Подготовка стен для укладки плитки в ванной своими руками пошаговая инструкция

Подготовка стен для укладки плитки в ванной

• Требования к поверхности стены под плитку
• Демонтаж текущей облицовки
• Выравнивание стен
• Водорозетки
• Гидроизоляция

Содержание:

1. Требования к поверхности стены под плитку;

1.1 Геометрия;

1.2 Прочность;

1.3 Адгезия;

2. Демонтаж текущей облицовки;

2.1 Краска;

2.2 Плитка;

2.3 Штукатурка;

3. Выравнивание стен;

3.1 Штукатурка;

3.2 Гипсокартон;

4. Водорозетки;

5. Гидроизоляция.

Требования к поверхности стены под плитку

Прежде чем приступить к укладке плитки, придётся провести комплекс работ по подготовке поверхности, чтобы на финише получить первоклассный результат: очистку и обмер поверхностей; устранение дефектов и выравнивание стен; удаление или добавление конструктивных элементов. Только на ровном и твёрдом основании керамическая плитка выразительно подчеркнёт геометрию помещения, непривлекательные элементы превратит в декор и сделает частью единого дизайна.

Геометрия

Облицовочные работы начинаются с определения геометрических параметров помещения. На первоначальном этапе предстоит:

• Сделать замеры поверхностей, предназначенных для облицовки и перенести на миллиметровую бумагу в виде плана каждой плоскости в отдельности. Чертёж можно сделать и на обычной бумаге, но гораздо удобнее работать с масштабно-координатной. На такую бумагу переносят не только план помещения, но и делают раскладку плитки или расстановку мебели.



• Рассчитать площадь каждой стены с учетом дополнительных поверхностей, при их наличии. Отметить на чертеже дверные и оконные проёмы, выступы.



• Проверить прямоугольность стен ванной комнаты. Выявить наличие отклонений, используя свойства прямоугольников. Диагонали прямоугольника между собой равны. Если, замерив диагонали, свойство прямоугольников выполняется, то эта стена без дефектов.
• Если диагонали не равны, то отвесом выявляем отклонения по вертикали. Расхождения не могут превышать 10 мм, в особенности, если облицовку делают не на цементно-песчаном растворе, а на синтетическом клее или мастике. Слой мастики слишком тонкий, чтобы спрятать такие погрешности геометрии. После укладки плитки, неровности будут видны на облицованной поверхности.
• Строительным угольником проверяем наружные и внутренние углы сопряжённых стен, если стены перпендикулярны, то и углы покажут 90°С. Отклонения обозначаем на стене метками.



• Строительным уровнем выявляем неровности по горизонтали. Отклонения обозначаем на стене метками.

Прочность

Прочное, ровное, твердое основание гарантирует долговечность покрытия. От того насколько тщательно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть и качество кладки плитки, и дальнейший срок службы:

• Первым делом надо избавиться от старого покрытия. Поскольку каждый материал имеет свою специфику, поговорим об этом подробнее в следующей главе.
• Исследуем поверхность на предмет трещин, сколов, бугров и наплывов. Трещины расшиваем и зачищаем, затем заделываем цементным раствором. Наплывы и бугры сбиваем при помощи молотка и зубила, если используем ручной инструмент.



• При помощи шпателя избавляемся от старого цементного раствора, в местах, где он плохо держится. Внимательно выявляем зоны риска и избавляемся от ненадежных слоёв штукатурки. Если их оставить, то под действием новой нагрузки уложенная плитка может отвалиться.



• Зачищаем поверхность от пыли и загрязнений металлической щеткой.

Адгезия

Насколько прочно сцепятся две соприкасающиеся поверхности — основание и плитка, зависит от адгезивных свойств, как строительных материалов, так и клеющих составов. Без адгезии плитка просто-напросто отвалится от стены под собственным весом. У разнородных материалов разные способности к сцеплению, поэтому адгезивные свойства стараются повысить на каждом этапе, связанном с облицовкой поверхности:

• Производитель керамической плитки делает тыльную сторону рифлёной;



• Изготовители клеевых составов повышают адгезивные свойства, добавляя в смеси специальные модификаторы и армирующие микроволокна;



• Плиточник перед нанесением клеевого состава наносит на поверхность стены зазубрины, насечки или крепит армирующую сетку, а затем наносит грунтовку.

Важно! Показатель адгезии всегда указан в составе маркировки штукатурных и клеевых составов в МПа. Например, «прочность сцепления до 1МПа» означает, что для разрыва покрытия с клеевым составом площадью 1 см², придется приложить усилия в 10 кг.

Демонтаж текущей облицовки

Чтобы подготовить стены к облицовке плиткой, их очищают от старого покрытия, будь то краска, старый кафель, штукатурка или обои. Производители клеевых составов стали выпускать смеси, предназначенные для укладки плитки поверх старого слоя краски или предыдущей керамики. Но очень редко старое покрытие действительно крепко держится и не желает отслаиваться от стены. А значит, велика вероятность, что в скором будущем новая плитка просто отвалится от стены вместе с плиточным клеем. Рекомендуем провести демонтаж старой облицовки.

Краска

От старого лакокрасочного покрытия избавляются несколькими способами:

• При помощи малярного шпателя снимают слабый слой и вздувшуюся краску;



• При помощи строительного фена. Горячий воздух способствует вздутию краски, после чего она счищается малярным шпателем;



• Используя смывочные растворы. Их наносят кистью на поверхность, через некоторое время краска начинает пузыриться и её счищают шпателем. Например, АФТ1;



• При помощи перфоратора и специальной насадки в виде лопатки;



• При помощи УШМ и кардощётки.

Совет! В местах, где краска продолжает основательно сидеть, её оставляют, но перед нанесением штукатурной смеси или клеевого состава, по поверхности краски делают насечки для улучшения адгезии.

Плитка

Как правило, новое керамическое покрытие укладывают на клеевой состав, в редких случаях используют старую облицовку в качестве основания, хотя она представляет собой ровную и гладкую поверхность. Во-первых, предыдущее основание нельзя считать надёжным и прочным, даже если кажется, что его сложно оторвать от стены. В дальнейшем не будет никаких гарантий, что старый раствор выдержит нагрузку в виде плиточного «сэндвича». Во-вторых, помещение ванной комнаты и так невелико, чтобы добавление дополнительных слоёв клея и новой плитки осталось незаметным. В общем, захват свободной площади по каждой стене составит по 1,5 см, а значит ванная комната станет меньше на 3 см в глубину и на 3 см в ширину. Поэтому рассказываем, как демонтировать старое плиточное покрытие:

• Перед началом демонтажа старой плитки, позаботьтесь о сохранности сантехнического оборудования. Его надо защитить от повреждений.
• Старое покрытие удаляют методом скалывания. В качестве ручного инструмента используют молоток и зубило. Процесс можно существенно ускорить, если работать перфоратором с насадкой «лопаточное зубило».



• Плитку начинают скалывать с верхнего ряда. Зубилом поддевают верхний край, слегка ударяют молотком по плитке и по одной отделяют от основания. Сразу удаляйте ненужные элементы в мусорный мешок или подготовленную ёмкость.



