Погреб с гидроизоляцией своими руками пошаговая инструкция

Большинство владельцев «домов на земле», где бы эти строения ни располагались, стремятся обзавестись погребом. То есть заглубленным помещением прямо под зданием или в непосредственной от него близости, предназначенным для хранения домашних продовольственных запасов. Действительно, это очень удобно – заготовки не занимают полезной площади в жилой зоне, а расположение хранилища под землей гарантирует ровную прохладную атмосферу в нем в любое время года, независимо от температуры воздуха на улице.

Но есть у всех подвалов (и погребов, в частности) извечный грозный «противник» — это влага и грунтовые воды. Такое внешнее воздействие способно временно парализовать эксплуатацию хранилища или даже полностью привести его в негодность, вплоть до разрушения. Поэтому гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод – важнейшая задача, которую в большинстве случаев владельцу жилья придется решать, если это не было сделано раньше.

В этой публикации мы посмотрим, чем и как можно выполнить гидроизоляционные работы различного типа. Кроме того, будет дан обзор наиболее эффективных материалов для каждого из типов гидроизоляции. Таблица рейтинга размещена в самом начале – для тех, кому больше важна именно информация по выбору, а детальный обзор будет дан по ходу изложения.

Для чего необходима гидроизоляция погреба

Вопрос, конечно, «смешной», но, возможно, кому-то будет полезен краткий ответ и на него.

Да, бытует очень распространенное мнение, что идеальный погреб – с земляными стенами и полом. В таких условиях, дескать, поддерживается оптимальный баланс влажности и температуры, происходит естественная саморегуляция микроклимата в подвальном помещении. И это все вкупе создает наиболее благоприятные условия для длительного хранения продуктов, особенно – свежих овощей. Спорить не будем – так оно, скорее всего, и есть.

Но вот только создать такие условия – задача непростая, а зачастую и просто невыполнимая:

1. Далеко не каждой местности состояние грунтов таково, что погреб, где бы они ни располагался, не будет нуждаться в укреплении стен кирпичной (блочной) кладкой или бетонными конструкциями, заливаемыми на месте или готовыми, заводского изготовления.
2. Даже если грунт способен «держать» погреб, свою отрицательную роль могут сыграть грунтовые воды, при их близком расположении к поверхности земли. Пусть даже они располагаются ниже уровня пола в подвале – их уровень часто является величиной нестабильной, изменяющейся в течение года. То есть через не защищённые гидроизоляцией пол и стены может внезапно начаться просачивание воды.
3. Затяжные дожди, обильное резкое таяние снега способны резко поднять уровень влажности неглубоких грунтовых слоев. И без гидроизоляции, выходит, тоже оставлять погреб опасно.
4. Ну а если жилье попадает хотя бы теоретически в зону возможного половодья – тут даже и говорить нечего – забота о защите своего хранилища ставится суперактуальной.

По земляным стенам и полу выполнить действительно эффективную гидроизоляцию – задача нереализуемая. Поэтому чаще всего стены все же выкладывают, а пол заливают стяжкой. И уже по этим жестким поверхностям наносится барьер, предотвращающий поступление воды в подземное помещение. Причем бороться надо не только с возможностью откровенного потопа, но даже с повышенной сыростью в подвале.

Даже если до такой катастрофы, как показано на иллюстрации выше, не дошло, все равно поступление в погреб избыточной влаги – это уже масса неприятностей. Запасы овощей начинают прорастать, портиться, гнить. Металлические крышки на банках с домашними заготовками – быстро корродируют, причем зачастую насквозь, то есть продукты становятся непригодными для использования. А в самом подвале очень быстро поселится грибок или иная паразитическая микрофлора, поражающая в том числе древесину, то есть предметы складской мебели. Кстати, многие виды плесени еще и чрезвычайно опасны для здоровья человека.

Всех этих перечисленных, да и многих других неприятностей можно и нужно избежать. Для этого придется сочетать три направления – антисептическая обработка материалов, применяемых для строительства и оборудования погреба, эффективная вентиляция помещения и надёжная гидроизоляция.

Вентиляция погреба важна не меньше его гидроизоляции!

Да, чтобы в домашнем хранилище поддерживалась здоровая атмосфера, здесь должно быть свежо и сухо. В противном случае даже гидроизоляция не станет панацеей – влажность все равно вскорости превысит допустимые значения. Как правильно организовать вентиляцию погреба своими руками, и как, при необходимости, выполнить его быструю просушку – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Про вентиляцию, да, разговор отдельный. А в этой статье поведем разговор только о гидроизоляции изнутри.

Почему только изнутри? Ведь наружная – будет намного эффективнее, так как защитит от влаги не только само помещение, но даже и строительные конструкции – стены и пол погреба?

Это действительно так. И если процесс строительства погреба лишь начался, то предусмотреть водонепроницаемый барьер на внешней стороне его стенок – это идеальное решение. Но, увы, чаще речь идет о гидроизоляции старых подвалов, строители которых в свое время не озаботились этим. Конечно, во многих случаях и в определенной степени можно и это решить – выкопать траншеи по периметру до самого основания, очистить поверхности стен и выполнить полноценную внешнюю гидроизоляцию. Однако, далеко не каждый пойдет на такой шаг – очень уж он трудоемкий. А некоторые погреба просто и вовсе очень опасно освобождать от грунта снаружи – стенки могут не выдержать без внешней опоры. Так что приходится барьер для воды создавать изнутри.

А в целом внешняя гидроизоляция ничем существенно не отличается от гидроизоляции фундаментов, о чем на нашем портале немало добротных публикаций.

Для чего и как выполняется гидроизоляция фундамента?

Казалось бы, правильно просчитанный и качественно выполненный фундамент является мощной конструкцией, не боящейся экстремальных нагрузок – зачем его еще и защищать от влаги? Так думать – большая ошибка! В чем она заключается, и как выполняется гидроизоляция фундамента своими руками – читайте в отдельной статье нашего портала.

Типы и разновидности гидроизоляции

Начнем с того, какая в принципе применяется гидроизоляция, применительно к погребу или подвальному помещению.

Прежде всего, она подразделяется по области применения:

• Напорная гидроизоляция применяется там, где необходимо противостоять динамическому воздействию воды. В нашем приложении – это там, где уровень водоносных слоев в грунте может оказаться выше уровня пола в подвальном помещении или приходиться вровень с ним. Грунты на сложных участках бывают такими, что даже в верхних их слоях образуется «подземные ручьи», которые в народе часто именуют верховодкой. Например, при перемежении глиняных и песчаных слоев. Интересно, что высота залегания этих водоносов бывает нестабильна, что тоже приходится учитывать при продумывании защиты.

Напорная гидроизоляция обычно исполняется снаружи – при внутреннем размещении она становится не столь эффективной.

В качестве напорной гидроизоляции чаще всего используются рулонные материалы на битумной основе. В последнее время все шире становится и применение полимерных мембран различного типа. Мембраны обычно используются в сочетании с битумными материалами, одновременно защищая последние от химического почвенного воздействия.

Так как тема нашей статьи – гидроизоляция внутри погреба, напорную ее разновидность далее не рассматриваем. Правда, имеется и исключение – об этом будет поведано в разделе про рулонную гидроизоляцию.

• Безнапорная гидроизоляция – эффективна в том случае, когда динамическое воздействие воды исключается или выглядит абсолютно несущественным. Но вместе с этим особенности грунта и расположения подвала не могут гарантировать того, что снаружи не будут образовываться скопления воды в периоды, например, затяжных дождей, таяния снега, половодья. То есть возможен длительный прямой наружный контакт стен и полов с водой, пусть и находящейся в неподвижном состоянии.

Это характерно, например, для грунтов с низкой дренажной способностью, с достаточно высоким расположением водоносных слоев (но ниже уровня подполья). Для построек, возведенных в низинах, и не оборудованных к тому же системой дренажа.

Такая гидроизоляция может выполняться и изнутри. Используют для нее все те же рулонные материалы на битумной основе и великое многообразие обмазочных составов на различных основах.

• Антикапиллярная гидроизоляция – ее предназначение понятно уже из названия. Известно, что жидкость обладает свойством капиллярности – способна безо всякого внешнего воздействия распространяться по микроскопическим капиллярам контактирующих с нею материалов. Причем в любом направлении, в том числе и вверх, что, казалось бы, противоречит действию силы тяжести.

А практически все строительные материалы, применяемые для возведения стен и перекрытий, имеют в конечном виде выраженную пористую структуру. И если не создать определенного барьера, то влага будет просачиваться от грунта в помещения и вверх по строительным конструкциям. Этому необходимо предусматривать заслон.

Материалы для проникающей гидроизоляции могут иметь совершенно жидкую структуру или же совмещать ее с цементными или полимерными компонентами, одновременно создающими на поверхности и своеобразный безнапорный гидроизоляционный слой. Но главное действие – это проникновение глубоко в структуру основания, с последующим полным запиранием пор материала, то есть путей капиллярного распространения влаги.

Заметим, что антикапиллярные функции поручаются и рулонным битумным материалам – тоже для отсечки путей капиллярного распространения влаги. Это обычная практика на переходах от, например, нижней плиты к кирпичной или блочной кладке стен подвала. Или своеобразная прокладка межу фундаментом и стенами – там практически всегда простилается полоса рубероида или иного подобного водонепроницаемого материала.

Существуют и антикапиллярные гидроизоляционные растворы, которыми заполняются разделанные на некоторую глубину швы кирпичной или блочной кладки. Тогда и на этих традиционно уязвимых участках стен путей проникновения влаги не останется.

По сути, к антикапиллярной проникающей гидроизоляции можно отнести и относительно новую инъекционную технологию. На тех участках, гденеобходимо сделать особый акцент, или там, где влага уже начала свое разрушительное дело, сверлятся под углом шпуры, в которые вставляются так называемые инъекционные пакеры. А потом через них с помощью специального оборудования под давлением закачивается проникающий гидроизоляционный состав – непосредственно на большую глубину. Расстановку пакеров проводят таким образом, чтобы создавался непрерывный гидроизолированный участок там, где это требуется.

Технология доказала свою эффективность, особенно при необходимости быстрой реставрации ветхих участков здания – ведь помимо гидроизоляционных таким же образом вводят и современные ремонтные составы. Правда, самостоятельно этим не займёшься – требуется и специальное оборудование, и немалый опыт.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, по изложенному выше можно подытожить, что для погреба (подвала) для самостоятельной гидроизоляции изнутри оптимальными будут следующие материалы:

1. Обмазочная гидроизоляция.
2. Проникающие гидроизоляционные составы.
3. Рулонная гидроизоляция на битумной основе.

Рассмотрим их в этом же порядке – поговорим об основах технологии применения и о рейтинге лучших материалов в каждой из категорий.

Обмазочная гидроизоляция для погреба

Что относится к гидроизоляции обмазочного типа

Многое становится понятным уже из названия – подлежащие гидроизоляции поверхности в буквальном смысле слова «обмазываются» специальными составами. А те, в свою очередь, после высыхания или (и) полимеризации создают водонепроницаемую пленку или «корку».

Таких составов – великое множество. Они могут иметь консистенцию, схожую с привычной краской, или же быть похожими на штукатурные составы (таковыми, по сути, в определенной степени и являясь). Поступают в продажу они как в готовом к применению виде, так и в виде сухих строительных смесей, требующих затворения водой  (или специальным разюавителем) по инструкции.

Перечислим основные виды материалов, различающиеся по своему составу. Они могут быть:

• Цементно-полимерными.
• Водорастворимыми на акриловой основе.
• Полиуретановыми.
• На битумной основе с различными вариациями: битумно-полимерными, битумно-резиновыми (так называемая жидкая резина).
• Резиновыми (латексными) – сюда можно отнести современную гидрофобную резиновую краску.

