напоминает солнечные лучи, чаще всего она встречается на передних колёсах, поскольку они в меньшей степени подвергаются нагрузкам.

При радиальном способе спицы не переплетаются между собой, а это означает, что на каждую из них оказывается серьёзная нагрузка.

Именно по этой причине типе спицевания используется большое количество спиц.

Радиальная спицовка не отличается высокой надёжностью, поэтому её плюс заключается лишь в привлекательном внешнем виде колеса.

При этом варианте не имеет значения, куда смотрит шляпка.

Тангенциальное спицевание

При таком варианте колесо отлично выдерживает нагрузки, оказываемые на него во время катания. Именно по этой причине тангенциальное спицевание применяют для задних колёс.

Чем шире угол между спицей и фланцами, тем выше показатели прочности колеса. При подобном расположении происходит равномерное распределение нагрузки без причинения особого вреда велобайку.

Тангенциальное переплетение – оптимальный вариант для задних колёс. На них постоянно оказывается большая нагрузка от тормозов и педалей.

Наибольшей популярностью пользуется способ «три креста», который прошёл проверку временем и нагрузками, сумев доказать свою надёжность.

Подготовка

У опытного мастера переспицовка колёса отнимет не более одного часа, а начинающий может справиться с этой задачей за 5 часов.

Не нужно пытаться собрать колесо за один раз.

Нужно делать это с максимальной аккуратностью, не торопясь.

Необходимый инструмент

Для самостоятельной переспицовки колёса понадобится определённый перечень инструментов. В этот набор входит:

спицной ключ;
тензометр;
станок для выравнивания колёс.

Спицной ключ

Этот небольшой инструмент предназначен для исправления дефектов обода колеса. Самыми распространёнными неисправностями являются деформация обода и изменение натяжения спиц.

Устранить неисправность можно и, применив физические усилия, но технически правильным решением будет применение спицного ключа. Рекомендуется использовать не универсальный инструмент, а под определённые параметры ниппеля.

Чтобы не ошибиться при выборе спицного ключа, следует захватить с собой в магазин ниппель, который будет служить образцом.

Тензометр – измеритель натяжения

Очень хорошо, если данный инструмент имеется, но это совсем необязательно. Он помогает равномерно натянуть все спицы в колесе, что благоприятно отражается на его ходовых и эксплуатационных характеристиках.

Станок для выравнивания колеса

Пользуясь таким станком, можно значительно качественнее собрать колесо. У хорошего станка имеется несколько регулировок, дают возможность настроить его размеры под диаметр колеса.

Он помогает исправить «восьмёрку», выровнять эллипс и отрегулировать смещение зонта.

Сборка колеса велосипеда

Перед тем, как начать спицевать колесо, нужно его подготовить и обработать резьбу спиц, применяя консистентную смазку. У переднего колеса в обработке нуждаются все спицы.

На заднем же следует смазывать лишь те, что расположены с правой стороны, испытывающие большее натяжение. Если обод алюминиевый, то для головок ниппелей нужно использовать исключительно смазку, которая подходит для алюминия.

Карбоновый обод лучше не смазывать, поскольку он под воздействием таких смазок окисляется.

Как только колесо будет собрано, смазку необходимо обязательно смыть, чтобы она не нанесла вред покрышке и камере.

Набивка

Заниматься набивкой колеса комфортнее в сидячем положении, положив обод на коленки. Опытные мастера сначала продевают все спицы сквозь фланец, а далее каждую поочерёдно фиксируют в ободе.

Данный вариант не подходит для начинающих, поскольку они легко могут запутаться.

Проще фиксировать спицы на ободе группами. В классическом исполнении колесо оборудовано четырьмя группами спиц, по две с каждой стороны втулки.

Они подразделяются на хвостовые и лидирующие.

Набивать их рекомендуется по группам, чтобы избежать путаницы.

Необходимо выяснить, в какую сторону вращается втулка. С задней всё предельно ясно, благодаря наличию барабана. В случае с передней, следует обратить внимание на имеющиеся надписи.

Их расположение должно быть таким, чтобы их можно прочесть, находясь за рулём велобайка. С технической точки зрения это не принципиально, а выглядит это намного привлекательнее.

Набивку задних колёс выполняют так, чтобы хвостовые спицы протягивались по внутренней стороне фланца.

Хвостовые спицы

Хвостовыми называются спицы, направленные в другую сторону относительно хода вращения обода. Сначала устанавливаются именно они. Первую нужно протянуть с наружной стороны правого фланца и продеть в отверстие, которое находится с правой стороны от золотника.

