Оглавление
- Виды плитного фундамента
- Полнотелая плита
- Фундамент — «перевернутая чаша»
- Плита — «чаша»
- Плита с кессоном
- УШП — новая технология
- Строительство плитного фундамента
- Порядок работ
- Выбор материала для основания
- Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот
- Видео: технология УШП в пошаговой инструкции
Классический плитный фундамент — бетонная плита, лежащая на искусственном насыпном основании из песка или щебня. Достоинства монолитного фундамента — прочность и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт. Все коммуникации монтируют в плите, после заливки ошибки исправить нельзя, поэтому нужна высокая точность расчетов. Существует несколько технологий создания плитного фундамента, применяемых в малоэтажном строительстве.
Виды плитного фундамента
Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.
Полнотелая плита
Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.
Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.
Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.
Фундамент — «перевернутая чаша»
Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.
Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.
Плита — «чаша»
В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.
Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.
Плита с кессоном
Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.
Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.
УШП — новая технология
УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.
Недостатки:
- большие затраты;
- сложная технология строительства;
- возможность повреждения утеплителя грызунами;
- все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
- обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.
Строительство плитного фундамента
Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.
Порядок работ
Этапы возведения:
- Выемка грунта под котлован.
- Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
- Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
- Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
- Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
- Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
- Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
- Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
- Заливка бетона.
- Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
- Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.
Наглядно все шаги показы в видео:
Выбор материала для основания
Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.
Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.
Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.
Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот
Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.
Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.
При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.
В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.
Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.
Видео: технология УШП в пошаговой инструкции
Загрузка…
MuP
Был больше месяца назад
Комментарии
19
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я вот с утеплителем прогодал, пеноизол на следующий год надо все стены вскрывать и смотреть что с ним. Я один из первых кто каркасник возвел в Барнауле.
Пеноизол и каркасная технология немного разные вещи.
Как гаечный ключ и пилочка для ногтей…
Построил каркас из дерева с наружи фанера и сайдинг. Внутри в каркас пеноизол не запенивая. Сверху фанера и гипсокартон. И чем отличается мой дом от каркасного? Тем что у вас блоками будет, по типу финский дом.
Сразу видно когда человек вообще не понимает что такое «дом по канадской карскасной технологии» =)
А как пеноизол покрывал?есть фотки?
Как покрывал? Запихивал между брусьями. Конечно мне откуда знать что такое канадская технология
. Где канада где Сибирь. Я когда строил не было ни интернета путевого ни канала на ютуб. Как сердце подсказывало так и делал. И сейчас даже интересоватся не хочу технология утиплителя в стенах не для сибири.
аахахаха=)))
Тобишь ты просто купил пенопласт и запихал в стены?
Я то уж думал ты там у себя термос из напыления ППУ сделал))
Нет небыло напыления просто кусками 1250 на 1000 на 100 запихивал. Небыло в 2007 ни канадских ни финских домов, а в кармане 120 000 было тогда и жить негде вот и построил. Сейчас квартиранты живут!
Молодцы, последим, вдруг тоже строится соберусь
А почему именно такой выбор фундамента, почему нельзя было выкопать подвальчик? И замутить классический фундамент с гидроизоляцией?
Если ответить по простому — сочетания финансовых трудностей с особенностями ландшафта и потребностями
Ну я так и понял, но все ж решил спросить.
Изначально вообще хотели сваи, но в процессе пришла идея с плитой.
Денег наверно не меренно. Мне кажется ленточный дешевле бы вышел. У меня маленький дом тоже каркасный на ленте уже десять лет полет ноормальный.
то же самое, но ещё геморнее бы было
А канализации и слива в доме не будет?
Будет.
Между плитой и обвязкой дома будет поддон(подвал с продухами) в 40 см.Все коммуникации там.Вывод с боку.Не хочу дырявить плиту трубами
Все комментарии
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция строительства в одиночку
Каркасное строительство стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, которое позволит в самые короткие сроки с минимально возможными затратами построить одноэтажный или двухэтажный каркасный дом.
Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией каркасного строительства, благо информация сегодня доступна в статьях и на видео.