У каждой из этих разновидностей имеются свои достоинства и недостатки. Но в целом они всегда обладают великолепной адгезией, и способны создать эффективный гидроизоляционный барьер.

Технология нанесения обмазочной гидроизоляции

Обмазочная гидроизоляция тем и хороша, и оттого весьма популярна, что очень проста в нанесении. Технология доступна практически каждому, и не требует каких-то специальных инструментов или профессиональных навыков. По сути, кто хоть раз пробовал красить стены и пол – должен легко справиться и с этой задачей.
Работы проводятся в следующем примерном порядке:

• Прежде всего, уточняется технология применения конкретного состава – инструкция прилагается к каждому. В соответствии с этим приобретаются необходимые дополнительные материалы (если это необходимо) и инструменты. Как правило, из инструментов используются кисти, валики или даже просто шпатели.
• Непосредсвенно на месте начинают с тщательной уборки – поверхности очищаются от грязи и пыли. Желательно удалить старые фрагменты краски, замасленные участки, рыхлые места.
• Трещины на стенах и на полу, если они выявлены, желательно вначале разделать вглубь и вширь, а потом, после грунтования, плотно заполнить ремонтными гидрофобными растворами, например, саморасширяющимися герметиками или специальным быстро застывающим гидроизоляционным составом на цементной основе (можно порекомендовать Пенекрит).

• Важно – если выявлены участки, уже пораженные плесенью или грибком, то они должны быть вычищены до «чистого» материала, а затем «пролечены» — обработаны специальным антисептическим составом, в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. К дальнейшей работе переходят только после полного высыхания антисептика.

• После этого выполняется общая грунтовка всех поверхностей составом глубокого проникновения – для улучшения адгезии при нанесении, собственно, самой гидроизоляции. Грунт наносится любым удобным способом, например, валиком. Для углов и других труднодоступных мест лучше воспользоваться кистью. Как правило, грунтовку выполняют в два слоя, при этом второй наносится только после полного впитывания и высыхания первого.

• Теперь можно готовить гидроизоляционный обмазочный состав. Если он приобретен в готовом виде – достаточно будет его тщательно перемешать, при необходимости – довести до рабочей консистенции. Если это сухая смесь или двухкомпонентный состав (а такие тоже бывают) – то все выполняется в строгом соответствии с приложенной производителем инструкцией.
• Нанесение целесообразно начинать с самых проблемных мест – это углы и места прохода коммуникаций. Для полной надёжности этих участков рекомендуется использовать специальную гидроизоляционную ленту. Вначале по линии угла кистью обильно полосами наносится состав, на ширину примерно в 100 мм. Затем по свежему составу наклеивается лента – на ее «юбке», как правило, имеется перфорация для надежного «вмазывания» в раствор. А затем по уже наклеенной ленте вновь наносится обмазочная гидроизоляция.

Нередко подобную ленту используют еще и для надежной гидроизоляции проблемных стыков или швов на стенах.

• После этого можно наносить обмазочную гидроизоляцию и по остальной площади стен или (и) пола. Инструмент для нанесения, толщина наносимого слоя и рекомендуемое количество слоев обычно указывает производитель состава. Из инструкции можно будет почерпнуть и межслойный технологический интервал, и время полной готовности обработанных поверхностей для дальнейших действий.

Как правило, с этим этапом работы ни у кого особых проблем и не возникает. Выбирают удобный для себя инструмент (из числа допустимых) и буквально обмазывают или окрашивают поверхности.

Высота обработки стен зависит от уровня грунтовых вод. Но даже в самых благоприятных условиях рекомендуется выполнить гидроизоляцию ну хотя бы на половину высоты, если уж не хватает средств на сплошное нанесение, что было бы оптимальным.

• При гидроизоляции пола и при использовании некоторых материалов (например, мастик на основе битума или жидкой резины, резиновой или полиуретановой краски) допускается метод разлива. То есть состав выливается на пол лужицами, которые потом разгоняются шпателем, раклей, валиком и т.п., так, чтобы образовался равномерный по толщине слой по всей плоскости пола.

По сути, на этом и все. После высыхания составов и необходимой технологической паузы (об этом – тоже в инструкции производителя) гидроизоляцию можно считать выполненной.

ТОП-3 лучших составов для обмазочной гидроизоляции.

В данном разделе разберем качества и недостатки трех популярных составов для обмазочной гидроизоляции. В список намеренно не включены средства на битумной основе – согласитесь, что помещение, где хранятся пищевые продукты, не лучшее для них место.

Вторая ремарка – места проставлены с очень большой условностью. Все указанные средства – очень эффективные, и показанные места вовсе не говорят о некоем преимуществе. Просто для разнообразия были взяты: состав в виде резиновой краски, готовый к применению состав на акриловой основе и двухкомпонентная смесь на цементной основе.
Такое допущение распространяется и на другие группы материалов нашего рейтинга.

Резиновая краска «Главный технолог»

По названию уже, видимо, понятно, что это отечественный продукт. Действительно, бренд «Главный технолог» принадлежит известной петербургской компании Новбытхим. Этот производитель вошел на российский рынок в 1993 году, и является одним из форвардов в сфере выпуска разноплановой лакокрасочной продукции. Собственные научно-технологические бюро и испытательные лаборатории позволяют выпускать самую современную продукцию.

Представленная в рейтинге силиконовая краска подходит одинаково хорошо как для внешних, так и для внутренних работ. Прекрасно справляется с гидроизоляционными функциями в помещениях с выраженно повышенной влажностью. Состав водорастворимый, главным составляющим является акрилатный латекс.

Отличается отменной эластичностью и трещиностойкостью. Способна намертво затягивать щели и трещины, создавая на поверхности непреодолимый для воды барьер. Прекрасно ложится на все строительные материалы, без исключения. Широко используется в том числе для емкостей под хранение воды, фонтанов, бассейнов. Температурный диапазон охватывает все теоретически возможные показатели (от -50 до +60℃).

Поступает в продажу в готовом виде в ведрах емкостью 1,1; 2,4 и 11.5 кг.

Резиновая краска Главный технолог

Готовая обмазочная гидроизоляция Вебер.Ветонит Weber.tec 822

Weber.Vetonit – одна из наиболее известных европейских компаний в сфере производства строительных материалов. Начало ее деятельности приходится на первые годы XX века, а расцвет – на строительный бум, вызванный последствиями мировых войн.  В наше время принадлежит концерну Saint-Gobain (Франция) и считается одним наиболее авторитетных (в мировом масштабе) производителей строительной химии.

Представляем готовый состав Weber.tec 822. Это полимерцементная композиция, предназначенная для эффективной и быстрой обмазочной гидроизоляции. За счет отменной адгезии к подготовленным поверхностям очень легко наносится любым удобным инструментом, в том числе и кистью, по подобию обычной краски.

После полного высыхания (если соблюдены условия, указанные в инструкции) становится непреодолимым барьером от проникновения воды любым способом. При этом позволяет в дальнейшем облицевать пол или стены керамической плиткой. То есть помимо суперэффективной гидроизоляции становится еще и отменным основанием под дальнейшую отделку. Но если не смущает цвет обмазки, то без отделки стен погреба можно и обойтись.

Гидроизоляция Вебер.Ветонит Weber.tec 822

Гидроизоляция обмазочная Ceresit CR 166

Это – продукция немецкой известной химико-промышленной компании Henkel. А под брендом Ceresit производитель представляет на рынке разнообразные сухие строительные смеси и готовые к применению растворы. Продукция этой торговой марки уверенно входит в тройку лидеров по валовому производству в Европе. А по качеству многие специалисты и вовсе отдают ей полное преимущество. Производство организовано во многих странах мира, в том числе и на территории России.

Перед нами – обмазочный гидроизоляционный двухкомпонентный состав Ceresit CR 166, один из лучших и наиболее популярных средств для обмазочной технологии. Проступает в продажу комплектом в виде мешка сухой строительной смеси (24 кг) и канистры с разбавителем-пластификатором на акриловой основе (10 л). Таким образом, готовый раствор имеет полимерцементную структуру.

Несмотря на наличие цемента, гидроизоляционный слой после полного застывания остается очень пластичным, то есть способным выдерживать деформации основания, не растрескиваясь и не осыпаясь, сохраняя надежный барьер от проникновения воды.

Очень широко применяется во всех сферах строительства. Спокойно выдерживает агрессивное химическое воздействие различных технологических жидкостей и ГСМ. Но, одновременно с этим, прекрасно подойдет и для гидроизоляции емкостей для питьевой воды, так как ничуть не снижает ее качеств.

Прост в нанесении – достаточно обычной широкой кисти.

Гидроизоляция обмазочная Ceresit CR 166

Кстати, в продаже представлены и очень интересные комплекты Ceresit CR 166, упакованные в ведро. В нем нашлось место и для двух небольших мешков сухой смеси, и для канистры с пластификатором. А само ведро – отлично подойдет для разведения рабочего состава.

Видео: Использование Ceresit CR 166 для гидроизоляции пола

Проникающая гидроизоляция для погреба

Как действуют и какими бывают проникающие составы для гидроизоляции

Напомним, что действие этой разновидности гидроизоляционных составов заключается в глубоком их проникновении в структуру обрабатываемого материала. Распространяясь по порам и капиллярам в толщу стены, стяжки, перекрытия на значительную глубину (иногда даже до полуметра!), они кристаллизуются или преобразуются в вязкий нетекучий гель. Тем самым полностью перекрываются пути капиллярного распространения влаги. А сами строительные конструкции, кстати, помимо всего прочего, получают еще и значительное упрочнение.

Консистенция у растворов для подобной гидроизоляции может быть разная. Так, используют жидкие составы – их часто называют силерами. Их можно наносить, например, с помощью краскопульта, что дает большой выигрыш в сроках выполнения работ.

Еще шире применяются составы, представляющие собой полужидкие растворы с минеральным или полимерным наполнением. Они во многом внешне схожи даже с обмазочной изоляцией. Но, помимо того, что по застыванию образуют водонепроницаемую «корку» или пленку, действуют еще и на большую глубину, закупоривая полностью капиллярные пути для воды.

К проникающим материалам можно, с небольшой натяжкой, отнести и так называемые гидропробки. Этими составами, за счет чрезвычайно быстро и эффективного их действия, можно даже на месте надежно закупоривать напорные течи воды. В подвалах и погребах подобные возможности порой становятся незаменимыми.

Один из примеров такого состава будет показан и в нашем рейтинге.

Как наносятся проникающая гидроизоляция

Подготовка поверхностей к гидроизоляционным работам практически не отличается от того, что уже было рассказано в предыдущем разделе. Правда, оговоримся, грунтование может иметь свои особенности, в частности, по применению подходящих материалов для этого.

Например, некоторые типы проникающей гидроизоляции вообще не требуют предварительной грунтовки, напротив – она даже может повредить нормальному впитыванию составов вглубь обрабатываемой поверхности. То есть наноситься они должны непосредственно на сухую подготовленную стену.

Другим же требуется предварительная обработка бетонных поверхностей раствором уксусной кислоты определенной концентрации, с последующим обильным промыванием их чистой водой. И лишь потом, на влажную поверхность наносится проникающий состав.

Одним словом, следует уделить максимальное внимание прилагаемым инструкциям – там все подробно расписано.

Аналогично и с нанесением непосредственно уже гидроизоляционных составов – расход материала, применяемый инструмент, технологические приемы, время и условия высыхания – все эти нюансы необходимо черпать из инструкции к конкретному продукту.