Зафиксировать спицу путём подкручивания ниппеля. Она станет «ключевой» спицей. Следующую требуется вдеть в отверстие фланца, расположенное через три отверстия от уже установленной.

Аналогичные манипуляции проделать и с другими спицами. Их должно быть по 9 с каждой стороны для спицевания в 36 штук и по 6 для спицовки в 32 штуки.

Теперь колесо нужно расположить так, чтобы золотник находился сверху. Первая спица должна продеваться с левой стороны от золотника.

Далее последовательность действий такая же, что и с хвостовыми с правой стороны фланца.

Если все действия выполнены без ошибок, то, развернув колесо правой стороной к себе, можно увидеть, что первая спица левого фланца располагается справа от ключевой и они не переплетаются между собой.

Лидирующие спицы

Лидирующими являются спицы, направленные по ходу вращения обода. Другое их название – «статические» либо «напряжённые».

Нужно опять расположить колесо к себе той стороной, где находятся ведомые звёздочки. Втулку прокрутить по часовой стрелке, чтобы придать спицам небольшое натяжение.

Их концы должны смотреть в противоположном направлении относительно вращения обода. При повороте втулки в правую сторону они должны наклоняться в левую.

Теперь нужно вдеть спицу в одно из отверстий фланца, чтобы её головка располагалась внутри. Установить её нужно так, чтобы получилось три переплетения.

Первые два из них должны пройти над хвостовыми. Для получения третьего нужно чуть изогнуть лидирующую и продеть её под хвостовую.

Затем протянуть её до обода и зафиксировать в одно из отверстий, которое находится с правой стороны от хвостовых.

Из двух отверстий следует выбрать то, что находится на стороне фланца. Оно не может располагаться по соседству с тем, откуда выходит «хвостовая» спица той же стороны фланца.

Последовательность расположения спиц по часовой стрелке должна выглядеть так: сначала хвостовая правого фланца, далее хвостовая левого фланца, затем лидирующая правого фланца.

Она должна пересекаться с двумя хвостовыми снаружи и одной хвостовой с внутренней стороны.

Если схема выглядит именно так, это говорит о том, что всё выполнено верно, и получилось спицевание в три креста. Такой вариант спицовки колёса велосипеда считается наиболее надёжным и прочным.

Далее нужно установить остальные лидирующие спицы, придерживаясь этой же последовательности. Вторая половина из них должна закрепляться в отверстия на ободе со стороны левого фланца.

Если всё выполнено согласно инструкции, а лидирующая спица не достаёт до предназначенного ей ниппеля, следует проверить, правильно ли располагаются хвостовые.

Первичное натяжение

Теперь все спицы распределены по своим местам, и колесо уже находится в практически собранном состоянии. Ниппеля закручены лишь на пару оборотов. Добиться одинакового натяжения можно, затянув их на равное число оборотов.

Если длина спиц больше их расчётной величины, то ориентироваться нужно на их резьбу. Она должна полностью перекрываться ниппелем.

Выполнять подобную протяжку лучше с помощью шуруповёрта, обычной или электрической отвёртки. Некоторые веломастера для закручивания ниппелей используют спицной ключ.

Так следует подтянуть все спицы. По окончании данной процедуры они не должны быть чрезмерно натянуты, также они не должны быть прямыми.

Затем следует заняться фланцем. Выходящие из него спицы имеют плавный изгиб по направлению к ободу. Если от него не избавиться, то в ходе последующей протяжки он никуда не денется и срок службы колеса будет небольшим.

Под весом велосипедиста спицы выпрямятся, и колесо потребуется дополнительно регулировать.

Убрать этот изгиб совсем несложно. Каждую спицу в 2-х см от фланца нужно слегка придавить большим пальцем.

Финальная протяжка и регулировка

Теперь колесо со спицами готово к финальной протяжке. Необходимо установить его в станок. Если обод легко вращается относительно втулки, потребуется все золотники подтянуть на полный оборот.

Начинать процедуру рекомендуется с отверстия под ниппель камеры, чтобы избежать путаницы и не допустить лишних оборотов.

Подтягивать на один оборот пока не удастся достигнуть равномерного натяжения на всех спицах. На данной стадии у колеса появляется своя жёсткость.