Следующим этапом приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить современный каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену надежный индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.
Приведём подробное описание технологических операций, чтобы избежать просчетов при строительстве. Пользуясь технологией, вы сможете построить каркасный дом своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.
Содержание статьи
- Каркасный дом: пошаговая инструкция
- Каркасный дом своими руками
- Подготовка участка
- Разметка участка
- Инструкция к фундаменту
- Ленточный фундамент
- Плитный фундамент
- Свайно-винтовой фундамент
- Обвязка брусом
- Инструкция к черновому полу
- Бетонный черновой пол
- Деревянный черновой пол
- Монтаж каркасного дома
- Укосины
- Ригель
- Углы
- Внутренние стены
- Окна и двери
- Инструкция к правильному утеплению
- Пошаговая отделка
Каркасный дом: пошаговая инструкция
Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.
Схема стены каркасника.
Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.
- Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
- Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
- Монтаж межэтажных перекрытий.
- Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
- Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
- Монтирование чернового пола и потолка.
- Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
- Разводка коммуникаций внутри стен дома.
- Внутренняя обшивка и отделка.
А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.
Каркасный дом своими руками
Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.
Каркасный дом своими руками пошаговое фото.
Подготовка участка
Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:
- Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
- Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.
Навес для хранения досок.
- Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях, для защиты от намокания.
- Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо сделать расчет рельефа и вызвать строительную технику.
- Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, дополнительно будет актуальна инструкция, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.
Разметка участка
Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен по периметру.
Разметка участка под строительство.
Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.
Инструкция к фундаменту
Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.
Ленточный фундамент для каркасника.
Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.
На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.
В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.
Ленточный фундамент
Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.
Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой
На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.
Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.
Плитный фундамент
Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.
Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.
Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.
Фундамент залит монолитной плитой
Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.
Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.
Свайно-винтовой фундамент
Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.
Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.
Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент
Обвязка брусом
Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.
Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.
Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.
Варианты соединения в полдерева
Соединение в полудерева и в полулапа
Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу . Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.
Инструкция к черновому полу
Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.
Бетонный черновой пол
Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.
Черновой пол из бетона — бетонная стяжка
Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.
Деревянный черновой пол
Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.
Черновой пол между лагами
Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.
Монтаж каркасного дома
Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.
- Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
- Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
- Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
- Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов — шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.
Монтаж стен в каркасном доме
Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:
- Укладывают нижнюю обвязку.
- Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
- Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши.
На заметку
Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями .
Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.
Укосины
В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.
Правильное расположение укосин
Ригель
Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.
Ригель во всю стену каркасного дома
Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.
Углы
Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.
Варианты крепления углов каркасной стены
Внутренние стены
Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть выполнены из доски меньшего сечения.
Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.
Окна и двери
После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – готовое пвх окно вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверных проемов, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.
Инструкция к правильному утеплению
Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период от холода, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому исходя из этого лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения.
Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств и характеристик со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.
Утепление стен минеральной ватой
Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции при постоянном проживании в жилом доме, из за содержания вредных веществ и на это надо обратить внимание.
Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.
Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.
На заметку
Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно, например, утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.
Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.
Пошаговая отделка
После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:
Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.
Отделка стен гипсокартоном.
Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.
ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.
Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:
- Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
- Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
- Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
- Непосредственное выполнение стеновой отделки — наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.
Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели, то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал. Также внутренние стены каркасного дома обшивают вагонкой, которая выглядит подходяще для загородного дома и имеет соответствующее качество..
Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).
Важно, чтобы результат получился качественным. Если строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно. Не всегда есть возможность и силы строить дом своими силами. Тогда особое внимание надо обратить на выбор строительной бригады, чтобы создать прототип лучшего каркасного дома. Рекомендуется использовать контакты по крайней мере нескольких фирм, чтобы найти на самом деле отличных строителей, а не пользоваться методом проб и ошибок.
Виды плитных фундаментов
В зависимости от глубины залегания, плитные фундаменты делятся на:
- незаглубленные;
- малозаглубленные;
- сильнозаглубленные.
Первый вид используют в том случае, если пучение из-за мороза вообще отсутствует. В высоту он достигает чуть более 20 см.
Малозаглубленный фундамент конструируется со снятием верхнего слоя почвы. При этом необходимо уплотнение грунтовой поверхности. Под сильнозаглубленный фундамент вырывается котлован. Он экономически невыгоден, поэтому в настоящее отдают предпочтение более дешевым и выгодным решениям.
В зависимости от типа конструкции фундамент может быть:
- Из монолитных плитх.
- С использованием плавающей плиты.
- С решетчатыми составляющими.
Плавающий тип фундамента долговечен, однако экономически нецелесообразен – цена на него велика. Поэтому стоит хорошо подумать, нужно ли производить такие затраты.
Под каркасник лучше всего подойдет монолитный тип. Процесс изготовления такого фундамента описан ниже.
Решетчатая разновидность – это сочетание плитного и ленточного типа. Строителями используется редко.
Ленточный фундамент своими руками.
Ленточный фундамент под каркасный дом.
Основание ленточного типа обычно выбирают при строительстве массивных построек. Это самый распространенный тип фундамента, который используется в различных климатических зонах. Но закладывать его не советуют в почвах, где уровень промерзания высокий. Обычно его применяют для громоздких, тяжелых сооружений. Но если при строительстве каркасного дома планируется еще цокольный этаж или подвальное помещение, то ленточный фундамент будет наилучшим вариантом.
Различают два типа ленточных оснований:
При строительстве частного дома, дачи, бани или других небольших сооружений обычно выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Стоимость такого основания не слишком высокая, а сама конструкция выходит довольно крепкой и надежной. Произвести правильные расчеты для данного типа основания под каркасный, кирпичный, деревянный дом не составит большого труда.
Для начала выбирается место для строительства будущего дома. Участок необходимо очистить от травы, мусора, камней и разметить его. Сделать это можно с помощью обычной веревки и кольев. Разметка нужна для ровности фундамента, также по ней копаются траншеи, в которые будет заливаться бетон. Они делаются под каждой стеной будущего строения.
Свое название такой тип основы получил за счет того, что он являет собой бетонную ленту, которая лежит под стенами дома. Ширина самой бетонной ленты должна быть больше ширины стены. Стоить помнить, что в траншею будет ставиться опалубка. Копается траншея в глубину чуть более метра. Боковые части ее желательно закрыть гидроизоляцией. По вскопанной траншее монтируется опалубка. После установки опалубки делается армирование и заливается бетонный раствор.
Сделав своими руками мелкозаглубленный ленточный фундамент, придерживаясь всех правил, можно быть уверенным, что данное основание под каркасный дом простоит долгое время и будет крепким и надежным.
Плюсы и минусы
К основным преимуществам плитного фундамента относится:
- отсутствие необходимости углубления до уровня промерзания почвы;
- высокая стойкость к перепадам температуры;
- возможность установки на любых типах почв;
- повышенный срок эксплуатации;
- низкая вероятность деформации и проседания.
К отрицательным моментам можно отнести:
- повышенный срок выполнения строительных работ в связи с укладкой гидроизоляционного слоя;
- под фундамент нужна идеально гладкая площадка, что повышает требования к условиям возведения;
- сравнительно большие расходы на бетонную смесь и строительную арматуру.
Фундамент своими руками под каркасный дом: пошаговая инструкция.
Фундамент своими руками под каркасный дом пошаговая инструкция.
Одним из главных преимуществ каркасных домов является то, что их можно построить на всякой местности. Однако требования к фундаменту для такого дома будут довольно серьезными. Основания для домов каркасного типа также должны возводиться согласно определенным требованиям и параметрам. Так как специалисты в сфере строительства без проблем просчитают и скажут, какой именно тип фундамента необходимо делать в той или иной местности, то основа своими руками под каркасный дом должна делаться внимательно и последовательно.