ТОП-3 средств для проникающей гидроизоляции

Гидроизоляционный состав проникающего действия Isomat Durocret Penetrate

Это продукция греческой компании ISOMAT S. A., представляющей на российском рынке широкий ассортимент материалов для строительства и отделки. Особо славятся ее упрочнители для бетона и гидроизоляционные средства, а также наливные промышленные полы. Одним из декларируемых направлений деятельности компании является возможность «вдохнуть новую жизнь» в старые постройки.

Состав поступает в продажу в виде сухой строительной смеси, основой которой является цемент. В состав включены специальные химические реагенты («рецепт» производителем не разглашается), обеспечивающее и глубокое проникновение в структуру обрабатываемого материала, и высокую адгезию, и надежное закупоривание всех пор и капилляров. То есть эта гидроизоляция, при внешней схожести с обычной обмазочной, имеет выраженное проникающее действие.

Такая гидроизоляция не только блокирует капиллярное распространение влаги. Она прекрасно затягивает щели и трещины, сколы и каверны. Покрытие защитит стены или пол не только от воды, но и от химически активных жидкостей. Применяется повсеместно, в том числе в резервуарах для питьевой воды или в бассейнах, где купаются люди или разводят рыб. То есть состав абсолютно «чистый».

Isomat Durocret Penetrate

Гидроизоляция проникающая Arena PW PlugMix

Несмотря на «импортное» название, этот состав – отечественного производства. А именно – продукция компании «ARENA FORCE» из Екатеринбурга. Уже скоро, как двадцать лет специалисты-технологи этой фирмы заняты разработкой и внедрением в производство оригинальных гидроизоляционных материалов, а также составов, предназначенных для глубокого ремонта и реставрации строительных конструкций. Так что продукция бренда может считаться инновационной безо всякой натяжки, и уже прошла испытания многолетней эксплуатацией.

Вошедший в наш рейтинг состав представляет собой сухую смесь на основе цемента, с активными полимерными присадками, обеспечивающими быстрое проникновение в структуру, предотвращающие вымывание водой и приводящими к чрезвычайно быстрому застыванию. Эти качества позволяют применять состав там, где все остальные оказываются бессильными. А конкретно – гидропломбы из Arena PW PlugMix способны буквально в течение минуты наглухо закрыть активные течи, даже находящиеся под напором. Понятно, что на более «спокойных» участках гидроизоляция будет не менее надежной. Но вот только расходовать ее для сплошного покрытия стен – наверное, нерентабельно.

Достаточно из подготовленного раствора вылепить конус, заткнуть им течь и удержать эту «затычку» на месте в течение минуты. Этого будет достаточно, чтобы началось проникновение в материал основы, а сама пломба (расширяющаяся при контакте с водой) гарантированно закрыла отверстие, даже весьма большого диаметра.

Arena PW PlugMix

Гидроизоляция проникающая Пенетрон

Этот состав, по праву считающийся одним из лучших в своей категории, производится предприятиями холдинга «Пенетрон-Россия», начавшим свою деятельность в 1991 году. Немалый срок, за который, впрочем, продукция завоевала признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Собственные разработки гидроизоляционных материалов во многом просто уникальны, и составы под брендом Пенетрон всегда нарасхват. Это – самое лучшее доказательство их качества и эффективности.

Поникающая гидроизоляция Пенетрон в исходном виде представляет собой сыпучую смесь на цементной основе, расфасованную в фирменные герметичные ведра. Для приведения ее в рабочее состояние достаточно развести водой в указанной производителем пропорции. После нанесения на подготовленную поверхность уникальный состав смеси обеспечивает очень быстрое и глубокое проникновение активных компонентов в бетон, а снаружи образуется еще и обмазочный слой, также совершенно не пропускающий воду ни в каком направлении.

Состав имеет свойство «самозалечивания», так как способен затягивать довольно широкие трещины и щели. Еще одним достоинством Пенетрона является то, что эффективность гидроизоляции по времени вполне совместима с «жизнью» самих строительных конструкций. То есть у хозяев погреба не будет «болеть голова», что спустя несколько лет необходимо повторить обработку.

Чистота обеспечена – состав допущен к гидроизоляции даже емкостей с питьевой водой.

Гидроизоляция проникающая Пенетрон

Видео: Достоинства и особенности проникающей гидроизоляции Пенетрон

Гидроизоляция рулонными материалами на битумной основе

Какие материалы используются?

Это  один из самых надежных способов гидроизоляции. Используется в строительстве повсеместно – от крыш до подвалов, показывая на любом участке высочайшую эффективность. Естественно, при соблюдении рекомендуемой технологии укладки.

Современные материалы такого плана – прямые потомки старого рубероида, представляющего собой картон, пропитанный битумом. Прогресс не стоит на месте, и в наше время качественная гидроизоляция делается на стеклотканевой или полимерной основе, а в качестве пропитки применяется модифицированный битум, не боящийся температурных перепадов.

Если раньше подобную гидроизоляцию чаще всего наклеивали на расплавленный битум, то сейчас и с этим становится все гораздо проще. Выпускаются специальные мастики, не требующие разогрева. Очень широко применяется технология наплавления полос разогревом их тыльной стороны с помощью газовой горелки. Представлены в продаже и вовсе самоклеящиеся образцы – клеевой состав высокой адгезионной способности уже нанесен на тыльную сторону материала, и достаточно снять защитную пленку.

Разнообразие подобных материалов – чрезвычайно велико, и в нем можно даже порой запутаться. Следует внимательно читать прилагаемые инструкции – там всегда имеются рекомендации по области использования той или иной разновидности.

Технология применения

На этом вопросе долго останавливаться не станем. Просто потому, что на нашем портале уже имеется очень подробная пошаговая инструкция как для горизонтальных, так и для вертикальных участков гидроизоляции.

Как на деле применяются рулонные материалы на битумной основе?

Такой тип защиты строительных конструкций и помещений от проникновения влаги считается из наиболее эффективных. Как произвести гидроизоляцию битумными рулонными материалами своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Понятно, что в погребе с пищевыми продуктами не очень хочется иметь стены, покрытые содержащими битум материалами. Поэтому после сплошной оклейки стен и пола, так, чтобы получилась сплошная непротекаемая «чаша», поверхности стремятся закрыть более «дружелюбными» покрытиями.

Кстати, в начале статьи мы говорили, что противонапорная гидроизоляция выполняется, как правило, снаружи, и именно рулонными материалами. Но если этого сделать уже невозможно, то доступен другой вариант – именно про это исключение и упоминалось.

Рассмотрим это вариант на чертеже ниже:

Итак, что мы видим на рисунке:

Этот погреб, видимо, был сделан по всем правилам, то есть его хозяева озаботились вопросами гидроизоляции еще на этапе возведения.

Под заглубленной постройкой сделана утрамбованная насыпь из гравия (поз. 1). По ней выполнена бетонная подготовка (поз. 2) из тощего бетона М50 или М75 (В3,5 или В5).

Стены погреба сложены из кирпича (поз. 3). На переходе от цоколя к стенкам надземной постройки выложена противокапиллярная гидроизоляция из битумного рулонного материала (поз. 4). Выше идут стены сарая над погребом – в данном случае они показаны бревенчатыми (поз. 5), но с таким же успехом могут быть и кирпичными.

Перекрытие погреба (поз. 6) имеет достаточную термоизоляцию, чтобы в подземном помещении всегда сохранялась ровная температура, независимо от времени года. В перекрытии же предусмотрен люк (дверь) для спуска в хранилище (поз. 7).

Еще в ходе строительства, после возведения стен, они снаружи были обработаны битумной мастикой (поз. 8). После этого проведена засыпка пазух грунтом (поз. 9). Нередко засыпку, особенно в верхней ее части, проводят глиной с тщательной ее трамбовкой. Так получается глиняный замок, резко уменьшающий вероятность попадания дождевой или талой воды к стенам снаружи, даже при затяжных дождях или обильном таянии снега.

Переходим внутрь. Стены и пол закрыты рулонной битумной гидроизоляцией (поз.10), полностью, с герметизацией по углам. Затем внутри вплотную выстраивается еще одна стенка (поз. 11), достаточно даже в четверть кирпича. Вариант – делается опалубка и заливается армированная стенка толщиной порядка 50÷70 мм.

На полу в данном случае также показана кирпичная кладка (поз. 12). Но это вполне может быть и более привычная бетонная стяжка, толщиной также в 50÷70 мм.

Наконец, показано, что и на стены, и на пол нанесен слой штукатурки (поз. 13), завершающий своеобразную отделку. При таких условиях это может быть обычная штукатурка на цементной основе – на обмазочную гидроизоляцию можно уже не тратиться.

На полу из бетона этот слой и вовсе не нужен – можно там организовать деревянный настил.

К подобному способу можно прибегнуть и в старом погребе, даже не откидывая грунт от внешней стороны стен, если это невозможно или крайне затруднительно. Просто старые стены ревизуются, на них устраняются все течи, ремонтируются кладочные швы (если это нужно). Затем можно поверхности покрыть слоем проникающей гидроизоляции. После этого – наклеить по рекомендуемой технологии рулонный битумный материал (рубероид), и далее – перейти к строительству и отделке защитных стенок, как этот было показано выше.

В итоге погреб получит надежную антикапиллярную и напорную гидроизоляцию, и его хозяевам больше не придется бояться ни за повышенную сырость, ни за затопление.

ТОП-3 рулонной гидроизоляции на битумной основе

Гидроизоляция рулонная битумная Bitumast Izol

Специалистам в области гидроизоляции и кровельных работ бренд Bitumast хорошо известен – продукция отличается высоким качеством и надежностью в эксплуатации. Торговая марка принадлежит российской производственной компании «ХимТоргПроект», не столь давно, но очень уверенно заявившей о себе на рынке строительных материалов.

Попавшая в наш рейтинг гидроизоляция Bitumast Izol производится на основе стеклоткани, пропитанной модифицированным битумом. Тыльная сторона полотен закрыта тонкой пленкой – она расплавляется под пламенем горелки при укладке защитного покрытия. Внешня сторона покрыта каменной крошкой тонкого помола.

Преимущество такого материала – в его универсальности. То есть он одинаково хорошо подходит и для кровельных работ, и для гидроизоляции, в том числе на заглубляемых в землю конструкциях. Может применяться также в искусственных водоемах, с последующим закрытием стяжкой.

Долговечность материала позволяет утверждать, что однократно качественно выполненной гидроизоляции погреба будет достаточно на весь срок его эксплуатации – материал не разлагается, не боится ни воды, ни агрессивных химических воздействий грунта.

Bitumast Izol

Гидроизоляция рулонная битумная Техноэласт Барьер (БО)

Российская компания Технониколь – это гигант в сфере производства гидро- и термоизоляционных материалов, не считая даже остального богатейшего ассортимента ее продукции. Этот бренд известен по всему миру – с Европой и Азией и так понятно – данные рынки освоены Технониколем давно, но поставки продукции идут вплоть до Южной Америки и Новой Зеландии! Это ли не лучшая демонстрация качества и востребованности?!

Показанная в нашем рейтинге гидроизоляция Техноэласт Барьер (БО) – безосновная. Точнее, получается путем нанесения модифицированного битума и адгезионных добавок на полимерную пленку. С тыльной стороны имеется защитная подложка, после снятия которой открывается клеевой слой, позволяющий наклеивать материал на стены «по холодному», то есть обычным прокатыванием валиком. Очень удобно именно в подвальных условиях, где не всегда можно пользоваться открытым пламенем, и где испытывается дефицит свободного пространства.