И здесь возникает четыре момента, на которые нужно обращать внимание при последующей работе с колесом:

Эллипс – биение обода по горизонтали, его также часто называют «яйцом».
Восьмёрка – биение обода по вертикали.
Зонт – это, когда обод смещается относительно рамы в одну из сторон.
Натяжение – необходимо добиваться равномерного натяжения спиц колеса.

Исправлять сразу все дефекты на одном участке обода неэффективно, работая над одним, можно сбить другие регулировки. Начинать нужно с наиболее заметной проблемы.

Исправляем зонт

Из-за смещения обода в колесе в какую-либо сторону могут возникнуть сложности с регулировкой тормозов. Обод колеса должен находится равноудалён от контргаек втулки.

В противном случае байк будет всё время стараться свернуть с прямой траектории.

Чтобы исправить ситуацию, следует лишь на четверть оборота затянуть ниппеля со стороны, где имеется выпуклость, а с вогнутой стороны натяжение сделать немного слабее.

Работаем над исправлением эллипса

Если вершина эллипса находится в межспицевом промежутке, то следует покрутить их на пол-оборота.

Если она находится на спице, требуется затянуть её на полноценный оборот, а пару других, расположенных по обеим сторонам от неё, на пол-оборота.

При первом подтягивании получить правильную окружность не удастся. Исправить следующие дефекты, вращая колесо.

Исправляем восьмёрку

Если вершина изгиба находится на левой стороне на межспицевом промежутке, следует на четверть оборота подтянуть ту, которая идёт от правого фланца.

Когда изгиб находится на левой стороне и на спице с левого фланца, её необходимо ослабить на четверть оборота, одновременно подтягивая на восьмую часть оборота две рядом расположенные спицы с правого фланца.

Здесь также не нужно стараться исправить всё сразу. Необходимо осмотреть обод и определить те участки, где остаётся больше искривлений.

Перекручивание спиц

В ходе натяжения спиц появляется такая проблема как их проворачивание одновременно с ниппелем. Чтобы исключить подобные перекручивания, следует придерживать спицу рукой.

Удержать её на месте не получится, но можно почувствовать момент, когда она начнёт вращаться. Чтобы сгладить эффект, нужно лишь чуть вернуть ниппель обратно.

Несмотря на все старания, где-то перекручивания всё равно возникнут. Чтобы решить проблему, нужно воздействовать на них руками, сжимая их в ладонях по 4 штуки одновременно.

Возможно, будут слышны звуки щелчков и похрустывания – для беспокойства повода нет, просто в ходе таких манипуляций ниппеля встают на свои места в ободе, а спицы принимают нужную форму.

Есть и другой метод снятия напряжения. Для этого понадобится колесо расположить осью втулки на пол либо стену, затем надавить на обод двумя руками.

Сделать несколько повторов с той и другой стороны колеса.

Деформация спиц

Там, где спицы переплетаются между собой, они склонны к искривлению, образуется относительно плавный изгиб. В результате они тянутся к ободу по немного изогнутой линии.

Чтобы исправить дефект, необходимо взять какой-либо плоский инструмент (подойдёт обычный гаечный ключ №17) и вставить его между спицами параллельно оси вращения.

Затем данный инструмент следует повернуть так, чтобы две спицы, между которыми он вставлен, начали им поддеваться и натягиваться друг другом в месте переплетения.

Они начнут изгибаться, что и требовалось. После выполненных манипуляций плавные изгибы исчезнут, а на месте пересечения лидирующей и хвостовой спиц получится достаточно резкий изгиб.

Подобные деформации необходимы, чтобы на стадии набивки и настройки спицы встали в своё постоянное положение и не образовывался паразитный запас деформации, который постепенно уйдёт, что повлечёт за собой ослабление натяжения.

Теперь их траектория от точки изгиба к ободу идёт прямо, что и было необходимо. По окончании работ может потребоваться дополнительная регулировка колеса.

Собранное таким способом колесо прослужит более долгий период, чем то, которое собрано на заводе роботом, поскольку там работы по деформации никто не проводит.

Причины, вызывающие деформацию колёса

Искривление велосипедного колеса может быть вызвано следующими причинами:

Это, безусловно, вес самого велосипедиста, ежедневно создающего нагрузку на колёса. Поскольку все люди имеют разный вес, то и нагрузку они оказывают тоже разную.
При резком торможении байка также создаётся дополнительная нагрузка на велосипедные спицы.
Обод может деформироваться в результате совершения крутых поворотов.
Езда по неровному рельефу и кочкам часто становится причиной искривления обода.
Деформация колеса может возникнуть в результате сильного удара либо падения.
Выполнение трюков на заднем колесе влечёт за собой его искривление.
Проблемы могут возникнуть из-за разболтанных спиц.