Как правильно рассчитать количество фундамента? Взять и просто возвести основу под будущий дом не выйдет. Если погодные факторы не были учтены при планировке фундаментной основы, то они могут отобразиться на результате работы. Возведение основания непременно следует начинать с подготовки. К ней относится исследование местности и грунта. Это можно отнести к основным факторам, которые влияют на выбор типа фундамента. К таким факторам еще стоит добавить:
- глубину промерзания почвы;
- уровень грунтовых вод;
- структуру земли.
От всех этих моментов зависит тип основы, высота его положения, выбор участка, где будет находиться строение. Исследуя вышеперечисленные данные, следует учесть тот факт, что уровень подземных вод должен быть выше уровня промерзания, а несущая способность способна выдержать давление всего каркасного строения. Иначе весь процесс закладки основания может стать более проблематичным и дорогостоящим.
Расчет несущей нагрузки
Плитный фундамент будет считаться надежным, если его площадь удовлетворяет условиям формулы: S > Кн × F / Кр × R, где:
- S – основание дома, измеряемое в кв. см.;
- Кн – коэффициент надежности опоры (равный 1,2);
- F – совместная масса всех плит на фундамент в кг;
- Кр – коэффициент условия работ;
- R – условное значение расчетного почвенного сопротивления в кг/кв.см.
Кр начинается от 1 (на пластичных глинистых почвах) и заканчивается 1,4 (на крупнопесчаной почве с условием легкой постройки). Величины коэффициентов берутся в специальных архитектурных справочниках.
Если по формуле площадь оказывается меньше, она должна быть увеличена, либо необходимо изменить другой параметр.
Столбчатый фундамент под каркасный дом.
Фундамент под каркасный дом своими руками.
Каркасный дом весит достаточно немного, поэтому для его возведения можно использовать простой фундамент, который не требует особо больших затрат. Одной из таких оснований является столбчатая фундаментная основа. Ее используют при строительстве небольших домов в один этаж. Столбчатый фундамент бывает двух типов – заглубленный и слабозаглубленный. Применяется он при небольшом уровне подземных вод.
Столбчатый фундамент представляет собой столбы, вкопанные в местах, где, согласно проекту, будут находиться углы здания. С целью увеличения устойчивости здания, столбы сшивают специальными балками.
Технология строительства
Технология возведения данного основания не представляет особой сложности и использования специальной грузоподъемной техники. Фундамент состоит не только из самой плиты, но и специальных слоев, которые сохраняют свойства конструкции, и защищают от разрушительного воздействия климата и грунтовых вод. Далее рассмотрены шаги его создания.
Разметка площадки
При определении границ фундамента учитывают:
- удаленность от дороги и подъездной путь;
- границы всего участка;
- соседство с уже построенными объектами на своем и соседнем участке.
При проектировании необходимо опираться на градостроительный кодекс и противопожарные меры. На поверхность почвы наносят внутренние и наружные границы будущего фундамента. Как правило, для этого используются колышки из дерева либо металла, которые соединяются между собой каким-либо тросом или лентой. Она натягивается по периметру котлована на высоте, которая необходима при планировании высоты плиты.
Выемка грунта
Для того, чтобы освободить место под конструкцию фундамента, производят выемку грунта.
Затем дно котлована застилается геотекстилем, который не позволяет расползаться сыпучему слою и повышает прочностные характеристики.
Материал должен не только покрывать дно полностью, но и немного выходить за его границы.
Опорная подушка
Для создания опорной подушки используют на выбор:
- песок;
- щебень;
- бетон.
Какой именно материал будет использоваться, зависит от состава почвы и содержания в ней грунтовых вод.
Песок хорошо подойдет для пучинистого и слабого почвенного состава, так как он способен его упрочить. Наиболее распространена толщина подушки до 30 см.
Преимущества конструкции из песка:
- Выравнивается дно котлована.
- Происходит уменьшение нагрузки на грунтовое основание за счет компенсирования возможных подвижек грунта.
- Обеспечивается дренажный эффект за счет пропускной способности песка.
- Обработка песком уменьшает степень пучения грунта за счет своих природных свойств.
При изготовлении подушки из щебня подбирают материал фракцией свыше 20 мм. Основание из щебня сокращает вероятность деформаций в процессе усадки плиты. Материал засыпают, делают поверхность ровной, затем трамбуют, проливая водой.
Прокладка коммуникаций
Какие именно будут проведены в фундаменте коммуникации – следует предусмотреть заранее. Это, как правило, водоснабжение и водоотведение. Во время монтажа опалубки в основание должны быть вмонтированы гильзы коммуникаций.
При этом обязательно учесть следующие моменты:
- Глубина для прокладывания не должна быть более полуметра от точки промерзания грунта. Если этого сложно достичь – в ход идут специальные согревающие кабели, а также полистирол.
- Минимум для диаметра труб допускается – 50 мм.
- Чтобы линейное расширение при перепадах температуры не привело к негативным последствиям, применяются компенсаторы.
При прокладывании канализации стоит учесть:
- минимальную глубину монтажа (0,7 м от отмостки), чтобы не случилось механического повреждения;
- уклон гильзы для того, чтобы обеспечить достаточный самотек;
- отступление достаточного расстояния от вывода водопровода.
В случае с плитным фундаментом, разводку коммуникаций следует завершить до изготовления подстилающего слоя. Нежелательно, но все же допустимо делать это перед монтированием арматуры.
Создание опалубки
Опалубка выставляется для предотвращения потери формы в момент застывания бетонной смеси. Опоры должны быть закреплены как можно более надежно, так как монолитная плита обладает большим давлением.
Подбетонная стяжка
Выравнивающая стяжка – обязательное условие создание плитного фундамента. На тщательным образом утрамбованную основу производится заливка первого слоя стяжки. Его высота ориентировочно равна 4-5 см.
После того, как он просохнет полностью, укладывают гидроизоляционные материалы, а поверх их делают следующий слой. По высоте он приблизительно такой же, равен около 4 см. Основное предназначение второго слоя стяжки – защита гидроизоляции от механических повреждений арматурным каркасом.
Гидроизоляция
Ее проводят для предотвращения попадания влаги, губительной для конструкции. Специальные рулонные материалы монтируются при помощи горелки и паяльника. Их надежно крепят для предотвращения движения.
Установка арматурного каркаса
После гидроизоляции приступают к монтажу арматуры. Из арматурных прутьев изготавливают две сетки – одна устанавливается в нижней части, вторая – сверху. Ячейки сетки должны быть величиной 20х20 сантиметров. В качестве материала для сетки используется сталь.
Заливка бетоном
Этот слой является итоговым. Окончательная заливка должна проводиться быстрыми темпами, используя желательно бетононасосы и миксеры. После заливки производят утрамбовку бетона. Это делается вручную. Как правило, данная работа для нескольких человек в зависимости от величины фундамента.
Для утрамбовки хорошо использовать низкочастотные вибраторы. Они помогают эффективно удалить воздушные пустоты. При морозе рекомендуется укрывание плиты пленкой на несколько суток. Если заливка пришлась на жару – следует пролить бетонное покрытие водой. Окончательная крепость плиты наступает по истечении четырех недель.
Фундамент монолитная плита:
Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же, благодаря своей большой площади фундамент плита лучше противостоит силам морозного пучения: под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на монолитной плите дом, также двигается только целиком, это избавляет его от перекосов и деформации. Чтобы избежать и этих воздействий, рекомендуется утеплить цоколь фундамента и сделать утеплённую отмостку, а также дренаж с водопонижением, это особенно важно для каменных домов и домов с большой площадью фундамента.
Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и мелкозаглубленный фундамент, фундамент монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. Затем укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух арматурных сеток – верхней и нижней – которые жестко связаны между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 плитного фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона, поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.
Схема армирования монолитной плиты.
Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она может служит полом подвального помещения или цокольного этажа если это предусмотрено проектом, и она хорошо утеплена с внешний стороны дома. Примерно таким же способом делается и межэтажное перекрытие в каменных и блочных домах если это предусмотрено проектом.
Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным фундаментом и мелкозаглубленным фундаментом. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.
Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается, немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.
Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и грунт и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.
Зачем измерять толщину плитного фундамента.
Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.
Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:
- периметр (длину всех сторон) основания;
- площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
- площадь боковой поверхности;
- количество бетона;
- вес бетона;
- нагрузку на почву;
- диаметр арматуры в сетке;
- диаметр вертикальных прутьев арматуры;
- размер ячейки сетки;
- нахлест арматуры;
- общую длину арматурных прутьев;
- общий вес арматуры.
Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.
Преимущества УШП фундамента
Высокая популярность представленного материала обусловлена следующими его достоинствами:
- Интегрированный теплый пол и прочие коммуникации в фундаменте, в результате чего можно сэкономить время.
- При монтаже пола из плитки или ламината нет необходимости выполнять стяжку.Для шведской плиты уже характерна идеально ровная поверхность, на которой отсутствуют температурные швы.
- Толщина плиты фундамента принимает значение 20 см, благодаря чему можно сократить расходы на отопление.
- Материал предохраняет почву от промерзания и уменьшает вероятность пучения.
- Сооружение фундамента не предполагает использование тяжелой техники, которая может разрушить ландшафт.
- Шведскую плиту можно использовать при обустройстве фундамента для домов высотой в 1-2 этажа.
- В каркасном доме, построенном на шведской плите, никогда не будет возникать плесень и сырость.
- Быстрое возведение УШП.
Свайный фундамент под каркасный дом.
Лучший фундамент под каркасный дом.
При заболоченном грунте, высоком уровне грунтовых вод или просто слабой почве незаменимым станет свайный тип фундамента. Монтируют его на металлических сваях, часто винтовых. Такие железные столбы вкручиваются в землю по принципу винта в плотные слои почвы и передают всю нагрузку от строения на них.
Одним из преимуществ винтовых свай является то, что их можно устанавливать своими руками, без помощи спецтехники.
Основными преимуществами винтового фундамента является:
- постройка строения на любом типе грунта;
- для закладки основы, участок можно не выравнивать;
- не требует проведения земельных работ.
Если основа заложена правильно, она прослужит очень долго. Этот тип фундамента будет отличной альтернативой любому другому типу оснований. Для каркасного дома или любого иного строения, которое не имеет большого веса, свайный фундамент будет наиболее оптимальным вариантом, сделанным своими руками.
Конструктивные особенности плит для основания
Дорожные плиты перекрытия довольно крепки. По своей прочности на сжатие коэффициент выдерживают с помощью бетона B 25, а для изделий с стандартной ненапрягаемой арматурой бетон применяют марки— В 30. Большая часть дорожных плит работает на изгиб. Также важна прочность при изгибании, на само растяжение, показатель которого может составлять от 2.0, до 5.5 МПа.
По большому счёту, плюсом такого применения, есть независимость фундамента от подвижек грунта. Многократные циклы промерзания (F) не оказывают большого негативного воздействия на такую «плавающую» конструкцию.
Все подвижки происходят синхронно вместе с самим грунтом, при этом обеспечивая полную сохранность возведённого здания. Будь то дом из лёгкого газобетона или кирпичный загородный домик.
При этом производят полную обвязку всех дорожных плит, с помощью сварочного оборудования. Под огромный кирпичный дом такое возведение применяют редко, дорожная плита не сможет качественно нести тяжёлую многоэтажную конструкцию из кирпича на подушке. Вес она выдержит, а вот перераспределение нагрузок, нет. Стена из пеноблоков имеет большую точку опоры по площади, чем кирпич.
Благодаря сравнительной лёгкости конструкции строительство каркасных домов допускается на любом типе фундамента. Однако бывают случаи, когда вполне оправданным и целесообразным является возведение такого жилья на монолитной плите. Несмотря на то, что это весьма недёшево и трудоёмко, неоспоримые преимущества плитного фундамента сполна оправдывают вложенные в него средства. Как обустраивается монолитный фундамент под каркасный дом, в чём его достоинства и недостатки — в общих чертах рассказано в этом материале.
Особенности обустройства монолитной плиты
Плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, выполненную с применением армирования. Закладывается по всей площади будущего дома. Глубина залегания плитного фундамента под каркасные дома обычно берётся минимальная, так как нагрузка на него в силу лёгкости постройки, соответствующая. Как правило, без учёта песчаной подушки монолитная плита делается высотой всего 300 мм.
Формирование плитного фундамента под каркасный дом осуществляется в три этапа:
- Земляные работы.
- Монтаж опалубки.
- Заливка бетона.
Земляные работы
Как и под любой другой тип фундамента, под монолитную плиту необходимо подготовить надлежащим образом участок. В том числе, площадка очищается от различного мусора, старых построек и растительности. Уже на этом этапе важно организовать удобные подъездные пути к стройплощадке, так как в будущем это потребуется для доставки достаточно большого объёма стройматериалов.
После подготовительных работ выполняется разметка периметра дома в соответствии с проектом. Границы монолитной плиты отмечаются обычными колышками, между которыми натягивается шнур. Это необходимо для того, чтобы избежать лишней трудоёмкой работы, связанной с подготовкой котлована под монолитную плиту.
После выемки грунта на требующуюся глубину осуществляется трамбовка дна котлована. Поверхность тщательно выравнивается и застилается геотканью. Поверх геоткани засыпается подушка из крупнозернистого песка. Как правило, её толщина при строительстве лёгких каркасных домов не превышает 300 мм.
Монтаж опалубки
Опалубка нужна для придания формы фундаменту в процессе заливки бетона. Она изготавливается на основе деревянного каркаса, который зашивается обрезной 25-миллиметровой доской. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас из 12-миллиметровой арматуры. На этом этапе при необходимости обустраиваются закладные под коммуникации каркасного дома.
Заливка бетона
Наилучшим вариантом для заливки качественной монолитной плиты является бетон заводского производства. Он доставляется на объект спецтранспортом и заливается в подготовленную опалубку. В некоторых случаях бетон готовится непосредственно на участке своими силами. Это целесообразно, если каркасный дом небольшой, а бюджет на его строительство ограниченный. После заливки бетона монолитная плита оставляется на месяц для твердения и набора прочности. Чтобы соблюсти технологию, фундамент накрывается плёнкой.
Преимущества и недостатки плитного фундамента
Стоит отметить, что в ряде случаев монолитная плита является единственным способом построить каркасный дом на участке. Сюда относятся, например, ситуации, когда стройплощадка находится на проблемных почвах, на которых иные виды фундаментов не смогут обеспечить нормального распределения нагрузки и передачи её на грунт. Также в пользу плитного фундамента склоняются те застройщики, которые могут себе позволить строить с огромным запасом и, так сказать на века.
Преимущества каркасного дома на монолитной плите:
- Можно строить на участках любой сложности.
- Огромная несущая способность.
- Высокий запас по прочности.
- Минимизация риска деформаций и других проблем с каркасной постройкой.
- Возможность использовать плиту в качестве черновых полов.
- Сокращение расходов на обустройство гидроизоляции и теплоизоляции пола.
- По сравнению с заглублёнными ленточными фундаментами требует меньше усилий при выполнении земляных работ.
Недостатки:
- самая высокая себестоимость;
- необходимость обустройства удобного подъезда для спецтехники;
- нельзя обустроить в доме цокольный этаж, подвал или подземный гараж;
- по сравнению со свайными фундаментами не может строиться зимой.
В целом, если вам пришлось строить каркасный дом на проблемном участке со слабыми нестабильными грунтами, то монолитная плита для вас является практически единственным удобным вариантом фундамента. В других случаях необходимости в столь дорогостоящем основании, если учитывать небольшой вес каркасных построек, никакой нет.
Ознакомьтесь с проектами из нашего каталога, лидерами продаж.
Срок строительства — от 10 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Каркасные коттеджи
Все коттеджи
Каркасные дома
Все каркасные дома
Садовые дома
Все садовые дома
У вас уже есть проект? Отправьте нам на бесплатный расчет!
Отправить