• При работе всегда повреждаются участки старой штукатурки. Их обязательно заделывают.
• Демонтировать плитку, уложенную на гипсокартон, практически невозможно, не повредив его. Обычно такие конструкции демонтируют целиком.
• Образовавшиеся отверстия, сколы, выбоины, трещины грунтуют и заделывают раствором.

Штукатурка

Избавившись от старого декоративного покрытия будь то плитка, или краска, рано радоваться. Под ними, скорее всего, увидите цементный или штукатурный слой, который необходимо хорошенько обследовать на предмет прочности. До 90-х годов прошлого столетия в России в качестве основы под плитку, чаще всего, использовали цементно-песчаные растворы. Тогда не было большого разнообразия штукатурных смесей, тем более с дополнительными добавками и модификаторами. Если ремонт проводите в старой квартире, то большая вероятность, что именно этот раствор встретите под плиткой. Основание весьма прочное, поэтому и служило верой и правдой столько лет. Демонтировать такое основание полностью или частично, зависит от его состояния. Но ЧТО бы не пряталось под плиткой, нам предстоит:

• Выявить ненадёжные участки штукатурки и удалить их способом скалывания. Недостаточно прочные участи создадут риски дальнейшего осыпания поверхности, поэтому от них необходимо избавиться. Для этого понадобится молоток и зубило, если работаем ручным инструментом. Перфоратор с насадкой в виде зубила, если имеется электроинструмент;



• Слабые места и вздутия штукатурки удаляют при помощи шпателя или кельмы;



• Невидимые участки выявляют постукиванием молотка по поверхности штукатурного слоя, прислушиваясь к звуку. Глухой звук означает, что поверхность ненадёжная и её вскрывают при помощи молотка и зубила.
• Все сколы, дырки, трещины заделывают. Поверхность выравнивают, если она в этом нуждается.

Выравнивание стен

Если после демонтажа старого покрытия, поверхность соответствует стандартам, то есть она ровная, прочная и чистая, то приступают к укладке. Но чаще происходит по-другому, стены приходится выравнивать, чтобы сделать поверхность пригодной для укладки. В двух словах выравнивание сводится к следующему — наплывы и бугорки срезают, а выемки заполняют раствором, но на практике дела обстоят сложнее. Выясняем, почему:

• Часто у стен, особенно в старых панельных домах, не сходятся уровни плоскостей по вертикали и по горизонтали. В одних местах — прогибы, в других — выпуклости. Оба дефекта устраняют. Если не выровнять поверхности стен, то правильная геометрическая форма плитки подчеркнёт дефекты и расхождения размеров.
• Усложняется резка необходимых фрагментов плитки.

Выравнивание стен включает в себя:

Провешивание стен

• Чтобы определить неровности, работаем с отвесом. Отступаем от угла и от потолка по 30 см и вбиваем гвоздь n1. Расстояние от шляпки гвоздя до стены оставляем на ширину будущего слоя штукатурки.
• От этого гвоздя спускаем отвес и в 30 см от пола забиваем гвоздь n2. Шляпка гвоздя касается шнура.
• На середине линии между гвоздями n1 и n2 вбиваем гвоздь n3. Шляпка гвоздя так же касается шнура.
• Переходим на другую сторону стены и повторяем работу.
• Чтобы проверить ровность основания стены, натягиваем диагонали шнуром между гвоздями n1 и n5, между n2 и n4. При ровной поверхности гвозди оставляют как есть. Если на каком-то участке шнур касается стены, значит в этом месте выпуклость, от которой придётся избавляться. Её срубают, а если избавиться таким образом невозможно, тогда один ряд маяков демонтируют. Гвозди монтируют снова, увеличивая расстояние от шляпки до стены так, чтобы на выпуклых участках получился минимальный штукатурный слой.
• В горизонтальном направлении между гвоздями n1 и n4 устанавливаем промежуточные маяки по натянутому шнуру — это гвозди n7 и n8. n9 и n10 между n3 и n6. Между n2 и n5 вбиваем гвозди 11 и 12.
• После установки промежуточных рядов снова проверяем уровень плоскости, при необходимости корректируем положение гвоздей.

Срубание бугров

Если выпуклости образованы мягкими материалами, например, гипсовыми составами или штукатурными смесями, то срезаем малярным шпателем. Твердые бугры удаляем при помощи молотка и зубила, перфоратора с насадкой в виде зубила, УШГ с насадкой под данный материал.

Заделка швов

Для этого расшиваем крупные швы, очищая их от пыли, грязи и подвижных элементов. Грунтуем поверхность и заделываем раствором. Для заделки неглубоких швов и трещин возможно использовать подходящий герметик. Как выбрать герметик мы писали здесь.

Обустройство маяков

Опытные штукатуры под маяки приспосабливают подручные средства или раствор. Мы же рассмотрим направляющие заводского производства. Маяки бывают пластиковые или металлические. Первые удобнее тем, что после использования их можно оставлять прямо в штукатурном слое. Металлические надо демонтировать через 1-2 часа, пока смесь окончательно не затвердела. Для стен ванной комнаты предлагаем использовать пластиковые направляющие толщиной 6 мм:

• Крепим направляющие по выставленным гвоздям и отвесам, при помощи строительного уровня контролируем положение. Расстояние между маяками делаем на 20 см меньше длины правила, которым будем штукатурить стены.
• Маяки сажаем на раствор, для этого каждые 20-30 см набрасываем на стену кельмой немного раствора по всей высоте стены. Направляющую утапливаем в раствор, каждый раз проверяем положение по горизонтальному глазку жидкости строительного уровня.

Очистка поверхности

Перед оштукатуриванием тщательно зачищаем поверхность от пыли, грязи. В качестве ручного инструмента используем щётку с металлической щетиной. При наличии дрели или перфоратора используем круглую насадку.

Грунтовка поверхности

Этот вид работы повышает адгезивные свойства между стеной и штукатурной смесью. Не позволяет бетону вытягивать влагу из штукатурной смеси. А также способствует меньшему расходованию штукатурки. Грунтовку наносят малярной кистью или валиком.

Штукатурка

После установки маяков штукатурим поверхность. Первым делом смачиваем основание, чтобы оно не вытянуло из штукатурной смеси влагу. Раствор набрасываем мастерком(кельмой), заполняем участок около 1 м раствором между направляющими маяков, начиная снизу. Затем ведём строительное правило по направляющим снизу вверх с одинаковым усилием. Толщина первого слоя зависит от перепадов плоскости стены и, может быть, от 1 мм до 10 мм. При необходимости делаем второй слой, его наносят через 24 часа, после полного высыхания первого слоя. Перед этим шпателем срезают следы от правила. При тщательной подготовке стен под укладку плиткой, работа по облицовке поверхности будет проводиться быстро и с минимальным расходом клеевого состава.