Эти неприятности можно решить переспицовкой колёса велосипеда. Если сделать это своими силами не получается, можно обратиться в сервисный центр, где опытные мастера качественно выполнят данную процедуру.

Источник

Каждый велосипедист хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью самостоятельной сборки колеса, регулировки натяжения спиц и выправления восьмерки.

Можно купить уже собранное колесо, а лучше закупить всё необходимое и обратиться к механику. Но правильнее всего приобрести навык самостоятельной спицовки. В дальнейшем это позволит не только значительно сэкономить и правильно подбирать необходимые компоненты под свои нужды, но и приобрести навыки для дальнейшего выправления восьмёрок, торцевых и радиальных биений, а также перетяжки спиц.

Содержание статьи

Из чего собрать колесо, что потребуется
Собираем колесо поэтапно — методика сборки в три креста
- Как устранить радиальное биение (яйцо)
- Как выправить восьмерку
Видео-инструкция по сборке колеса в три креста
Заключение
- Похожие статьи

Из чего собрать колесо, что потребуется

Для самостоятельной сборки колеса потребуются:

1. Обод на определенное количество дырок. Обода также различаются количеством отверстий и высотой профиля.

2. Втулка с определенным количеством дырок, соответствующим количеству дырок на ободе

3. Спицы, с запасом. Если обод на 32 дыры, то лучше иметь в распоряжении 40 новых спиц.

Спицы должны иметь необходимую длину. Слишком длинные спицы проколят камеру, короткие не зацепятся должны образом.

Правильный подбор длины спиц зависит от размера фланца втулки и высоты обода, а также от его диаметра. Потребуется два характерных размера. В сети существует огромное количество так называемых калькуляторов длины спиц, которые легко найти с помощью поисковика. Один из них написан пользователем сайта X-Bikers Lexapskov. Его можно найти тут http://www.realbiker.ru/cgi-bin/spocalc/spocalc.pl

4. Ниппеля для спиц

5. Ключ для спиц на несколько размеров. Ключи тоже бывают хорошие и не очень. Оптимально использовать ключик, приведенный на иллюстрации. Он удобно захватывает шлицы гаек.

6. Плоскогубцы

7. Свободная вилка, которая успешно заменит станок для спицовки. Колесо можно спицевать прямо на том месте, где оно будет установлено (передняя или задняя вилка)

Собираем колесо поэтапно — методика сборки в три креста

Рассмотрим самый популярный и простой способ сборки колеса в три креста (собираем колесо на 36 спиц, логика сборки колеса с другим количеством спиц отличаться не будет)

Шаг 1

В противоположных фланцах втулки — левом и правом, расположено соответственно по 18 спиц.

Из них, в каждом фланце, есть ряд из 9 наружных спиц(головки расположены внутри фланца), и внутренних — те же 9 штук (головки спицы расположены снаружи фланца).

sp3

Шаг 2

Сборку следует начинать с размещения в ободе внешнего ряда спиц одного из фланцев.

На фланце со стороны диска следует использовать более короткие спицы.

Внешняя спица вставляется в произвольное отверстие на ободе, и закрепляется ниппелем. Закручивать ниппель до упора не следует, достаточно просто наживить его.

Далее вставляется следующая внешняя спица (через одну дырку).

Шаг 3

Установив первую спицу, нужно отсчитать от неё три отверстия на ободе, и в четвертое установить следующую спицу соответствующего внешнего ряда.

Внешние спицы одного фланца должны быть расположены через одну дырку во фланце. Получится набранный внешний ряд спиц одного фланца.

Шаг 4

Соберем соседний внешний ряд другого фланца втулки. Принцип сборки аналогичный. Во фланце спицы вставляются через одно отверстие, а на ободе через три в четвертое.

Особое внимание следует уделить правильному расположению первой спицы нового ряда. Первая спица устанавливается через десять отверстий на ободе относительно внешней спицы противоположного ряда.

Шаг 5

Получены оба внешних ряда спиц в обоих фланцах. Необходимо собрать оба ряда внутренних спиц.

Уже на этом этапе нужно проверить, вырисовывается ли правильное положение зонтика (зонтиком называется набранная сторона).