Техноэласт Барьер (БО)

Гидроизоляция рулонная битумная ICOPAL SYNTAN Solo Vent

Интересный факт – этот материал производится, так сказать, на «прародине» всех рубероидов и других рулонных битумных материалов. Дело в том, что именно в кровельной мастерской в Дании, превратившейся в наше время в огромный концерн BMI, был впервые разработан и запатентован материал на тканевой или картонной основе с битумной пропиткой. В наши ни под брендом ICOPAL выпускается огромный ассортимент материалов для всех видов строительной изоляции.

Гидроизоляция ICOPAL SYNTAN Solo Vent заявляется универсальной – подходит для любых участков строительства. Прекрасно она «себя чувствует» и в заглубленных помещениях.

Основой служит нетканый полиэстер с высокими показателями прочности на разрыв. Пропитка – наиболее современная, полимерно-битумная. Внешняя сторона посыпана мелкой сланцевой крошкой. А внутренняя – сначала специальное покрытие SYNTAN, с выраженной стойкостью к высоким температурам, а затем — модифицированным битумом, выступающим в роли адгезионного состава при расплавлении его газовой горелкой. По характерному рисунку этого адгезионного слоя, прикрытого тонкой плёнкой, нанесенного не всплошную, а полосами, легко узнается продукция ICOPAL.

ICOPAL SYNTAN Solo Vent

*  *  *  *  *  *  *

И завершим нашу статью интересным видеосюжетом – мастер делится опытом, как выполнил гидроизоляцию своего подвала под гаражом.

Видео: Пример гидроизоляции подвала своими руками.

Погреб — совсем не лишнее подспорье в хозяйстве. Урожай и заготовки в нем могут прекрасно сохраняться несколько месяцев, что поможет сэкономить семейный бюджет. О том как построить погреб своими руками и правильно его оборудовать, мы расскажем в этой статье.

Разновидности погребов

Древнейший способ сохранить съестные припасы — держать их в темном прохладном месте. Для этого использовались ямы, вырытые в земле и накрытые крышкой. Стены устраивались из бревен, пропитанных горячей смолой. Такие хранилища служили много лет.

В наше время погреб может быть не только земляным, но и наземным. А чтобы поддерживать нужные условия — благоприятную температуру около 2-5° и влажность 85-90% — используются современные строительные материалы.

Земляной

Это традиционная разновидность погреба, где в качестве удерживающего температуру слоя используется земля. Яму для хранилища выкапывают на глубину ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,8-2,5 м.

Стены выкладываются из кирпича или блоков, заливаются из монолитного бетона или обшиваются доской по каркасу из бревен. Крыша и дверь (люк) должны быть надежно утеплены. В качестве теплоизоляции используются пенопласт, керамзит, мох, земля или другие материалы с низкой теплопроводностью, устойчивые к повышенной влажности и морозам.

Главное условие для устройства погреба под землей — сухая почва и низкий уровень грунтовых вод. В сезон таяния снега УГВ не должен подниматься выше 3 м до поверхности земли. Во всех остальных случаях целесообразно подвал делать полузаглубленным или наземным. Если позволяет планировка участка, погреб можно пристроить к стене сарая, гаража или дома.

Полузаглубленный

Подвал этой конструкции погружен в грунт наполовину или одну треть высоты. Причем полы должны находиться выше УГВ не менее, чем на 50 см.

Отдельно стоящий полузаглубленный погреб засыпается полностью грунтом, и на поверхности земли образуется холм. Если его окультурить, то можно использовать как украшение участка, например, альпийскую горку.

Удобный вариант — погреб в цоколе жилого дома. Необходимо максимально изолировать помещения друг от друга, чтобы защитить подземную часть от лишнего тепла, а дом — от холода и влажности.

Наземный

Как сделать погреб своими руками, если УГВ находится очень близко к поверхности земли? Единственный выход из положения — строительство без заглубления. Его преимущества:

• помещение будет всегда сухим, туда не проникнет вода при таянии снега или забросе грунтовых вод;
• не требуется выполнять большой объем земляных работ.

Недостатки такого способа возведения — высокая потребность в строительных материалах, ведь по сути это капитальное сооружение со стенами и крышей, хорошим утеплением. Отделка наземного погреба может быть в стиле соседних построек, тогда он не будет выбиваться из общего ансамбля.

Второй вариант — обваловка землей или торфом в виде насыпного холма. Для этого понадобится завозить большой объем грунта.

Для теплоизоляции наземных и полузаглубленных сооружений используются глина, пенопласт, керамзит, сухая земля. Суммарная толщина утепления должна быть не менее 0,7-1,2 м.

Пристенный

В таком исполнении погреб более экономичен по расходу материала и трудозатратам — одна стенка уже есть. Котлован можно копать не глубже, чем на 0,5 м, поскольку разрыхлять землю вплотную от основной постройки не рекомендуется. Это может вызвать неравномерные деформации грунта и образование трещин в конструкциях здания.

Снаружи стены и крыша подвала хорошо утепляются, можно использовать синтетические материалы, обваловку землей. Декоративная отделка по желанию — штукатурка, сайдинг, плитка.

Кессон

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий, а погреб нужен именно заглубленный, используются специальные герметичные емкости — кессоны. Они изготавливаются из толстого металла или прочного пластика и выдерживают большое боковое давление грунта.

Чтобы кессон не выдавило наружу при подъеме воды, его укрепляют в земле с помощью анкеров. Накопившуюся под днищем жидкость периодически откачивают насосом.

По сравнению с другими видами погребов кессон надежнее в плане отсутствия протечек, но по цене более затратный. Тем не менее, на участках рядом с водоемами, болотистых почвах, низинных территориях это оптимальный способ хранения запасов.

Как выбрать место

Участок под строительство погреба на даче своими руками должен быть сухой и защищенный от сезонных подтоплений. Чем выше площадка, тем лучше.

Потенциально опасны расположенные рядом загрязняющие почву объекты — компостные ямы, туалеты, сараи с живностью, бани, летние душевые. СНиП 30-02-97 рекомендует безопасные расстояния:

• 12 м от выгребных ям;
• 12 м от сараев;
• 8 м от компостных куч;
• 8 м от бани, душа, сауны, бассейна.

Учитывать нужно не только источники загрязнения на своем участке, но и на соседском. При подземном расположении хранилища рекомендуется отступить от жилого дома не менее 7 м, чтобы исключить передачу тепла через грунт. Можно заранее начертить схему всех построек и определить место погреба, соответствующее конкретным условиям.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно расположенных под землей. Чтобы узнать УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Пробурить шурф глубиной 3 м. Работать лучше поздней осенью или весной. Если УГВ близко, опущенный в скважину деревянный шест будет мокрым.
• Связаться с местной гидрогеологической организацией. Там есть все ответы, касающиеся вопросов об УГВ.
• Поговорить с соседями. Обычно расположенные рядом участки имеют сходные условия.
• Исследовать местность на предмет произрастания влаголюбивых растений — конского щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если они на участке в изобилии, грунтовые воды совсем близко.

Расположенные неподалеку канавы, колодцы, скважины — тоже источник информации. Еще один явный признак близкого водоносного горизонта — выпадающая ночью обильная роса. Если дополнительно к высокому УГВ почва имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных» вариантах.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Устройство фундамента

Без прочного фундамента можно строить только погреб из дерева. А если стены из кирпича или бетона, требуется хорошее основание.

Фундамент можно устроить двумя способами:

• Уложить ленту из железобетона. Для этого по периметру выкапывается канавка размерами 20х30 см. Дно просыпается песком на толщину 10 см, уплотняется. Затем нужно уложить арматурные каркасы из стержней Æ10 мм и заполнить траншею бетоном. Через 2-3 дня можно приступать к кладке.



• Залить монолитную плиту. Конструкция имеет многослойное строение — подушка из щебня и песка толщиной 10 см с уплотнением, слой тощего бетона 50-100 мм, горячий битум плюс 2 слоя рулонной гидроизоляции, арматурный каркас и бетон марки не ниже М250. Такой фундамент практически водонепроницаем и служит уже готовым полом подвала.

Дренаж

На этапе земляных работ рекомендуется смонтировать кольцевой дренаж:

1. Выкопать канавку глубиной 30-50 см по периметру фундамента (снаружи)
2. Уложить перфорированные трубы с небольшим уклоном в одну точку.
3. Соединить их с вертикальным коллектором.
4. Засыпать дренаж щебнем.

По наличию воды в колодце можно будет судить о подъеме грунтовых вод и вовремя принимать меры. Откачка производится погружным дренажным насосом. Жидкость сбрасывается в сточную канаву или на грунт в более низкую часть участка.

Возведение стен

Для строительства погреба используются красный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон. Можно вкопать канализационные кольца большого диаметра. Не рекомендуется укладывать в землю силикатный кирпич, крупнопористые ячеистые блоки. Они обладают высоким водопоглощением, поэтому промерзают и быстро разрушаются. Если погреб наземный, применяются те же материалы, что и для строительства зданий, но с усиленным утеплением.

Кладка стен из кирпича или блоков выполняется в перевязку швов с армированием через каждые 3-4 ряда. Это позволит выдержать боковое давление грунта без образования трещин, исключит риск обрушения.

Для монтажа монолитных стен устанавливается опалубка из дощатых щитов. Внутрь помещаются арматурные каркасы, заливается бетон М250-М300. Раствор по все высоте нужно уплотнить металлическим штырем, чтобы выпустить пузыри воздуха. Заливку желательно провести как можно быстрее, до начала образования швов между схватившимся и свежим бетоном.

Заранее нужно побеспокоиться об отверстии для вентиляции, чтобы потом не пришлось работать перфоратором и пробивать затвердевшую стенку. На высоте 50 см от пола в кирпичную кладку или в опалубку для бетонирования устанавливается гильза — обрезок трубы большего диаметра, чем будущий канал. Отверстие временно можно заткнуть бумагой или тряпкой.

Монтаж перекрытия

Крыша погреба может быть сборной — из плит, балок, досок, — или монолитной железобетонной. Дерево предварительно обрабатывается от гниения. При укладке плит стыки тщательно заполняются раствором или монтажной пеной.

Если погреб подземный отдельностоящий, по перекрытию устраивается гидроизоляция из рулонных или обмазочных материалов. Затем монтируется теплоизоляция толщиной не менее 300 мм — керамзит, глина с опилками, пенопласт, шлаковата. Последним слоем укладывается земля. Организуется небольшой уклон для стока воды.

В наземных или полузаглубленных сооружениях на слой утеплителя монтируются гидроизоляция и кровельные материалы. В подвале, расположенном под домом, в гараже или сарае, крышей служит полы надстройки.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;



• бетон толщиной 50-100 мм;
• финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Вентиляционная система

Без хорошей вентиляции сохранить запасы хотя бы какое-то время вряд ли удастся. Правильно организованный воздухообмен позволит не только снизить влажность воздуха, но и избавиться от вредного радона, метана и углекислого газа, опасного при больших концентрациях.

Простая, но эффективная вентиляционная система небольшого погреба представляет собой 2 трубы, расположенных в противоположных частях помещения на разной высоте:

• Приточный канал выведен на улицу и подает чистый воздух. Низ трубы должен находиться на высоте 30-70 см от пола.
• Отработанный воздух выводится вытяжной трубой, закрепленной под потолком и имеющей выход в атмосферу. Чтобы создать хорошую тягу, верх трубы должен располагаться выше уровня крыши минимум на 0,5 м.

Участки труб на улице утепляются. Наружные отверстия закрываются защитными колпаками, внутренние — сетками от грызунов. При недостаточной вентиляции в систему встраивается канальный вентилятор.

Гидроизоляция

Мероприятия по защите конструкций от влажности проводятся комплексно. Гидроизоляционная оболочка должна быть герметичной и непрерывной, включая полы, стены, перекрытия.

Наиболее эффективна двусторонняя гидроизоляция, которая защищает конструкции как снаружи, так и изнутри. Такой вариант более предпочтителен, поскольку материалы остаются сухими, меньше промерзают и дольше служат.

Пока есть доступ к внешней поверхности стен, их обмазывают мастикой, обклеивают рубероидом или покрывают наплавляемыми материалами.

Хороший эффект можно получить при использовании размоченной в воде глины. Раствор в пластичном состоянии закидывают в пазухи между стенками погреба и котлована. После затвердевания образуется водонепроницаемый замок.

Если возможности устроить гидроизоляцию снаружи нет, остается уложить ее изнутри. Это не спасет стены от увлажнения, но значительно снизит риск протечек.

В качестве гидроизоляции для бетона используются средства глубокого проникновения, образующие в теле материала нерастворимые кристаллы. Для кирпича или блоков оптимально применять водонепроницаемую штукатурку или обычную штукатурку с последующей обработкой проникающим составом или жидким стеклом. Рулонные материалы в этом случае неэффективны, поскольку при подсосе воды и намокании стенок они отклеиваются.

На перекрытия гидроизоляция стелется сверху по слою утеплителя. Это убережет его от намокания при осадках и таянии снега.

Утепление

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Электропроводка

Погреб из-за постоянной влажности относится к помещениям повышенной опасности, поэтому электропроводка монтируется по строгим правилам:

• розетки размещаются вне подвала в сухом помещении;
• кабели прокладываются только открытым способом в гофрированных каналах или коробах, нельзя использовать металлические трубы;
• светильники должны быть герметичными, чтобы избежать попадания конденсата.

Перед монтажом проводки рекомендуется проконсультироваться с профессиональным электриком.

Внутренняя отделка, стеллажи и полки

Самый распространенный способ отделки стен погреба — побелка гашеной известью. Она хорошо подсушивает поверхность, уничтожает споры грибков и личинки насекомых.

Можно облицевать стенки водостойкой штукатуркой, керамической плиткой, пластиковыми панелями. Нужно тщательно следить, чтобы на поверхность была максимально гладкой, без пор, поскольку бороться с плесенью на рыхлых покрытиях очень трудно.

Стеллажи и полки в погребе эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Материалы для из изготовления должны быть устойчивы к гниению, влаге и грибкам. Это:

• обработанные пропитками брус и доска;
• металл с антикоррозионным покрытием;
• прочный пластик;
• кирпич, камень, бетон.

Перед закладкой припасов стеллажи просушивают, дезинфицируют и при необходимости ремонтируют защитное покрытие.

Полезные советы

На первый взгляд построить погреб своими руками — нехитрое дело. Но каждому строителю необходимо помнить:

• выбирайте место на участке повыше, вдали от источников загрязнения;
• УГВ должен быть ниже пола как минимум на 0,5 м;
• используйте материалы, стойкие к влаге и гниению, проводите защитную обработку;
• прифундаментный дренаж хотя и не обязателен, но очень желателен, особенно для регионов с большой интенсивностью осадков или участков рядом с водоемами;
• не забывайте армировать кладку;
• соблюдайте технику электробезопасности при прокладке проводки.

Сохранить урожай в погребе без потерь вам помогут хорошее утепление, надежная гидроизоляция и эффективная вентиляция.

Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.

Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.

Что нужно знать о погребе до строительства

До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.

Важные нюансы сооружения погреба:

• Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
• Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
• Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
• Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
• Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
• Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
• Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.

Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.

Сборные конструкции, в строительстве которых используют бетонные блоки и плиты, получаются менее прочными, более дорогими и подверженными воздействию влаги.

Монолитный

Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.

Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.

Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.

Сборный

Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).

Сборный бетонный подвал своими руками построить очень сложно – все дело в весе блоков (от 100 килограммов), поднять которые одному человеку если и теоретически возможно, все равно тяжело. В таком случае используют специальную технику.

Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

Основные преимущества погреба из бетона:

• Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
• Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
• Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
• Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
• Гигиеничность.
• Стойкость к различным химическим воздействиям.
• Невысокая стоимость.

Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).

Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

Расчет состава бетона

С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.

Состав обычно следующий: часть цемента, часть песка, 3 или 4 части щебня/гравия, оптимальное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Чтобы выполнить расчеты по маркам бетона более точно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Строительство монолитного погреба

Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции. Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.

Назначение размеров постройки

Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.

Выбор возможного заглубления

Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.

Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.

Техническая подготовка к строительству

До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).

Глубина залегания грунтовых вод определяется так:

бурят отверстие глубиной 3 метра обыкновенным садовым буром (если почва сложная и с камнями, лучше использовать специальную технику). По стандарту от мокрого грунта до нижней точки погреба должно быть минимум 50 сантиметров. Погреб обычно делают на глубине максимум 2-2.5 метра, поэтому бурения 3 метров обычно достаточно.

Наличие воды можно определить скважинным глубинометром или обычной рейкой (как описано выше). Все технические работы проводят в наиболее влажную пору года (осенью или весной).

Разработка котлована

До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.

Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.

Дренаж за скромные вложения

Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.

Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.

Сборка опалубки

Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.

Как осуществляются работы:

• Обрезка досок по требуемым размерам.
• Сборка щитов по периметру основания.
• Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
• Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
• Установка распорок в опалубке для жесткости.
• Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.

Армирование

Арматурный каркас монтируют по всему периметру котлована и в стенах, что дает возможность сделать пол надежным и крепким, не боящимся пучения, а стены способными выдержать крышу и давление грунта. В армировании используют стальные прутья рифленые сечением 8-10 миллиметров, которые укладываются в формате сетки. Элементы вяжут специальной проволокой. Каркас обязательно должен быть приподнят над полом с использованием специальных фиксаторов или кусков кирпича.

Основание

Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.

Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.

Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.

Возведение стен

После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.

Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.

Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.

Через 6-7 дней можно демонтировать опалубку. Бетон требует правильного ухода – разбрызгивания водой, защиты от ультрафиолета. Через 28 суток стены готовы.

Крыша

Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.

Сверху на ригели устанавливают сплошную дощатую обрешетку, накрыв ее рубероидом. Тут же монтируют два вентиляционных канала из канализационных труб диаметром 110 сантиметров. Одна труба должна доходить до пола, вторая краем доходить до крыши.

Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.

Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.

Гидроизоляция погреба — снаружи и изнутри

Максимальную защиту от влаги обеспечивает только специальный гидроизоляционный бетон. Однако, в отличие от обычного, его невозможно приготовить самостоятельно, так как в готовой смеси должно быть четкое соотношение необходимых компонентов. Покупать готовый бетон слишком дорого, поэтому для защиты подземного хранилища от влаги стоит использовать другие, более доступные способы.

Примечание: Следует учитывать, что изоляцию подвала следует проводить еще на этапе строительства помещения. Позже провести необходимые мероприятия будет сложнее.

Оградить подвал от проникновения влаги можно и своими руками (рисунок 1). Для этого на дно готового котлована укладывают 10-сантиметровый слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это позволяет создать так называемый «замок», который предотвращает проникновение грунтовых вод внутрь. Далее на слой глины насыпают слой песка, толщиной 10 см и заливают бетонный фундамент. Сверху его покрывают рубероидом и приступают к возведению стен.

Рисунок 1. Защита подземного хранилища от влаги

Таких мероприятий будет достаточно для защиты подвала от проникновения влаги из грунта. Однако при дальнейшем строительстве проводят внутреннюю и наружную обработку стен для дополнительной защиты.

Защитные материалы

Современный рынок строительных материалов предоставляет широкий ассортимент продукции с высокими влагозащитными свойствами. Они обладают схожими эксплуатационными характеристиками, поэтому окончательный выбор зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

Битум строительный

Данный материал обладает высокими изоляционными свойствами и устойчивостью к негативным воздействиям окружающей среды. Как правило, его применяют для наружной обработки стен.

В процессе нанесения битум подогревают и равномерно наносят на обрабатываемую поверхность. После застывания битум образует прочный влагонепроницаемый слой с длительным сроком эксплуатации.

Битумные и полимерные «холодные» мастики

Подобные материалы также применяют для наружной гидроизоляции. Такие мастики более удобные в использовании, так как они не требуют подогрева материала. Большинство подобных средств продаются в виде готовых растворов, поэтому владельцу достаточно просто нанести состав на обрабатываемую поверхность.

Рулонные оклеечные материалы

Рулонные материалы, такие как толь, рубероид или акваизол, используются для наружной изоляции тех частей помещения, которые непосредственно соприкасаются с грунтом. К примеру, слой рулонного материала можно уложить на фундамент перед началом строительства стен. Это предотвратит переувлажнение фундамента и защитит погреб от капиллярной влаги.

Полимерцементные смеси глубокого проникновения

Внутреннюю часть подвала лучше обрабатывать специальными смесями глубокого проникновения. Они продаются в виде готовых растворов, и просто наносятся на внутренние поверхности хранилища.

Однако для экономии средств можно приготовить аналогичную смесь своими руками. Для этого достаточно замесить раствор песка с цементом, и добавить в него «жидкое стекло» (щелочной раствор силиката калия или натрия).

Гидроизоляция пола

Даже если вы уделили достаточно внимания наружной обработке, пренебрегать защитой внутреннего пространства от влаги нельзя. Без соблюдения этого условия погреб могут подтопить грунтовые воды или атмосферные осадки, проникшие в почву (рисунок 2).

Самым эффективным способом гидроизоляции пола считается многослойная подушка. Ее строительство включает такие этапы:

1. Верхний слой грунта, толщиной 10-15 см, нужно снять, а оставшуюся почву – тщательно утрамбовать.
2. Поверх земли укладывают 10-сантиметровый слой жирной глины, причем ее части должны захватывать не только пол, но и часть стен. Глину нужно утрамбовать и дать ей застыть.
3. На глину укладывают слой песка со щебнем, толщиной 10 см.
4. Сверху заливают черновой слой бетона. В данном случае излишек влаги впитается песком, а глиняная подушка предотвратит проникновение воды из глубинных слоев грунта.
5. После застывания бетона укладывают слой рубероида. Материал нужно укладывать внахлест, а его стыки запаивать газовой горелкой. При этом важно учитывать, что рубероид должен заходить на стены подвала на 20 см.
6. На завершающем этапе укладывают слой пенополистирола и арматурную сетку, а сверху делают бетонную стяжку.

Рисунок 2. Способы обработки пола

Существуют и более упрощенные схемы укладки пола, но именно такая считается самой надежной.

Гидроизоляция стен

Технологически правильно проводить обработку стен еще на этапе строительства хранилища. Для этого наружную часть следует обработать битумными или холодными мастиками, а также обустроить систему дренажа и несколько водосборников (рисунок 3).

рисунок 3. Защита стен подвала от влаги

При этом важно учитывать, что все меры защиты от влаги могут быть напрасными, если в помещении нет качественной вентиляции. Обустроив в подвале качественную приточно-вытяжную систему, вы будете уверены, что излишки водяного пара эффективно удаляются из помещения.

Также бывают случаи, когда провести защитные мероприятия снаружи невозможно (к примеру, если погреб уже построен). В данном случае необходимо уделить повышенное внимание внутренним работам.

Пошаговая инструкция, как сделать все своими руками

Ниже представлено подробное руководство по гидроизоляции подвала своими руками.

Нанесение защиты внутри здания

После подготовки, выполняются следующие действия:

• оценивается состояние стен, пола, потолка;
• определяются места проникновения влаги;
• тщательно выбирается материал для работы;
• закупается всё необходимое;
• проводится обработка, особое внимание, уделяется стыкам, примыканиям, углам.

Как выбрать материал?

Выбор материала диктуется в первую очередь состоянием поверхности, степенью протекания/намокания, шириной и количеством трещин.

Ассортимент гидроизолирующей продукции:

1. Классические рулонные материалы.
2. Обмазочные материалы.
3. Проникающие растворы.
4. Составы на основе битума.
5. Инъекционная защита.
6. Металлические листы.

Первые 4 материала можно использовать при не напорном намокании поверхностей. Рулонные товары лучше использовать на полу, на стенах будут мешать дальнейшей отделке. Жидкие составы просты в нанесении, ими изолируют стены, потолок, пол. Инъекционные смеси применяют при сильном намокании стен, напорном давлении воды.

Металлические листы – крайняя мера, используемая, когда необходима защита от большого количества влаги. Материал представлен листами стали, которые при помощи анкеров закрепляются на стенах и полу подвала.

Проникающая

Проникающая гидроизоляция – это специальные полимерные составы. При контакте с водой они образуют особую жидкость, которая наносится на стены, пол, проникает в поры бетона, заполняет их. Поверхность впитывает состав, как губка и сама становиться «защитой» от воды.

Для нанесения выполняют следующие действия:

• оценивается степень подготовленности поверхности — она должна быть чистая и сухая;
• наносится проникающая смесь;
• после высыхания первого слоя, покрываются вторым.

Пенетрон

Российский представитель проникающий гидроизоляции. Подходит для поверхностей с шириной расщеливаниия не более 0,4 мм. Для более широких щелей используют «Пенетрон» в сочетании с «Пенекритом».

Преимущества:

1. Заполняют трещины в бетоне и защищают от влаги на молекулярном уровне. Сам бетон – гидроизоляция.
2. Обладают простым способом приготовления и нанесения.
3. Бетон сохраняет способность к паропроницаемости, нанесённый состав не влияет на прочность, подвижность бетона.
4. Защитный слой не подвержен механическому износу.
5. Доступная цена.
6. Повторное нанесение не требуется.
7. «Самозалечивающиеся» свойства – раствор заполняет все имеющиеся поры, а если возникают новые трещины, через которые начнет просачиваться вода, то кристаллы возобновляют рост и заполняют пустоты.

Работу проводят по следующему плану:

• по инструкции разводится смесь;
• перемешивается в течении 1-2 минут;
• наносят на подготовленную поверхность;
• высушивают.

Инъекционный вариант

Самый надежный метод защиты, справляющийся даже с напорным давлением воды.

Ход действий:

1. Сверлятся небольшие сквозные отверстия с шагом 0,25-0,5 м.
2. В отверстия вставляются штуцеры, к одному концу которых цепляется бак с инъекционным раствором.
3. Под давлением по трубе за стены закачивается цементный или полиуритановый состав.
4. По окончанию закачивания шланги снимаются.

С данной технологией могут работать только специалисты. Метод надежный, но дорогой.

Жидкое стекло

Жидкое стекло – это химическое соединение силикат натрия или калия, более известное, как силикатный клей. Жидкое стекло, в отличие от проникающей изоляции, работает по принципу «скатерти». Оно укрывает материал сверху, образуя защитную пленку.

Для работы:

1. Готовят 5% раствор силиката и добавляют в цемент.
2. На подготовленные поверхности наносят жидкое стекло в 2 слоя.

Применение жидкого стекла в качестве гидроизоляционного материала оправдано рядом плюсов:

• высокие изоляционные свойства;
• доступная цена;
• низкий расход;
• срок службы не менее 5 лет.

Минусы:

• требует обновления каждые 5 лет;
• нельзя наносить на кирпич — вызывает разрушение;
• подвержено механическим повреждениям.

Жидкая резина

Самый популярный среди строителей материал. Прост в нанесении, удобен, надежен.

Жидкая резина – это состав, который объединил преимущества классического изоляционного материала «рубероида» и высокие адгезионные, пластичные свойства полимерных смол.

Формы выпуска:

1. Однокомпонентные составы.
2. Двухкомпонентные составы. Из банки А, нужно добавить в банку В указанный объем вещества, тогда состав будет готов к работе.

   Полимеризация – застывание пленки идет значительно быстрее, но при этом и состав нужно наносить быстро.

   Через 30 минут после смешивания компонентов резина густеет и плохо наносится.

3. Двухкомпонентная смесь для механического нанесения. Первый компонент – водная эмульсия, в состав которой входят микрочастицы битума и латексных смол. Второй – 10% раствор хлористого кальция.

   Продаются составы из 2 разных распылителей одновременно. Удобно использовать для вертикальных поверхностей или потолков. Происходит моментальная полимеризация, и состав не течет.

Для правильного нанесения жидкой резины после подготовки поверхностей выполняют следующие действия:

• готовят смесь согласно прилагаемой инструкции;
• наносят ее на поверхность рекомендуемым способом;
• не прикасаются к обработанным поверхностям до полного высыхания.

С внешней стороны стен

Работы проводят по следующему плану:

1. Копается траншея вокруг дома на высоту подвала и 20 см выше.
2. Очищаются стены от грязи, остатков старой гидроизоляции.
3. Замазываются трещины.
4. Выбирается материал.
5. Выполняются работы по нанесению изоляционного слоя.
6. Организуется дренажная система, позволяющая отвести воду от дома в более низкую точку, где будет специальный колодец.
7. Отсыпается, утепляется и заливается отмостка достаточной ширины, бетоном или асфальтом, ни в коем случае не землей.

Рубероид

Материалы, применяемые для защиты подвалов, снаружи должны обладать высокой прочностью, долговечностью, стабильно работать в жару и в холод.

Классикой является рубероид. Рубероид  — это рулонный материал, используемый для гидроизоляции кровли, фундаментов, изготовленный из картона, пропитанного  нефтяными битумами.

Вариант 1:

• листы рубероида вырезаются по размеру;
• на подготовленную поверхность наносится мастика;
• приклеивается лист.

Вариант 2:

• листы рубероида вырезаются по размеру;
• поверхность и лист разогреваются газовой горелкой;
• приклеивается лист.

Слои рубероида крепятся к стенам подвала внахлёст по 10 см.

Битумные мастики

Мастики – эластичный материал, отличающийся высокими адгезионными свойствами к бетону. Проникает в поры, образуя надежный слой. Для домашних целей используются «холодные мастики».

Они продаются одно и двух компонентные. Однокомпонентные – готовы к использованию, двух – нужно смешивать.

Работа по нанесению:

1. Готовится состав согласно прилагаемой инструкции.
2. На подготовленные поверхности кистью, снизу-вверх проводятся «мазки» пасты. Полосы ведут в внахлёст 3-5 см.
3. После высыхания, наносят второй слой в поперечном направлении.

Обмазочные полимерные составы

По составу, это битумные эмульсии, модифицированные латексными частицами.

Плюсы и минусы данного материала:

• высокая эластичность;
• долгий срок службы;
• высокая износоустойчивость;
• простота и легкость нанесения;
• покрытие позволяет поверхности «дышать»;
• широкая цветовая линейка.

Минус у данного материала один – высокая стоимость.

Наносится состав кисточкой в два слоя, на заранее подготовленную поверхность. Второй слой кладут только после полного высыхания первого.

Гидроизоляция погреба внутри

Если у вас нет возможности провести соответствующие работы снаружи, необходимо правильно защитить внутреннее пространство хранилища от влаги. Для этого предусмотрены несколько эффективных способов, чтобы каждый владелец подземного хранилища мог выбрать оптимальный.

Рассмотрим детальнее основные методы внутренней обработки с обзором подходящих материалов и пошаговыми инструкциями для проведения работ.

Вертикальная гидроизоляция стен изнутри

Данный способ защиты от влаги будет подходящим в том случае, если подвал расположен на участке с близким расположением грунтовых вод, либо возле помещения нет качественного дренажа (рисунок 4).

Следует учитывать, что вертикальная обработка должна обязательно сопровождаться горизонтальной. Без соблюдения этого условия погреб не будет достаточно защищен от влаги.

Рисунок 4. Особенности вертикальной защиты от влаги

При обустройстве вертикальной изоляции стыки и перекрытия между первым этажом и подвалом, а также подземным хранилищем и грунтов заполняют любым подходящим материалом. Как выглядит эта технология, вы сможете увидеть на рисунке.

Горизонтальная гидроизоляция пола подвала изнутри

Горизонтальную защиту от воды проводят непосредственно по полу хранилища. Фактически, это та же многослойная подушка, технология укладки которой была описана выше. Как правило, она  необходима в том случае, если подвал находится на уровне залегания грунтовых вод (рисунок 5).

Рисунок 5. Особенности горизонтальной укладки влагостойких материалов в подвале

Следует учитывать, что горизонтальная обработка требуется не только хранилищам, которые расположены в зоне риска подтопления, но и всем другим подвалам без исключения.

При обустройстве защиты следует обязательно учитывать интенсивность воздействия влаги на конструкцию. Основные технологии изоляции, в зависимости от типа воздействия воды, описаны ниже.

Противонапорная гидроизоляция

Данный тип защиты необходим в том случае, если в подвале нет наружной гидроизоляции и дренажа, а напор грунтовых вод достигает 10 метров. Чтобы хранилище не подтапливалось, нужно создать крепкий и надежный защитный слой против воды.

Основной принцип противонапорной изоляции – в использовании самого давления воды. По его действием защитный материал надежно фиксируется на поверхности. Однако следует учитывать, что укладывать этот материал следует еще на этапе строительства. Для этой цели можно использовать прорезиненные материалы, специальные влагостойкие мембраны или обычный рубероид.

Противокапиллярная

Подобный способ защищает подвал от скопления конденсата и появления постоянной сырости в помещении. Как правило, в качестве средства борьбы с этими негативными процессами используются препараты глубокого проникновения.

Безнапорная гидроизоляция

Такой способ считается временным, так как она применяется только на участках с высоким риском подтопления.

Как правило, в конце зимы на пол и стены погреба изнутри наносят битумную мастику. Это помогает защитить погреб от затопления во время весенних паводков или во время интенсивных дождей.

Материалы для гидроизоляции изнутри

Способов защиты погреба от излишков воды множество, и каждый из них предполагает использование определенного материала. Постараемся разобраться, какие материалы лучше использовать для этой цели, и какими преимуществами и недостатками они обладают (рисунок 6).

Для внутренней гидроизоляции погреба используют такие материалы:

1. Рулонные материалы на полимерной или битумной основе (рубероид, толь, гидрозол, бризол и др.) фиксируются на поверхности с помощью наплавления, но в некоторых случаях их можно просто приклеить на битумную мастику. Плюсами рулонных материалов считается низкая стоимость и простой монтаж, но при этом они чувствительны к воздействию микроорганизмов и низким температурам. Разновидностью такой обработки считается мембранная, которая обладает высокой устойчивостью к холоду, но при этом ее можно использовать только в комплексе с горизонтальной гидроизоляцией.
2. Проникающие составы имеют особый спектр действия: они вступают в реакцию с материалом стен или пола, заполняют поры и трещины, и кристаллизуются, образуя надежный влагостойкий слой. Он обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и отличается длительным сроком эксплуатации. Разновидностью данного способа считается инъекционная гидроизоляция, которая проводится с использованием специального геля. В данном случае вещество используется для заполнения отдельных трещин и отверстий.
3. Жидкая резина – это состав, в который входит битум и различные полимеры. После застывания материал прочно закрепляется на поверхности, и образует прочный влагостойкий слой. Данный метод требует тщательной укладки материала, но готовое покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами, длительным сроком эксплуатации и устойчивостью к низким температурам и микроорганизмам.

Рисунок 6. Популярные строительные материалы для защиты подвала от воды

Кроме того, для защиты подвала от влаги можно использовать жидкое стекло или специальные цементные смеси.

Гидроизоляция погреба снаружи своими руками

Если вы хотите, чтобы ваш подвал был надежно защищен от воды, продумать гидроизоляцию помещения нужно еще на этапе его строительства. Только в этом случае хранилище будет сухим, а его микроклимат будет оптимальным для хранения продуктов.

Следует учитывать, что наружная гидроизоляция включает не только обработку пола и стен специальными составами, но и обустройство специальных водосборников и системы дренажа. Это требование особенно актуально для участков с высоким расположением грунтовых вод.

Рассмотрим детальнее основные материалы, которые применяются для наружной обработки стен против влаги, а также простые способы их нанесения.

Схема и способы

Чтобы подземное хранилище было надежно защищено от влаги, готовый котлован нужно обработать особым образом. В первую очередь вокруг него обустраивают систему дренажа, а в центре котлована делают небольшое отверстие – водосборник, который будет накапливать излишки влаги и отводить их в глубинные слои почвы.

На полу котлована устраивают специальную многослойную подушку, укладывая поочередно слой глины, песка со щебнем, бетона, рулонного гидроизоляционного материала и чистового слоя бетона. Стены также необходимо обработать специальными защитными составами: битумными мастиками или препаратами глубокого проникновения.

Материалы для гидроизоляции

Все гидроизоляционные материалы делят на типы, в зависимости от сферы их использования. Так, существуют определенные вещества для обработки поверхностей внутри и снаружи.

Для наружной гидроизоляции используются такие материалы:

1. Обмазочные составы на основе битума, которые наносят на предварительно очищенную поверхность стены. Если грунтовые воды находятся близко, необходимо нанести несколько слоев вещества.
2. Оклеечные материалы будут актуальными в том случае, если давление грунтовых вод находится на низком уровне. В данном случае стены котлована просто оклеивают рубероидом или другим рулонным материалом с гидроизоляционными свойствами, а стыки надежно скрепляют горелкой.
3. Штукатурка с влагостойкими свойствами – самый простой способ гидроизоляции. В данном случае используют цемент, который наносят на предварительно подготовленную поверхность. Преимущество этого способа – в невысокой стоимости и простоте монтажа.

Подбирая материал для наружной обработки стен подвала, обращайте внимание на их состав: в него обязательно должны входит вяжущие элементы с водонепроницаемыми свойствами.

Внешняя гидроизоляция стен подвала

Любой фундамент должен быть защищен от грунтовых вод. Желательно, чтобы наружная гидроизоляция фундамента и подвала была осуществлена на этапе строительства. Если же пренебречь этим процессом, то через несколько лет бетонная конструкция основания строения начнет разрушаться. К тому же, гидроизоляция стен фундамента и подвала в здании, которое уже эксплуатируется, будет более дорогостоящим процессом.

Цели обработки персональных данных:

• создание условий для обеспечения гарантий прав граждан на получение медицинской помощи в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов;
• создание условий для обеспечения гарантий прав граждан при трудоустройстве, работе, обучении, предоставлении различного вида льгот в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов и нормативных правовых актов.

Принципы обработки персональных данных:

• осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой основе;
• осуществление обработки персональных данных с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
• строгое выполнение требований по обеспечению безопасности персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну;
• ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
• исключение обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора и обработки персональных данных;
• исключение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
• обеспечение достоверности обрабатываемых персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к заявленным целям обработки персональных данных;
• опубликование или обязательное раскрытие персональных данных, если это предусмотрено федеральным законом;
• обязательное удаление или уточнение неполных или неточных данных;
• хранение персональных данных в формах, позволяющих определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;
• уничтожение или обезличивание персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом;
• информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках, об уровне их образования и об их квалификации;
• осуществление прямых контактов с пациентами с помощью средств связи только при условии предварительного оформления согласия пациента.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных:

• Обеспечение безопасности персональных данных достигается: назначением должностных лиц, ответственных за организацию и обеспечение безопасности персональных данных;
• изданием документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
• определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
• применением правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст.19 Федерального закона «О персональных данных» и требованиями других нормативных правовых актов;
• использованием обезличивания персональных данных;
• осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике в отношении обработки персональных данных, локальным актам;
• ознакомлением работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных;
• аттестацией информационных систем персональных данных по требованиям безопасности информации;
• непрерывным совершенствованием методов и способов обеспечения безопасности персональных данных.

Права и обязанности оператора:

• отстаивать свои интересы в суде;
• предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
• отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных законодательством;
• использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных законодательством.

Материалы для наружной изоляции

Устройство гидроизоляции подвала проводится с использованием:

• битумных составов;
• рулонных битумных материалов;
• проникающих составов;
• инъекционным способом.

Чаще всего применяются обмазочные и оклеечные битумные материалы. Эти варианты позволяют провести работы с минимальными финансовыми затратами.

Внутренняя защита погреба

Наряду с внешней изоляцией практикуют гидроизоляцию внутреннюю. Она применяется в тех случаях, когда грунтовые воды расположены достаточно глубоко и нет риска потопления. Гидроизоляция погреба изнутри может быть выполнена несколькими способами:

Внутренняя гидроизоляция подвальных помещений

1. Проникающий. Предполагает применение химических добавок. Наносят на влажную очищенную поверхность бетонных стен. Для обеспечения необходимого результата достаточно нанести 1 слой препарата толщиной в 2 мм. Гидроизоляционная обработка препятствует проникновению влаги, но сохраняет способность стен дышать. Для этих же целей широко используют двухкомпонентные герметики, применение которых возможно при диапазоне температур -15° — +20°С.
2. Обмазочный. Применяют битумную мастику, известную как жидкая резина. Это хороший вариант гидроизоляции не глубоких подземных помещений. Поверхность стен предварительно должна быть очищена и покрыта грунтовкой.
3. Оклеечный способ. Используют битумные рулоны на клейкой основе.
4. Комбинированный. Предусматривает применение жидкой гидроизоляции, поверх которого укладывают изоляционный материал.

Рекомендация. При укладке изолона нужно плотно совмещать стыки материалов, чтобы обеспечить непрерывность полотна.

Имеет значение глубина грунтовых вод. Если они расположены достаточно близко к поверхности земли и есть риск поступления их в погреб, то нужно продумать устройство дренажных труб и обеспечить водоотведение. Для этого по периметру здания выкапывают траншеи и укладывают дренажные трубы. Их особенность в наличии отверстий по всей поверхности трубы. Вода просачивается внутрь и по системе водоотведения стекает в специальный резервуар. Можно подумать об устройстве искусственного водоема для сбора грунтовых вод. Нужно учесть, что дренаж располагают на уровне 50 см ниже основания фундамента. Этот момент необходимо продумать до начала строительства.

Примерная стоимость работ по каждому типу гидроизоляции

Стоимость работ зависит от выбранной технологии гидроизоляции подвала изнутри от грунтовых вод и используемых материалов. Вот примерные расценки:

Тип гидроизоляцииКакая больше подходит для подвалаЦена за м2

Гидроизоляция пола подвала жидкой резиной

О том, как сделать гидроизоляцию пола погреба или подвала жидкой резиной, расскажем на конкретном примере из портфолио компании Изотех, партнера и официального подрядчика компании Технопрок.

Отметим, если речь идет о гидроизоляции погреба или пола в небольшом подвале, то фирма-подрядчик на такую работу не пойдет. Минимальный объем начинается от 100м2. Впрочем с материалами Технопрок не сложно сделать гидроизоляцию погреба самостоятельно.

Итак, заказчик предложил ООО «Изотех» выполнить гидроизоляцию пола подвала административного здания в Москве. Подвальное помещение не эксплуатировалось, было захламлено и отсырело.

Так как здание располагается на оживленной московской улице, где проложены всевозможные коммуникации, то вопрос гидроизоляции подвала снаружи даже не рассматривался.

Пример правильной гидроизоляции пола подвала

На первом этапе — очистка. Обязательное осушение и вентиляция подвала или погреба. Затем — выравнивание пола, где это необходимо.

На следующем этапе — непосредственно гидроизоляция пола подвала здания. В данном случае использовалась жидкая резина Рапидфлекс, которая наносится автоматизированно.

Жидкая резина Рапидфлекс поставляется в бочках 200кг. Здесь потребовалось два десятка бочек. На данном объекте расход жидкой резины был согласован с заказчиком 6кг на 1 квадратный метр.

После нанесения жидкой резины необходимо выждать, пока материал высохнет. Настоятельно рекомендуется принять меры по вентиляции помещения.

На следующем этапе гидроизоляции подвала необходимо создание прижимного слоя там, где возможно воздействие воды, направленное на отрыв гидроизоляционной плёнки.

Зачем нужна стяжка поверх гидроизоляции пола подвала

В данном случае, это горизонтальная поверхность, т.е. пол. Именно на полу стояли лужи, а стены были более-менее сухие. Т.е. вода затапливала подвал именно снизу. Соответственно и сейчас она будет пытаться оторвать гидроизоляционное покрытие. Конечно, это сложно, т.к. зацепление на каждом квадратном миллиметре и адгезия у жидкой резины с бетоном — превосходная — 0,34МПа.

И, тем не менее, если гидроизоляция подвала выполняется изнутри напыляемым, обмазочным, наплавляемым или оклеечным материалом, то такое покрытие следует прижать к основанию. Иными словами, следует приложить силу в направлении обратном движению воды.

В данном случае, повторимся, «придавить» требовалось лишь гидроизоляцию на полу, т.к. стены были сухими. И то, что это пол оказалось весьма удобно. Потому, что позволило одним выстрелом свалить двух зайцев. Какой же «заяц» второй?

Дело в том, что жидкая резина позволяет получить бесшовное резиновое покрытие, которое на 100% защитит от воды, но… не защитит от механических повреждений. Как и обычную резину, [жидкую] резину можно проколоть или прорезать.

И чтобы защитить водонепроницаемый слой от каблуков, сапогов, ломов, стульев, ножей и пр. и пр. требуется стяжка поверх гидроизоляции.

Обратите внимание, что пол застелен неким материалом белого цвета. Это — геотекстиль.

Сразу поверх резины стяжку не делают. Обязательно нужен разделительный слой. Этот слой удобно сформировать, раскатав рулон геотекстильного полотна. Затем поверх разделительного слоя укладывается арматура.

И на следующем этапе заливается бетонный раствор — идет устройство армированной выравнивающей цементной стяжки по полу подвала, гидроизолированного жидкой резиной.

Теперь осталось подождать, пока стяжка высохнет и наберет прочность. На этом работы по гидроизоляции подвала завершены.

На фото показана гидроизоляция большого подвала административного здания. А как сделать гидроизоляцию погреба или небольшого подвала?

Точно также. Принцип и этапы техпроцесса те же. Только всё упрощается, т.к. площадь меньше. Поэтому удобнее использовать однокомпонентную жидкую резину Эластопаз ручного нанесения.

Нормативные требования к гидроизоляции

Процесс изолирования подземных помещений, том числе, подвалов, регламентирован нормами СНиП 2.03.11-85:

• тщательная грунтовка площади и наклеивание полос гидроизола толщиной 2 см на углы;
• обязательная подготовка поверхности – заделываются трещины, срубаются бетонные наплывы, устраняется ржавчина, очищаются загрязнения;
• проверка влажности бетонных поверхностей перед их обработкой – она должна быть равной 4 %.

В документе также указываются: основные типы материалов, как правильно воплощается технология мероприятий.

Гидроизоляция погреба из кирпича

Если стены кирпича выложены кирпичом, самым оптимальным способом защиты от воды будет обычная штукатурка, состоящая из песка и цемента М-200. По желанию в состав можно добавить «жидкое стекло», которое только улучшит свойства раствора.

Примечание: Следует учитывать, что оптимальным считается слов в 1,5-2 см. Только в этом случае внутреннее пространство хранилища будет надежно защищено от воды.

Чтобы правильно провести изоляцию кирпичного погреба, нужно очистить стены от пыли и мусора, нанести штукатурку и покрыть ее сверху специальной грунтовкой на битумной основе. При этом следует учитывать, что штукатурка должна хорошо просохнуть, поэтому грунтовать стены можно не ранее, чем через две недели после нанесения штукатурки.

Изоляция при помощи оштукатуривания

Штукатурный гидроизоляционный слой может быть нанесен на конструкции, которые при эксплуатации не будут подвергаться механическим воздействиям и деформациям. Главное достоинство штукатурки заключается в том, что ее можно наносить на поверхности любой формы, в том числе и с серьезными неровностями.

Штукатурка стен при помощи правила.

Последовательность проведения работ своими руками такова:

1. Под штукатурный слой необходимо нанести грунтовку. Поверхность перед началом всех работ должна быть подготовлена. Если у стен есть части, которые отслаиваются, то старую отделку нужно удалить металлической щеткой или шпателем.
2. После чего устанавливаются маяки, с помощью которых можно будет получить идеально ровную поверхность. Шаг между ними будет зависеть от размера правила.
3. Между маяками необходимо постепенно набрасывать шпателем подготовленный заранее раствор, который нужно приготовить в соответствии с инструкцией на упаковке. Набрасывать штукатурку следует вплоть до того момента, пока вы не заполните всю поверхность стен подвала.
4. Затем необходимо шпателем выровнять штукатурку. Далее, прижимаем правило к маякам и по направлению снизу вверх выравниваем поверхность. Делать всё нужно легкими поступательными движениями.
5. Как только штукатурка затвердеет, маяки можно будет удалить. Оставшиеся от них углубления обычно заделывают тем же самым раствором. Через несколько дней можно начинать финишную отделку.

Схема оштукатуривания стен по маякам. Нажмите чтобы увеличить.

Гидроизоляционные составы на основе штукатурки включают в себя специальные вяжущие компоненты, модификаторы и добавки, поэтому могут быть использованы для наружных и внутренних работ.

Гидроизоляция для погреба должна делаться всегда. Это вам сбережет и продукты, также и защитит помещение от проникновения влаги.
Ведь это прямо влияет на долговечность конструкции. Так же будет способствовать и энергосбережению всего помещения.
Поэтому мы сегодня и рассмотрим, как сделать гидроизоляцию в погребе. Эта работа выполняется разными материалами.
Но здесь надо будет его и правильно подобрать. Итак, давайте непосредственно разберемся, как гидроизолировать погреб.

Виды гидроизоляции с внутренней стороны

Для погреба гидроизоляция вертикальная является наиболее популярным методом защиты подвала от влажности, при этом происходит нанесение на стены особого состава. Но вот специалисты советуют сделать дренажную систему и убрать воду от сооружения с помощью создания горизонтальной гидроизоляции. Можете на эту тему посмотреть видео.
Материал подбирается и в зависимости от нахождения грунтовых вод . Ведь при их близком нахождении и влажность будет выше.

Необходимые действия:

• Наложить первый слой сверху конструкций так, чтобы изоляция покрывала гидроизоляцию пола сверху на 15 см;
• Второй слой должен быть расположен выше самой отмостки примерно на 30 см. Если перекрытие находится ниже второго слоя, то необходимо наложить третий слой под конструкцией.

Самым дешевым и легким способом вертикальной гидроизоляции является нанесение на поверхность стен специальной изолирующей краски. Плюсом данной изоляции считается полное заполнение швов.

Внимание: Но при влажной поверхности битумная эмульсия должна быть нанесена на только что сделанные швы или влажную штукатурку, то лучше всего сначала воспользоваться жидким составом в виде грунтовки и уже, потом применить более густой слой, а после нанести еще около трех защитных слоев. Самым лучшим вариантом будет применение битумных растворов.

Типы гидроизоляции

Гидроизоляция подвaлов и погребов может делаться многими материалами. Но прежде чем сделать выбор, надо определиться  типом гидроизоляции.
Следует разделять три вида, которые вы можете посмотреть на фото:

Внимание: Во всех пригодных подвалах общие работы для получения водонепроницаемого слоя будут включать также замену перекрытий, при условии, что конструкция прогнила.

• Кроме этого нужно провести дополнительные мероприятия, при случае, если влага появляется в качестве конденсата, к примеру, от труб отопления. В данном случае гидроизоляция помещения будет проходить с нанесения водонепроницаемого слоя для остальных путей появления влаги, куда входит утепление, а также ремонт труб отопления.

Подбираем материал

Гидроизоляция погребов делается определенной группой материалов, их выбор является важнейшим этапом подготовки, ведь именно от этого зависит качественная защита, а также стоимость всего ремонта.
Наилучшим способом защиты изнутри по соотношению цена/эффективность является облицовка стен подвала шифером в два слоя, и при этом склеить их битумной смазкой. Делая работу своими руками все можно сделать качественно и быстро.

Внимание: Стоит отметить, что стоимость материала не нужно считать определяющим параметром, важно, чтобы получился защитный водоотталкивающий слой, а также выбрать устойчивость гидроизоляции к различным механическим повреждениям.

Ходовой материал:

• Гидроизоляционный стройматериал в рулонах считается традиционным, легким и дешевым методом защиты, при котором создается многослойность ковра;
• Гидроизоляция в жидком виде отлично защищает поверхность помещения от влаги в швах и микротрещинах;
• Бентонитовая глина;
• Металл в листах;
• Вяжущие составы;
• Проникающая гидроизоляция применяется во время герметизации трещин.

Внимание: Во время выбора материала нужно учитывать его предназначение: при необходимости защитить строительную арматуру нужно использовать антикоррозионные материал, для придания герметичности швам и стыкам используйте герметизирующий материал, а антифильтрационные не даст приближаться влаге.

Если учитывать состав материала, то его можно подразделить на некоторые виды:

• Гидроизоляция пола штукатурная, окрасочная и оклеечная. В этих случаях используются полимерные составы (пластиковые, пластмассовые);
• Минеральные материалы – это самый востребованные вид защиты, в основе которого лежит глина, вяжущие вещества или цемент;
• Асфальтосодержащая гидроизоляция на основе нефтяного битума считается простым способом защиты, если учитывать все современные битумно-полимерные смеси;
• Металлические листы, изготавливаемые из нержавеющей стали, латуни, меди и алюминия.

Теперь давайте посмотрим, для какого помещения и какой материал лучше выбрать:

• Плюсы мастик на основе цемента в том, что они являются обычной гидроизоляцией помещения изнутри и чтобы ее выполнить, нужно соблюдать инструкцию.
• Для создания крепкого гидробарьера необходимо применить растворы на цементе, которые способны расширяться во время отвердения.
• Если нужно получить поверхность, которая будет устойчива к деформациям, то лучше всего применяйте битумные мастики, создающие сверху сильную и эластичную мембрану.
• Если при строительстве подвала применяется утепление стен с помощью плитной изоляции, то отличным вариантом гидрозащиты станут полимерные пленки.

Если стена кирпичная

Популярная штукатурная гидроизоляция помещений различными модифицированными растворами считается лучшим вариантом защиты стен из кирпича. Модифицирующие растворы – это полимеры, присадки, жидкое стекло, способные увеличить водонепроницаемые свойства цементно-песчаного раствора.

Внимание: Данная технология является самой простой и дешевой работой, которую можно выполнить своими руками, поэтому этот метод все также популярен среди всех остальных современных методик.

Вся работа выполняется в следующем порядке:

• Сначала выполняется очистка плоскости от прежнего покрытия. Это довольно важный момент. Он будет гарантировать качество соединения. Если это сделать не правильно, тогда и о долговечности не может быть и речи;
• После этого делаем грунтовку поверхности. Это действие нам будет гарантировать качественное соединение. Даем поверхности полностью просохнуть;
• После этого делаем штукатурку поверхности. Для этого применяется раствор на основе песка и цемента.

Если соблюдать порядок всех действий, то получится плотный и устойчивый слой, способный отлично защитить подвал от влаги. Когда стены подвала сделаны из бетона или из природного камня, то наилучшим вариантом гидроизоляции помещения станет обработка стен специальными смолами, которые имеют битумную основу.

Внимание: Чтобы защитить стены нужно нанести всего 2 слоя смол или воспользоваться полимерами: полиуретан, метилметакрилат или полипропилен.

• Но самым лучшим готовым изделием для железобетонных или бетонных сооружений считается гидроизоляция помещения пенетроном. Данный материал отлично проникает и главная его характеристика – это наибольшая эффективность защиты.
• Известный вариант защиты, который сейчас стал популярным – это обмазочная гидроизоляция жидкой резиной. Ее применяют и на влажной поверхности.
• В подвале можно применить одноразовое нанесение жидкой резиной, которая применяется как для наружных, так и для внутренних работ.

Методы защиты пола гидроизоляцией

Гидроизоляция пола в погребе делается в нескольких вариантах и универсального варианта защиты пола не существует. Все методы отталкиваются от материала конструкции, и, конечно же, от предпочтений каждого.

Наиболее современным методом для бетонного пола в конструкциях из железобетонна является гидроизоляция с помощью листовых или рулонных материалов, который считается простым и дешевым способом защиты.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• Сначала полностью делаем очистку плоскости;
• После этого наносится слой грунтовки. В этом варианте лучше отдать предпочтение жидкости глубокого проникновения. Она обеспечит качественное сцепление поверхностей;
• После этого идет укладывание рулонных битумных материалов или листовых полимеров, к примеру, рубероид, толь.
• Далее создание нескольких слоев из материалов для гидроизоляции, а затем проклеивание слоев специальным составом: горячим битумом (для битумных полов) или грунтовкой (для полов из полимера).

Чтобы надежно защитить пол достаточно наложить много слоев, которые будут состоять из трех слоев необходимого материала.
Но вот оклеечная гидроизоляция не является единственным защитой, поэтому подобрать можно и остальные методы:

• Литая гидроизоляция помещения (горячая, холодная или асфальтно-полимерная). Она производится с помощью мастики или специальными растворами, представляющие собой сплошной гидроизоляционный слой. Отличительной особенностью данного материала является заливка состава, которая осуществляется между полом и ограждением;
• Пропиточная гидроизоляция, когда применяются вяжущие смеси. Это самый оптимальный способ защиты, если после гидроизоляции будет укладываться линолеум или деревянный пол.

Внимание: Когда происходит выбор материалов для осуществления оклеечной гидроизоляции лучше всего выбрать усовершенствованные мастики из битума, например, чистые полимеры, битумно-резиновые или битумно-полимерные.

В результате этого поверхность помещения подвала прослужит долгое время, она не будет трескаться и останется эластичной, а также не утратит свои гидроизоляционные свойства.

Важно: во время выбора метода гидроизоляции, нужно хорошо изолировать те места, где происходит примыкания к стене, а также наносить выбранный материал непрерывно и слой должен быть выше пола на 30 см, а лучше еще больше.

Своими руками гидроизоляция погреба делается на так и сложно. Здесь важно правильно определить материал. Тут не так важна цена, а важно качество выполнения работ. И тогда гидроизоляция погреба надежно защитит ваше помещение и продукты.