Гипсокартон

Этот материал часто используют как основание для плиточной кладки. Метод называют сухим выравниванием. Для ванной комнаты используют влагостойкий – ГКЛВ. У материала много преимуществ по сравнению с традиционным мокрым выравниванием:

• Работы проводятся быстро и аккуратно по сравнению с оштукатуриванием поверхности. Без строительной грязи.
• Не надо ждать, когда высохнет раствор, клеевой состав наносят сразу после монтажа.
• Одновременно выполняет функции тепло- и звукоизоляции.
• Сокращается количество работ, так как нет необходимости срезать бугры, заделывать выемки, грунтовать поверхность.
• Под каркас гипсокартона прячут инженерные коммуникации.
• Из гипсокартона готовят любые дополнительные конструкции.



• Получается идеально ровная фальшстена за короткий срок.

Технология работы с гипсокартоном следующая:

1. Гипсокартон крепится на оцинкованные металлические направляющие. Выравнивание сводится к тому, чтобы правильно установить направляющие и их положением исправить перепады уровней. Первым делом выставляем и крепим профиль к полу дюбель-гвоздями.
2. По обеим сторонам стены вставляем в этот профиль две направляющие в вертикальном положении. Выравниваем по вертикальному уровню или отвесу и крепим к стене.



3. Выставляем и крепим верхний горизонтальный профиль к потолку. Строительным уровнем контролируем горизонталь.
4. Следующий профиль – вертикальный по центру. Его вставляем в нижнюю и верхнюю направляющие. Снова выверяем уровень. Чтобы вертикальные профили легко вставлялись в верхнюю и нижнюю направляющие, их режут на 1 см короче, чем высота потолка.
5. Промежуточные вертикальные профили крепим каждые 40 см. Для усиления каркаса, чтобы он выдержал вес клеевого состава вместе с кафелем, устанавливаем поперечные направляющие с таким же шагом -40 см.
6. После того как каркас полностью готов, по нему крепят ГКЛВ.
7. Стыковочные швы проклеивают армирующей лентой и шпаклюют.



8. Поверхность гипсокартона грунтуют и покрывают гидроизоляционным составом.

Теперь можно приступать к укладке плитки. Клеевой состав выбирают влагостойкий для ГКЛ. Как подобрать клей для плитки, мы писали здесь.

Водорозетки

Подготавливая помещение ванной комнаты под облицовку кафелем, нельзя забывать о разводке инженерных сетей и выводе водяных розеток. После укладки плиток забывчивость дорого обойдется. Где они нужны:

• смеситель раковины;
• смеситель душевой кабины или душа;
• смеситель биде;
• полотенцесушитель;
• радиаторы и трубы отопления;
• накопительный водонагреватель.

Гидроизоляция

В помещениях с повышенной влажностью устраивают гидроизоляцию. Она защищает строительные материалы от проникновения молекул воды внутрь структуры. Для этого используют полимерные мастики. Перед нанесением мастики, поверхность грунтуют. «Мокрые зоны» ванной комнаты нуждаются в обязательной гидроизоляции:

• поверхность пола;



• стены душевой кабины;
• стены сопряжения с ванной;
• стена сопряжения с раковиной.

Секрет красивой и долговечной облицовки прост. Нужно тщательно подготовить поверхность стены/пола к последующим работам. Чем ровнее основание, тем выше адгезия и долговечность финишного покрытия. Разбираемся, как подготовить стену для укладки плитки.

Требования к поверхности стены

Если соблюдать эти требования, можете быть уверенными, что керамическая плитка прослужит долгое время.

1. Высокая адгезия

Если сцепление невысокое, плитка недолго продержится на своем месте. Чтобы этого не произошло, производитель делает изнаночную часть рифленой, в клеевые смеси добавляет модификаторы и армирующие волокна. А плиточник делает зазубрины, насечки на стене, фиксирует армирующую сетку, по которой затем проводится грунтование.

Полезно знать! На упаковке штукатурки, клея всегда указывается степень адгезии (МПа). Например, чтобы оторвать 1 см² плитки с показателем 1 МПа, придется приложить усилие в 10 кг.

2. Прочное основание

Укладывать плитку на рыхлое основание нельзя. Она быстро отвалится. Нужно подготовить стену или пол таким образом, чтобы поверхность была прочной, плотной и без пустот. Для этого все трещины, сколы, бугры заделываются цементом. Старые слои цемента и штукатурки снимаются, удаляются все загрязнения.

3. Правильная геометрия

Заваленные углы влияют не только на эстетику. Усложняется процесс монтажа плитки, что может сказаться на сроках эксплуатации. Для этого помещение тщательно измеряется, а потом мастер решает, какие материалы использовать для устранения неточностей.

4. Гидроизоляция

Если мы говорим о ванной, не меньшее значение придается гидроизоляции. Она не позволяет молекулам воды просачиваться в внутрь, исключает появление плесени, грибка, а также разрушение строительных материалов. В зоне ванны, раковины, душевой кабины стены нанесение грунтовки обязательно.

5. Скрытые коммуникации

Инженерные коммуникации, вывод розеток — все это нужно продумывать заранее. Современный дизайн предполагает скрытые коммуникации, которые прячутся за гипсокартоном и штукатуркой.

Пошаговая инструкция по монтажу

Подготовка стены для укладки плитки производится поэтапно. Рассмотрим в подробностях каждый этап.

1. Очищение от старого покрытия

Стены нужно хорошо очистить от старой отделки, будь это краска, штукатурка, кафель. Хотя производители разработали материалы, которые можно укладывать сверху. Суть в том, что для этого адгезия старого покрытия должна быть высокой, а это встречается редко. Поэтому лучше не рисковать и снять старые стройматериалы.

Краска

Малярным шпателем можно счистить краску, которая уже плохо прилегает к стене, вздулась. Если слой держится достаточно плотно, можно использовать строительный фен. Под воздействием горячего воздуха материал начнет пузыриться. Можно использовать смывочные растворы, перфоратор с насадкой в форме лопатки.

Полезно знать! Если местами краска никак не снимается, можно оставить ее. Только перед нанесением составов сделать сверху насечки, чтобы повысить степень сцепления.

Плитка

Старую скалывают с помощью молотка/зубила или перфоратора с насадкой в виде лопатки. Начинать следует сверху, предварительно защитив сантехнику от возможных ударов кусками старой плитки. Пострадавшие участки восстанавливаются. Если плитка клалась на гипсокартон, убирать нужно всю конструкцию. Сколы, выбоины грунтуются, заделываются.

Полезно знать! Если принято решение укладывать плитку поверх старого материала, его нужно тщательно ошкурить. Обычно для этого берется эксцентриковая шлифовальная техника с гибким алмазным диском. Чем лучше сделать работу, тем выше шансы, что плитка не отвалится в дальнейшем.

Штукатурка

Снимать все старое покрытие необязательно. Однако потребуется исследовать всю поверхность, чтобы определить недостаточно прочные участки и избавиться от них. Для скалывания используются все те же молоток и зубило или перфоратор. В слабых местах материал удаляется шпателем, кельмой. Чтобы оценить невидимые участки, их простукивают: глухой звук говорит о ненадежности. По итогу все сколы, дырки, трещины нужно заделать новым раствором.

2. Выравнивание стен

Подготовка стен в ванной перед укладкой плитки не обходится без выравнивания стен. Особенно актуально, если ремонт делается с нуля. И тут могут потребоваться разные манипуляции.

Провешивание стен

Выявить кривизну, неровности помогает отвес. Для этого нужно отступить по 30 см от потолка и угловой зоны, вбить гвоздь n1. Миллиметры от шляпки метиза до стены — толщина состава для выравнивания.

Далее:

• опускаем отвес, завершая за 30 см от пола, где забиваем метиз n2, чтобы шляпка касалась шнура;

• посередине фиксируем метиз n3, со шляпкой аналогичная ситуация;

• повторяем аналогичные действия на второй стене;

• натягиваем шнуры по диагонали между n1-n5, n2-n4;

• при ровной поверхности метизы остаются на месте, а в местах касания шнура стены нужно выпуклость удалять: если не получается, отвес устанавливается заново, но между шляпкой и стеной под штукатурку оставляется большее расстояние;

• то же делаем по горизонтали.

Срезание выпуклостей

Мягкие бугорки из гипса или штукатурки можно снять малярным шпателем. Твердые бугорки удаляются молотком и зубилом, перфоратором.

Заделка швов

Большие швы нужно расшить, убрать старую отделку, пыль. Грунтуем поверхность, а потом закладываем раствор. Неглубокие швы, трещины можно заделать герметиком.

Установка маяков

Шпаклевать стену нужно по маякам. Если берете пластиковые, их разрешается оставлять в растворе. Металлические нужно убирать через один-два часа.

Процесс выглядит так:

• направляющие крепятся по установленным отвесам, положение проверяется уровнем;

• расстояние между маяками делается на 20 см меньше длины правила, которым будет проводиться оштукатуривание;

• маяки сажаются на раствор, который набрасывается кельмой каждые 20-30 см;

• направляющие утапливаются в раствор под контролем уровня.

Полезно знать! Поверхность выравнивать идеально не нужно. Сверху будет накладываться клей, а для адгезии нужна шероховатость.

Очищение

Штукатурка должна укладываться на чистую стену. Убираем всю пыль, грязь с помощью щетки с металлической щетиной. Если есть перфоратор, подойдет круглая насадка.

Грунтовка

Повышает степень сцепления со штукатуркой, не дает бетону вбирать воду из раствора, а также снижает расход штукатурки. Для нанесения можно брать кисть, валик.

3. Выбор стройматериала

Подготовка стен перед укладкой плитки в туалете осуществляется с помощью штукатурки и гипсокартона. Использовать для этих целей плиточный клей экономически невыгодно, он слишком дорого стоит.

Штукатурка

Основание предварительно смачивается, чтобы не высасывало из раствора жидкость. Состав набрасывается кельмой снизу вверх. Правило ведется с одинаковым нажимом тоже снизу вверх. В зависимости от кривизны стены толщина первого слоя составляет от 1 до 10 мм. Если нужен второй слой, все повторяется через сутки. Следы от правила срезаются шпателем.

Гипсокартон

Такой метод называется сухим выравниванием. А процесс выглядит следующим образом:

• для фиксации берутся оцинкованные металлические направляющие: их устанавливают так, чтобы выровнять перепады;

• профиль выставляется на пол, крепится метизами;

• по обеим стенам вставляются в профиль направляющие в вертикальном положении, выравниваются уровнем или отвесом;

• ставится к потолку верхний горизонтальный профиль;

• далее — вертикальный по центру: в нижнюю и верхнюю направляющие (выравнивается);

• промежуточные вертикальные профили фиксируются каждые 40 см, а для укрепления каркаса ставятся горизонтальные профили с аналогичным шагом;

• прикрепляется на каркас гипсокартон, швы проклеиваются армирующей лентой, шпаклюются.

Затем наносится грунтовка, гидроизоляция и наступает время самой облицовки.

4. Гидроизоляция

Если работа ведется в туалете или другой комнате с повышенной влажностью, потребуется гидроизоляция. Она нужна, чтобы защитить стройматериалы от проникновения воды извне. Иначе они начнут разрушаться, появится грибок, плесень. Для этих целей служат полимерные мастики, которые наносятся на «мокрые зоны».

Кафель укладывается, когда мастика нанесена и полностью высохла.

Что еще нужно знать

Иногда мастера забывают о том, что нужно подготовить место под водорозетки ХВС/ГВС. Чтобы не усложнять себе жизнь, продумать этот момент нужно еще до укладки штукатурки и гипсокартона.

Разводка труб может различаться:

• штукатурка, кирпич, бетон штробится;

• коммуникации проводятся за гипсокартоном, а розетки выводятся на профиль;

• если гипсокартон садится на клей, потребуется штробить каналы, а розетки — выводить на панели.

Водорозетки нужны для подключения смесителя ванны, гибких шлангов раковины и душевой кабины. В совмещенном санузле выводится розетка для смывного бачка, унитаза, биде.

Также нужно помнить об электрике. Она поможет подсветить душ, раковину, подвесной шкаф, подключить фен и стиральную машину.

Кабель прячется за панелями из гипсокартона или в шторбах. Выдолбленные штробы с электрикой равняются по уровню со стеной.

Советы профессионалов

Штукатурка хороша тем, что позволяет сэкономить полезное пространство благодаря тонкому слою материала. Однако нужно работать строго по инструкции. Иначе основание может намокнуть, степень адгезии получится недостаточной из-за неровной уложенного состава. Еще один нюанс состоит в том, что укладывать плитку нужно после полного высыхания штукатурки. А это может занять некоторое время.

Гипсокартон подойдет тем, кто хочет побыстрее приступить к облицовке. Процесс более простой, потому что с помощью готовых плит легче соблюсти геометрию. Нагрузка на несущие конструкции дома получается меньше, а инженерные системы целиком спрятаны за фальшпанелями и не нужно штробить стены. Однако занимает эта конструкция больше места, чем штукатурка. Поэтому для маленьких помещений не является лучшим решением.

Мы подробно разобрались, как подготовить стены перед укладкой плитки. Используйте нашу инструкцию, чтобы сделать все правильно, аккуратно, быстро.

Кафель — самый распространённый отделочный материал для влажных помещений. В некоторых случаях хозяева квартир делают ремонт своими силами, укладка керамической плитки — одна из сложных процедур. Рассмотрим, как выполнить эту работу правильно.

Инструменты

• Шпатель с прямой кромкой нужен для нанесения клея на поверхность керамики.
• Шпатель-гребенка позволяет убрать излишки клея.

• Резиновый шпатель для нанесения затирки на швы.
• Чистые емкости для замешивания раствора.
• Резиновый молоток (киянка) позволяет усадить плитку на раствор без повреждения поверхности.
• Измерительные приспособления: рулетка, лазерный и пузырьковый уровни, отвес, правило.

• Инструменты для резки: болгарка, плиткорез, стеклорез, кусачки по керамике

Выбор устройств зависит от сложности реза. В большинстве случаев удобнее обходиться плиткорезом. Болгарка – наиболее сложный инструмент в обращении для новичка, при ее использовании нужно обязательно использовать средства защиты рук, глаз и органов дыхания. К тому же из-за нее вырабатывается очень много пыли. Для криволинейных вырезов лучше использовать щипцы. Подробнее про резку кафеля читайте в отдельной статье

Выравнивание стен

Плитку можно укладывать только на ровные стены, в противном случае могут возникнуть проблемы. Кафель может отвалиться, на элементах с декором перепады будут особенно бросаться в глаза.

Как обнаружить неровности

Стена может визуально выглядеть ровной, из-за этого выравнивание не делают и сразу приступают к укладке плитки. На самом деле этот эффект обманчив, даже небольшие отклонения (более 5 мм) после облицовки будут заметны.

Чтобы выявить отклонения в стенах, следует обратить внимание на ряд моментов.

• Углы должны быть прямыми или близкими к 90 градусам, отклонения усложнят укладки плитки на пол, возрастёт количество обрезков кафеля.
• Проверка отвесом позволяет отбить вертикаль. Если стена имеет отклонения к низу по этой оси, то груз на веревке будет висеть на расстоянии от поверхности.
• Прикладывание длинного пузырькового уровня — один из самых быстрых способов проверки. Если инструмент не ложится всей подошвой на основание, значит, стена имеет отклонения.

Дефекты

Иногда стена имеет ровную плоскость без отклонений, но на ней есть локальные повреждения. Перед укладкой все эти огрехи надо устранить. Дефекты часто связаны с качеством основания.

• Кирпичная кладка перед приклеиванием плитки нуждается в оштукатуривании. Особое внимание нужно обратить на швы: подтеки раствора, отбитости и кляксы нужно устранить.
• Для бетона характерны наплывы — их следует сбить перед выравниванием.
• Если стена уже облицована старым кафелем, то в большинстве случаев рекомендуют его удалить, но допускается укладка на него.
• В старой штукатурке нужно замазать трещины и простучать ее, чтобы выявить пустоты.

Про заделывание трещин в стенах можно прочитать в отдельной статье

Стоит ли удалять старое покрытие?

Демонтаж штукатурки или плитки занимает много времени, к тому же приходится решать проблему вывоза строительного мусора. Часто хозяева решают укладывать кафель на старую отделку, но тут есть опасность того, что отвалятся оба слоя.

Для решения этого вопроса стоит руководствоваться простым строительным правилом: в многослойных структурах адгезия должна уменьшаться ближе к наружному материалу. Если наружный слой имеет большую прочность на отрыв, то создается вероятность, что он упадет вместе с основанием.

В некоторых случаях материалы с высокой адгезией (цементно-песчаный раствор) теряет сцепление со стеной из-за нарушения технологии. В этом случае образуется воздушная прослойка между разными материалами. При простукивании звук у поверхностей с полостями отличается, в этом случае строители говорят, что штукатурка «бухтит» — адгезия материала снизилась. Если приклеить плитку на такую поверхность, то клей оторвёт основу.

Если стена окрашена масляной краской, то прочность ее сцепления с плиткой следует усилить. Обычно в этом случае не демонтируют все основание, а делают на нем насечки топором или другим прочным стальным инструментом.

Чем выравнивать стены?

В некоторых случаях неровности стены пытаются сгладить с помощью увеличения слоя плиточного клея. Это допустимо, если речь идет о небольших перепадах (2 — 4 мм). Недостаток в том, что плиточный клей дороже штукатурки, а утолщение слоя приводит к ухудшению адгезии. Рассмотрим основные способы выравнивания.

Штукатурка подходит для кирпичных, газоблочных и бетонных стен. Если перепады у стен больше 50 мм, то выравнивание штукатуркой считается нецелесообразным с экономической точки зрения.

Подробнее про выравнивание стен штукатуркой читайте в статье

Выравнивание гипсокартоном предполагает сооружение каркаса. При этом каждая стена забирает 5-7 мм от пространства комнаты. В ванной можно использовать только влагостойкий гипсокартон, также можно применять обшивку из ГВЛ или аквалиста.

Когда можно приступать к укладке плитки?

После завершения штукатурных работ нужно подождать, когда раствор наберет прочность. Обычно это занимает от одной до трёх недель. Все зависит от температуры и уровня влажности в помещении. Наиболее оптимальная температура — 20 градусов, понижение замедляет застывание.

Не рекомендуется форсировать процесс с помощью тепловой пушки или направленного света. Неравномерное высыхание приводит к появлению трещин.

Про ошибки при штукатурке стен читайте в статье.

Подготовительные работы

Перед началом укладки кафеля следует загрунтовать и гидроизолировать поверхности.

Гидроизоляция

В санузлах рекомендуется выполнять гидроизоляцию мокрых и влажных зон. Обработка бывает как полной, так и локальной. Также индивидуален выбор материалов: самый бюджетный вариант предполагает использование полиэтиленовой пленки, также могут применяться рулонные и мастичные составы.

Выбор схемы гидроизоляции зависит от конструкции дома. В панельных зданиях, где в ванной комнате не была демонтирована сантехническая кабина, можно не делать защитный слой для всех поверхностей. Подробнее про гидроизоляцию влажных помещений читайте в отдельной статье на сайте.

Грунтование

Эти составы должны улучшить адгезию клея к основанию. Выбор грунта зависит от характера основания.

• Универсальный грунт обеспылит поверхность и незначительно снизит ее водопоглощение. Эти составы подходят для большинства материалов и не могут навредить.
• Грунты, выравнивающие водопоглощение, нужны для пористых поверхностей. Они содержат 10% или более сухого остатка. После высыхания образуется защитная пленка, которая не даёт основанию вытянуть влагу из плиточного клея.
• Грунты глубокого проникновения впитываются в поверхность и укрепляют ее. Такие эмульсии полезны для хрупких и сыпучих стен.
• Бетонконтакт следует применять с осторожностью. Он упрощает нанесение цементных и гипсовых составов на гладкое бетонное основание, но это бывает не всегда полезно. Этот грунт состоит из вяжущего и абразивного наполнителя (кварца).

Изначально бетонконтакт предназначался для гипсовых штукатурок, он приклеивается к основанию и придает поверхности шероховатость. Благодаря этому гипс может зацепиться за поверхность. Для цементно-песчаных смесей такой грунтующий состав не требуется, так как они в процессе твердения врастают кристаллической решеткой в стену. Бетонконтакт препятствует этому процессу.

После нанесения грунтующего состава нужно дождаться его высыхания. В некоторых случаях средство наносят в несколько слоев. С особенностями применения надо ознакомиться в инструкции.

Раскладка

Важный этап, без которого нельзя начинать работы. Раскладка позволяет сразу продумать расположение всех элементов и свести количество обрезков к минимуму. Полезно предварительно планировать размещение кафеля на бумаге. Особое внимание уделяется линии примыкания стен к полу и потолку, а также углам.

Распределение элементов

Наборы плитки обычно объединяются в коллекции, это единая группа керамических изделий в одном стиле, которая представлена фоновыми элементами, бордюрами и кафелем с декором.

Можно выложить стену исключительно фоновой одноцветной плиткой. Такой вариант будет самым бюджетным, потому что фоновый кафель обычно самый дешевый в коллекции. Декор и бордюры лучше сразу располагать в таких местах, где они будут всегда видны. Размещать кафель с рисунком или узлом за душевой кабиной не имеет смысла. Также нужно следить, чтобы такую плитку не приходилось резать — обычно обрезанный декор всегда смотрится плохо, появляется ощущение случайности и непродуманности в интерьере.

Виды раскладок

По способу расположения раскладки бывают горизонтальными, вертикальными и диагональными. Все эти способы расположения влияют на рисунок и орнамент. Самый просто для новичков — горизонтальный способ, а при диагональном будет наибольшее количество обрезков.

Раскладку следует начинать с выведения ряда, для этого надо узнать, сколько целых плиток входит по длине стены. Обрезки меньше половины кафеля на углах смотрятся не эстетично, поэтому из полученного числа вычитаем одну плитку, остальные ровняем по центру. Так мы получим симметричную раскладку, а обрезки по краям будут больше половины плитки.

Этот способ связан с повышением расхода материалов, но есть другой метод раскладки, который строится на маскировке коротких обрезков. Их можно спрятать за стиральной машиной, душевой кабиной, подвесными шкафами. На внешних углах лучше всегда класть цельную плитку, короткие части оставлять на внутренних стыках стен.

Перед раскладкой рекомендуется проверить размеры помещения с помощью рулетки. Также не забывайте о швах (2-3 мм), которые тоже надо учитывать при расчетах.

При раскладке по вертикали у потолка лучше размещать цельную плитку, а обрезки укладывать рядом с полом.

Ход работы

Укладку плитки на стену в ванной комнате следует сочетать с другими отделочными операциями.

• Измерение габаритов помещения
• Раскладки плитки
• Стяжка пола
• Выравнивание стен
• Установка опоры под второй ряд на стене и его укладка
• Укладка последующих рядов
• Монтаж напольного кафеля
• Первый ряд на стене

Такой порядок работ обусловлен тем, что кладку плитки на стену начинают со второго ряда, а не с первого и делают его до отделки полов, но после стяжки. Первый ряд обычно обрезной и его выполняют после пола.

Опора под второй ряд

От пола нам нужно отмерить расстояние равное первому ряду. Обычно этот размер берут из раскладки. Если первый ряд будет цельным, а у потолка будут размещены обрезки, то к высоте плитки нужно прибавить размер швов и толщину напольного кафеля вместе с раствором.

На этой высоте нужно сделать горизонтальную отметку, для этого можно воспользоваться лазерным уровнем. По линии закрепляем опору под второй ряд, её можно сделать из деревянной рейки или из профиля для гипсокартона.

Если раскладка диагональная, то направляющую надо закрепить под углом 45 градусов к полу.

Приготовление плиточного клея

Клей делают из сухой смеси, перед замешиванием рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Для этого понадобится емкость и дрель-миксер. Все оборудование для приготовления клея должно быть чистым, так как частички старого раствора могут усложнить работы и испортить шов.

Нарушение консистенции плиточного клея является одной из распространенных ошибок, в статье на нашем сайте можно прочитать про другие недочеты при укладке кафеля.

Плиточный клей должен соответствовать влажностным и температурным условиям помещения. Для ванной комнаты предпочтительно использовать влагостойкий состав.

Укладка первого ряда

К работам приступают после высыхания грунтовки. Для нанесения клея потребуется шпатель обычный и гребенчатый, уровень и вспомогательные средства для установки одинакового размера шва. Клей можно наносить на стену, на саму плитку или на обе поверхности. Последний вариант используют при больших отклонениях в уровне стен (до 5 мм). Сначала раствор намазывают на поверхность, а затем излишки удаляют гребенкой.

По качеству основания подбирают зуб инструмента, 6 мм подходит для ровных стен, 8 мм – средний вариант, а 10 мм лучше использовать для поверхностей с неровностями. Если раствор наносят и на плитку, и на основание, то полосы от гребенки на разных плоскостях должны располагаться перпендикулярно (на стене – горизонтально, а на плитке — вертикально). Также крупные гребенки применяют для больших фрагментов кафеля.

Примеры неправильной кладки на «липухи»)

Избегайте круговых движений гребенкой, в этом случае клей распределяется по поверхности кафеля неравномерно: в углу его получается мало, а с противоположной стороны – много. Также избегайте кладки на «липухи».

СВП (система выравнивания плитки)

Чтобы шов везде имел одинаковый размер, используют разный приспособления: спички, крестики, СВП. Первый вариант часто применялся в советские годы, но сейчас подручные средства практически не используют. Крестики – самое доступное приспособление для выравнивания, они недороги и доступны. СВП (система выравнивания плитки) – более продвинутое устройство, оно позволяет не только выставлять одинаковую ширину шва, но и регулируют его глубину, что обеспечивает одинаковый уровень на всей поверхности стены.

После укладки плитку пристукивают и проверяют пузырьковым уровнем.

Подрезать плитку лучше после того, как все цельные элементы уже приклеены к стене. В этом вопросе неправильно ориентироваться на изначальную разметку, так как небольшие огрехи или неровности могут подвести.

Когда раствор схватился, но еще не высох до конца, нужно не забыть про две важные процедуры: извлечение крестиков и расшивка швов. Если не удалить системы выравнивания, то после застывания клея их будет трудно удалить и их часть даже может остаться внутри. Расшивка нужна, чтобы осталось место для затирки, эту процедуру можно сделать только, когда раствор еще не застыл.

Затирка швов

Сразу после приклеивания кафеля его поверхность моют, чтобы грязь не мешала затереть швы. Если этого не сделать, то отмыть засохший клей будет сложно. Швы заполняют специальным составом, фугой, она предохраняет межплиточное пространство от попадания влаги и разрушения. Смесь для затирки наносят резиновым шпателем, состав должен полностью заполнять углубление.

После завершения работ по затирке не забывайте отмыть ее с кафеля. Для этого можно воспользоваться моющим средством и губкой, но не используйте средство с красителями, потому что оно может изменить цвет фуги.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Кому-то может показаться невероятно сложным процесс укладки плитки в ванной. Ведь здесь столько нюансов, нужно иметь знания и быть профессионалом. Но главное — наличие желания. А все остальное приложится. Проявив немного усилий, можно получить отличный результат. Главное — придерживаться технологии. А мы расскажем, как именно происходит процесс.

Роскошное оформление стен и пола в ванной плиткой

Удаляем старое покрытие стен и пола в ванной

В любом деле прежде, чем приступить к чем-то новому, нужно избавиться от старого. Облицовка или покраска не имеют значения. Перед тем как приступать к процессу, следует все это демонтировать. Старая штукатурка, которая отваливается от поверхности кусками или старая плитка, которая едва держится на стене.

Все это не станет надежным основанием. Если поклеить новую плитку на это, то со временем она отвалится вместе со старым покрытием. В результате экономия времени и сил приведут к еще большим затратам времени и финансов.

Если на стене есть кафель, то он также подлежит демонтажу. В том случае, если он больше не нужен, то для этого можно воспользоваться перфоратором или дрелью. Но если старая плитка еще будет где-то использоваться, то подойдет стамеска и молоток.

С помощью молотка аккуратно себе помогают. Для того, чтобы избавиться от старой краски, используют наждачную бумагу или болгарку с соответствующей насадкой. В таком случае будет сниматься не только краска, но и остатки старой шпатлевки. В результате проделанной работы останется только сама стена.

Демонтаж старой плитки в ванной перед укладкой новой

Обустройство гидроизоляции ванной перед монтажом плитки

Поскольку ванная комната – это месте с высокой влажностью, то нужно позаботиться о качественной защите. От брызг и воды. Нередко оказывается влажным пол и стены. К тому же если речь идет о квартире в многоэтажном доме, то нужно позаботиться о том, чтобы вода не проникла через мелкие щелки на этаж ниже.

Для надежности защиты используется гидроизоляция.

Оклеечная гидроизоляция под плитку в ванную

Существует несколько видов данного материала:

• жидкий;
• обмазочный;
• оклеечный.

1. В качестве жидкого варианта обычно используется материал, в основе которого присутствует резина или стекло. Важным преимуществом ее является способность проникать во все поры. Используется такая гидроизоляция для обработки любых поверхностей. К тому же это отличный материал, при обработке которым не образуются какие-либо швы.

Нанесение кистью жидкой гидроизоляции под плитку в ванной комнате

2. Гидроизоляция обмазочного типа изготавливается на основе битума. Как правило, это мастика или паста. Важным преимуществом их, если сравнивать с жидкими, является их способность образовывать пленку. Она достаточно плотная и полностью защищает поверхность от влаги.

Для обработки поверхности используется валик или кисточка. Это очень удобный материал, если требуется покрыть им поверхность, имеющую сложную форму.

3. Гидроизоляция оклеечного типа встречается в виде рулонов. Толщина материала разная. Некоторые виды имеют самоклеящееся покрытие. Для укладки такого материала на стену или на другую поверхность используется клей. Поэтому сложностей в монтаже не возникает.

Нередко требуется нагревание материала. Поэтому подбирают такую гидроизоляцию в зависимости от площади помещения. Если она небольшая, то лучше отказаться от такого варианта.

Для начинающего специалиста будет более комфортно работать с жидкой гидроизоляцией. Она не требует каких-либо профессиональных навыков.

• Сплошняком укладывают материал для защиты только на поверхность пола. Точно также поступают с нижней частью стены. Должно получиться «корыто».

Оно требуется для того, чтобы была возможность удержать воду в случае всяких неприятных ситуаций.

• Обязательно обрабатывают зону, где располагается ванна или раковина, а также другая сантехника, трубы. И прочее оборудование, которое может привести к потопу в ванной.

Грунтовка поверхности пола в ванной перед тем, как клеить плитку

• Стены можно обработать грунтовкой и праймером гидрофобного типа. Грунтовка используется для стен, а потолок обрабатывают праймером.
• Перед тем, как приступить к монтажу изоляции, следует подготовиться основание. Штукатурка простукивается. Это делается для того, чтобы определить места, где она уже начинает разрушаться. Эти места зачищают и обрабатывают.
• Если имеются трещины, то их также зачищают и заделывают.
• После этого требуется обработать эти места с помощью свежей шпатлевки или штукатурки.
• Поверхности стен также следует уделить внимание. Она должна быть ровной. Если имеются недостатки в виде кривизны или неровности, то нужно выровнять поверхность. Если неровность незначительная, то выровнять ее можно с помощью шпатлевки. Более серьезные недостатки выравнивают с штукатуркой.
  
• Если планируется клеить плитку на потолок, то его также требуется выровнять. На полу для исправления таких недостатков используется стяжка. После того, как высохнет материал, работа продолжается. Выбирают гидроизоляцию в зависимости от необходимой степени защиты, а также особенностей помещений. Однако независимо от этого, существуют общие принципы ее монтажа.

Выравнивание поверхности стены ванной шпатлевкой

Как правильно наносить гидроизоляцию на поверхности ванной комнаты

• Перед монтажом данного материала следует обработать поверхность с помощью грунтовки (праймера). Ей дают время на высыхание.
• Затем приступают к укладке материала. Способ монтажа гидроизоляции описывается в инструкции от производителя. Наносится она с помощью распыления, обмазки. Если она в рулонах, то ее наклеивают.
• Теперь требуется дождаться, пока изоляция впитается и высохнет.
• После высыхания выполняется стяжка.
• После того, как стяжка станет твердой, можно приступать к основной части работы – к кладке плитки.

Нанесение жидкой гидроизоляции под плитку в ванной

Выравнивание стен ванной с помощью гипсокартона

Иногда поверхность стены оказывается настолько неровной, что никакой штукатуркой это не исправить. Поэтому приходится использовать другим материалы для устранения дефектов. Нередко для этого выбирается гипсокартон. Нужно сразу уточнить, что в ванной комнате из-за высокой влажности его использовать нежелательно.

Выравнивание стен ванной перед тем, как клеить плитку

В том случае, если другого варианта решения проблемы не существует, то выбирают гипсокартон имеющий соответствующий класс. ГКЛ должен быть влагостойким. Отличить один вид от другого можно по цвету. Влагостойкий бывает зеленого цвета. Однако влагостойкость не очень высокая. Чтобы ее усилить применяется дополнительная обработка влагозащитой. Для этого применяет гидрозащита в жидком или обмазочном состоянии.

Выравнивание стен ванной влагостойким гипсокартоном

Нюансы укладки плитки в ванной комнате

Поверхность стены или пола не имеет большого значения.

• В том случае, если укладка будет на стене, то первый ряд выкладывают, используя отступ. Это делает для того, чтобы была возможность укладывать чуть позже кафель на полу.
• Перед кладкой поверхность обрабатывается с помощью грунтовки.
• После этого делают разметку первого ряда.
• Рисунок кладки выбирают по своему вкусу.

Подготовка стен ванной комнаты перед укладкой плитки

Какие варианты укладки плитки в ванной существуют

• Прямой. В этом случае плитка укладывается параллельно стене. В плане монтажа такой способ наиболее простой. Для начинающего мастера такой вариант подойдет больше всего.

Прямая укладка плитки

• Вразбежку. При таком способе происходит смещение в каждом последующем ряду. Наполовину плитки. В результате получается рисунок в виде кладки из кирпича. В этом случае подрезки должны быть больше.

Укладка плитки вразбежку

• По диагонали. Это способ считается наиболее сложным. Укладка пластин производится под углом с 45 градусов, учитывая линию стыков на стене или пола. В этом случае требуется большое количество подрезок.

Укладка плитки по диагонали

• В виде модулей. Подходит для плитки, отличающейся по размеру. Их укладывают в виде повторяющегося рисунка из модулей. Смотрится оригинально. Однако это наиболее сложный вариант исполнения.

Укладка плитки модулями

Как сделать разметку под плитку

После того, как был выбран подходящий вариант раскладки, требуется сделать разметку.

• Измеряется ширина основания и ширина самой плитки, а также высота.
• После этого ширину основания следует разделить на результаты измерения пластины.
• Как правило, число не получается целым. Поэтому в некоторых рядках придется делать подрезы.

Разметка под плитку

• Исходя из расчетов определяется сколько плитки должно располагаться в одном ряду.
• После чего делается разметка, исходя из выбранного рисунка.

Важно! Поскольку избежать разрезов не получится, следует размещать их максимально незаметно.

Разметка под плитку с указанием направления

Как подготовить клей для плитки

Для выполнения монтажа кафеля требуется правильно подобрать клей. Существует несколько видов клеящего состава. Поэтому, приобретая его в магазине, нужно учитывать тип основания, на котором он будет использоваться.

Самым распространенным типом является цементно-песчаная смесь. Она встречается в сухом виде и продается в пачках.

Замес клея под плитку

Перед поклейкой кафеля смесь разводят в воде согласно инструкции на пачке. Не нужно торопиться и сразу же подготавливать всю смесь. Можно не успеть за день выполнить весь запланированный объем работы. В итоге клей придет в негодность.

При монтаже со стены рекомендуется надежно зафиксировать первый ряд основой. В качестве основы можно использовать рейку. Ее следует установить у начала кладки. Это делают для того, чтобы плитка не сползала вниз по стене. Когда раствор высохнет, ее удаляют.

Металлическая рейка для укладки первого ряда плитки

Монтаж плитки на стену ванной пошагово

Процесс ремонта в ванной комнате начинается не с наклеивания плитки. Это завершающий штрих.

Обычно этапы работы выглядят так:

• Для начала нужно определиться с тем, где будет находиться зеркало, шкаф или раковина.
• Делается работа максимально аккуратно.
• Чтобы не ошибиться, потребуется отвес и уровень.
• После того, как было выбрано место, нужно нарисовать на стене контур этих предметов.
• Важно учитывать, что нужно будет оставить небольшой зазор в 1-2 мм между тем же зеркалом и плиткой.
• Если будет располагаться розетка, то поступают также.

Крестовины для укладки плитки

Важно! Этот подготовительный этап имеет большое значение. Особенно в том случае, если будет использоваться клей, который высыхает быстро.

С точки зрения технологии можно поступить по-другому:

• Выполнить кладку, за исключением деталей, которые придется подрезать.
• Найти центр предмета, например, зеркала.
• С обратной стороны наносится линий, где нужно будет отрезать.
• При выполнении кладки рекомендуется применять крестовины.
• Крестовина устанавливается уже после самого нижнего ряда.

Важно! Если будет использоваться крестовина, то она должна находиться перпендикулярно по отношению к стене.

Использование молотка и уровня для контроля укладки плитки по вертикали

После того, как была установлена крестовина, наносят клей для следующего ряда и укладывается плитка. Крестовины поворачивают по направлению к основанию. Примерно через час крестовины убирают. Это нужно сделать, поскольку иначе они приклеятся.

1. Дойдя до того места, где в будущем будет устанавливаться зеркало, нужно нарисовать его контур. Можно прибить планку по горизонтали. Положение планки определяют с помощью уровня. Для того, чтобы зафиксировать планку можно воспользоваться мелкими гвоздиками.

Использование крестовин в процессе укладки плитки

1. С местом под розетки поступают также. Нужно нанести разметку под нее, используя мягкий карандаш. Определиться с шириной и высотой можно достаточно просто. Для этого пластину прикладывают к розетке. После чего на изнаночной стороне очерчивают контур.

2. Чтобы убедиться в правильности отреза, следует еще раз приложить кусок к розетке. Не стоит торопиться и сразу же приклеивать. Точно также делается разметка с обратной стороны для того, чтобы определиться с тем, где будет выходить провод.

Вырезка в плитке места под розетку

1. Для этого нужно знать параметры места, откуда будет выходить провод. Для монтажа провода потребуется дрель без перфоратора.

2. Чтобы приклеить зеркало, потребуется специальная мастика. Перед выполнением манипуляции следует убедиться в том, что плитка уже высохла. Клей наносится шпателем под углом 0,5 кв. м. Для фиксации зеркала также потребуются крестовины. Они располагают по направлению к стене перпендикулярно.

3. После установки зеркала можно продолжать монтаж плитки в следующем ряду. Для обеспечения прочности сцепления, используется деревянная или резиновая киянка. Подойдет и собственный кулак.

4. Для монтажа фриза применяются те же способы, что и при укладке плитки. Для этого используются крестовины из пластика. Их также нужно будет убрать.

5. Кладка в углах имеет свои особенности. Поскольку плитку приходится «подгонять» по форме и размеру угла.

6. Чтобы не допустить ошибки, следует регулярно проверять уровнем по вертикали.

Первый ряд должен быть перпендикулярным. Если все делать правильно, то получится ровная и аккуратная кладка.

Провод под плитку

Укладываем плитку на пол ванной

Особенности монтажа плитки на поверхности пола не отличается от облицовки стены. Начинается процесс с того, что определяется точка отсчета. Она должна соответствовать рядам по вертикали.

Кладка плитки на полу

• Прежде всего требуется определить угол. Для этого потребуется рулетка. Прикладывается линейка, а затем вытягивается лента таким образом, чтобы образовалась линия по перпендикуляру.
• Подготавливается плитка. Так, что будет использоваться для облицовки углов, отрезается. Эти кусочки наклеивают по углам и вдоль стен.
• В процессе кладки важно проверять насколько она получается ровно по уровню. Причем это нужно делать до того, как плитка высохнет.
• Подгоняют пластины с помощью молотка. Это поможет выровнять по одной линии.
• Очень важно контролировать по уровню свою кладку. Осаживать и выравнивать удобно с помощью молотка.
• После того, как кладка была закончена, нужно дождаться пока все просохнет. Все это время ходить по полу нельзя. Если это помещение постоянно посещается домашними, то укладывают доски и ходят по ним.
  

При оформлении нижней части порога двери, то кафель подгоняют в зависимости от формы. Можно использовать и другой вариант. Можно обрезать с помощью специального инструмента.

Вариант укладки плитки: очень привлекательно выглядит в ванной комнате

Как затираются межплиточные швы

Чтобы швы между пластинами выглядели эстетично, используется затирка. Требуется она для того, чтобы обеспечить защиту от воздействия влаги или воды. К тому же может использовать в качестве элемента декора. Поскольку затирки отличаются по цвету.

В зависимости от своих предпочтений, подбирается под тон кафеля или по контрасту. Затирка может быть в сухом виде или мастикой. Если это порошок, то для приготовления смеси используется вода. Количество воды определяется по инструкции.

Затирка швов на плитке

• Для нанесения затирки потребуется шпатель с гибкой лопаткой. Ее втирают в зону швов.
• Лишнее количество вытирают тряпочкой или губкой.
• Подобная обработка проводится для любого кафеля независимо от того, где она находится.