При сборке следует различать спицы разной длины. Нужно добиваться такого зонтика, чтобы обод находился строго по центру между перьями вилки (или станка).

Угол одного зонта может быть меньше, чем другого.

Шаг 6

В свободные отверстия фланца (их тоже 9 и они расположены через одно), втыкаем внутренние спицы.

Головка спицы расположена снаружи фланца.

Логика сборки точно такая же — спицы располагаются через три отверстия в ободе. Главная сложность — правильно расположить первую спицу.

Первая спица внутреннего ряда данного фланца располагается через 9 отверстий от соседней ей спицы внешнего ряда этого же фланца.

Отличный способ промежуточной проверки: Сборка называется сборкой в три креста т.к внутренняя спица 3 раза пересекается с другими спицами. Первый раз у головки, второй на середине длины спицы, и третий уже ближе к концу. При этом, последнее пересечение находится под спицой, которую она пересекает.

Шаг 7

Собираем внутренний ряд спиц противоположного фланца.

Задача упрощается тем, что на ободе осталось всего 9 свободных отверстий.

Первая спица располагается также — через 9 после своей внешней соседки.

Шаг 8

Колесо набрано, теперь нужно заняться его протяжкой и регулировкой.

После обтяжки спицы должны равномерно «тянуть» обод. Каждая в свою сторону. Если установленная спица при обтяжке, тянет обод в право, то следующая должна тянуть влево.

Для обтяжки спиц нужно равномерно закручивать ниппеля по всей окружности обода. Действовать нужно постепенно и равномерно, без перетяжки одной из спиц. Перетягивать спицы не стоит, но и ослабленными оставлять нельзя.

Лучше сопоставить с натяжением на готовом колесе.

Шаг 9

Как устранить радиальное биение (яйцо)

Теперь нужно устранить биение по радиусу, или яйцо. Вполне возможно, что колесо вышло ровным изначально.

Проверить биение можно обычным карандашом. Карандаш подводится к ободу перпендикулярно плоскости биения на расстояние около 10 мм. При вращении колеса, в некоторых точках будет ощущаться удар по карандашу. Если это не происходит, нужно медленно приближать карандаш к ободу. Так повторяем вплоть до 1-2 мм зазора между карандашом и ободом.

В точке, где обнаружено максимальное отклонение от правильной формы-обод выпуклый, нужно затягивать соответствующую спицу внутреннего или внешнего ряда (спица будет расположена под выпуклостью).

Только одну эту спицу перетягивать нельзя, т.к на спицу будет приходиться максимальная нагрузка. Необходимо обтягивать спицы в зоне отклонения от формы равномерно.

Если же обод искривлён в противоположную сторону, то для исправления необходимо отпускать спицы под искривлением обода.

sp4

Шаг 10

Как выправить восьмерку

Карандаш подводится к ободу на расстоянии около 5 мм в направлении биения к торцу.

Там, где отклонение максимальны, есть удар по карандашу.

Нужно равномерно затягивать несколько спиц противоположной зоны в этом месте и/или отпускать спицы со стороны искривления. Нельзя допускать излишней утяжки или ослабления спиц.

В результате, когда все такие зоны будут исправлены, колесо должно получиться ровным, а спицы должны быть натянуты равномерно.

sp5

Полезный совет: Всегда вспоминайте принцип растяжки и логику сборки колеса. Вы растягиваете обод в разные стороны, утягивая спицы. Это и формирует колесо. Пользуясь этой логикой легко настроить любое колесо.

Видео-инструкция по сборке колеса в три креста

Для более простого восприятия материала мы сделали небольшую видео-инструкцию о том, как собрать колесо своими руками.

Заключение

Самостоятельная сборка колес — довольно простое дело. Достаточно несколько раз собрать колесо самому и непонимание пропадет полностью.

Для правильной сборки нужно внимательно изучить конструкцию и понять принцип спицовки. Логика растяжки тут всё решает.

Описываемая техника сборки применяется на всех типах велосипедов, в том числе и на моделях для экстремального катания, и даже не мотоциклах.

Источник

В настоящее время рынок велосипедных деталей предоставляет огромный выбор самых разнообразных колес, поэтому сейчас очень легко можно найти подходящую по качеству и размеру модель, однако иногда всё-таки возникает необходимость собирать колёса самостоятельно. Это необходимо в случае, если нужно перебрать уже готовое, отремонтировать его, произвести замену сломанной спицы, либо остаётся много качественных деталей от старых колёс, и можно собрать новое.

К тому же, если вы хотите самостоятельно собрать свой собственный велосипед с нуля, либо просто его самостоятельно обслуживать и ремонтировать, вам не помешают навыки спицевания колёс. Также умение правильно собирать колеса даёт хороший способ научиться правильно настраивать велосипед, менять натяжение спиц, да и даёт возможность лучше узнать и прочувствовать собственный байк.

Стоковые модели зачастую имеют несбалансированную комплектацию, то есть, некоторые довольно простые и дешёвые детали вполне могут идти в комплектации наряду с весьма качественными запчастями. Например, хорошая втулка со слабыми и легко деформирующимися спицами. В таком случае пересборка колеса значительно увеличит прочность и эксплуатационные возможности велосипеда, а также улучшит качество езды.

Как собрать?

Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.

Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.

Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.

Что понадобится?

Детали, которые необходимы для спицовки колеса:

Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.

Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:

Небольшая плоская отвёртка;
Стенд для колеса;
Спицевой ключ;
Станок для правки колёс;
Приспособления для измерения «зонта».

Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.

Типы спицевания

Существует несколько разных способов спицовки колёс. Они отличаются видом и количеством перекрещиваний, однако все они базируются на двух основных типах: радиальном и крестовом.

Радиальный способ сборки колеса предполагает, что спицы не пересекают друг друга. Такая спицовка используется чаще всего для переднего колеса с ободными тормозами, так как в таком случае он не испытывают лишней нагрузки от дискового обода или педалирования. Плюсы такого способа сборки в привлекательном внешнем виде и меньшем весе колеса, так как при радиальном типе используются спицы, наименьшие по размеру.
При крестовом способе сборки колеса спица может пересекать другие от одного до четырёх раз. Такой тип спицовки подходит для колёс, которые подвержены повышенной нагрузке, потому что при таком расположении возникающая деформация переходит на растяжение спиц. Самым популярным рисунком для 36 спиц является «три креста», то есть, пересечение одной спицей три другие.
Смешанный способ спицевания. Такой способ представляет собой совмещение радиальной спицовки с установлением спиц крестом, таким образом, что весь рисунок состоит из повторения комбинации трёх спиц, где две крайние скрещиваются между собой, а средняя проходит к ободу напрямую как в радиальном способе сборки колеса. Такой тип несёт в себе больше эстетическую нагрузку и подходит для ободов с высоким профилем и аэроспицами.
Кручёные спицы. Заключается такой способ в том, что спицы перекрещиваются между собой несколько раз, изгибаясь таким образом и закручиваясь. Профессионалы не советуют устанавливать спицы подобным способом, потому что данное спицевание вызывает нестабильное поведение колеса и запоздалую реакцию на удары. Однако некоторые велосипедисты предпочитают именно такой способ из-за необычного дизайна и новой раскачивающей амортизации.

Стоит учитывать, что чем больше крестов у спиц, тем больший размер спиц потребуется, а, следовательно, увеличится и общий вес колеса. В зависимости от количества перекрещиваний может кардинально меняться рисунок колеса.

Источник

Варианты спицовки колеса (спицевые наборы)

С чего начать?

Инструменты.

Вычисление необходимой длины спиц.

Подготовка.

«Ключевая» спица и первая группа

«Лидирующие» спицы.

Начальная регулировка.

Натяжение и настройка.

Деформации кручения спиц.

Снятие напряжений.

Посмотрите популярные предложения нашего магазина

Stels Saber 20 V010 2020 (фиолетовый)

Разновидности колёсных спиц

По размерам

По материалам

По способу крепления

Основные виды переспицовки колёс

Радиальная спецовка: особенности

Тангенциальное спицевание

Подготовка

Необходимый инструмент

Спицной ключ

Тензометр – измеритель натяжения

Станок для выравнивания колеса

Сборка колеса велосипеда

Набивка

Хвостовые спицы

Лидирующие спицы

Первичное натяжение

Финальная протяжка и регулировка

Исправляем зонт

Работаем над исправлением эллипса

Исправляем восьмёрку

Перекручивание спиц

Деформация спиц

Причины, вызывающие деформацию колёса

Из чего собрать колесо, что потребуется

Собираем колесо поэтапно — методика сборки в три креста

Как устранить радиальное биение (яйцо)

Как выправить восьмерку

Видео-инструкция по сборке колеса в три креста

Заключение

Как собрать?

Что понадобится?

Типы спицевания

Новое и полезное: