Стяжка пола в бане своими руками пошаговая инструкция по применению

Стяжка – важнейший элемент черновой отделки любого помещения, предназначенный для распределения эксплуатационных нагрузок, а также для плотного прилегания и отсутствия дефектов после устройства чистого пола.

Стяжка должна отвечать условиям прочности и долговечности, а также удовлетворять дополнительным эксплуатационным требованиям.

Бетонная стяжка в бане отличается наличием особых характеристик, учитывая агрессивные условия эксплуатации помещения под воздействием значительных перепадов температур и повышенной влажности.

Возможно ли создание стяжки в парной?

Пространство стандартной бани разделяется на предбанник, душевую топочную и парилку, и каждое из этих помещений отличается повышенным температурно-влажностным режимом, по сравнению с жилыми комнатами.

В таких условиях лучшим решением будет устройство чернового пола не из цементно-песчаного раствора, и аз полноценного тяжёлого бетона с использованием, как мелкого (песка), так и крупного заполнителя (щебня), а также пластификаторов, способствующих увеличению марки по водонепроницаемости – W и морозостойкости — F.

Требования

При проектировании и монтаже стяжки пола в помещениях бани, следует учитывать ряд конструктивных и функциональных требований:

• Вяжущие материалы должны обладать повышенной маркой по водонепроницаемости – от W6 и выше.
• Крупный заполнитель должен быть исключительно на основе гранита. Применение известкового щебня не допускается, так как он разрушается под воздействием влаги.
• Учитывая, что в мокрых помещениях монтируются сливные трапы, к ним устраивается разуклонка не менее 1% – 1,5%. Таким образом, толщина стяжки определяется, исходя из минимальной величины у трапа – 40 – 50 мм и максимальной – у противоположного угла помещения.
• Под стяжку обязательно монтируется оклеечная гидроизоляция с захватом примыкающих стен не менее, чем на 400 мм.
• Бетон для чернового пола должен иметь класс по прочности на сжатие не менее В15 – В20, что соответствует марке цемента М300 и выше.
• Многие помещения парилок делаются неотапливаемыми, что обязывает принимать бетон для стяжки с классом по морозостойкости не менее F100.
• Если под конструкцию устраивается эффективный утеплитель, в теле стяжки требуется армирование сеткой, во избежание трещин от формирования изгибающих усилий. В таком случае, минимальная толщина чернового пола у трапа составляет не менее 70 мм.

Таким образом, баня относится к объектам с особым режимом эксплуатации, и для стяжки пола применяется стандартный строительный бетон, который используется для несущих конструкций.

Регулирующие документы

Указанные выше требования к черновым полам в бане описываются в текстах следующих нормативных документов:

• Пп. 3.8 – 3.11 СНиП II-Л.13-62* «Бани. Нормы проектирования».
• СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».
• СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция».

Каждый из перечисленных документов регламентирует наличие конструктивных элементов в стяжке, её минимальную толщину, прочность бетона, а также марки по морозостойкости и водонепроницаемости.

Конструкция и пирог

При устройстве бетонного пола в бане, важно соблюдать очерёдность, а также толщину каждого слоя, чтобы получить надёжную и герметичную конструкцию, которая прослужит несколько десятков лет:

• По железобетонной плите перекрытия, фундаментной плите, либо утрамбованному грунту устраивается бетонный подстилающий слой толщиной до 30 – 40 мм.
• Поверх выровненной подготовки наносится слой жидкой битумной мастики.
• Следуем идёт рулонная наплавляемая гидроизоляция с перехлёстом материала по длине не менее, чем на 100 мм.
• Плиты из экструдированного пенополистирола толщиной не менее 50 мм, марки ПСБ-С 35.
• Слой армированной бетонной стяжки по уклону к сливному трапу – от 70 до 100 – 150 мм, в зависимости от угла и протяжённости помещения. При необходимости устройства водяного или электрического тёплого пола, стяжка устраивается в 2 этапа. Первый слой – армированный железобетон толщиной 70 мм, далее – трубы отопления или греющий мат, сверху – второй слой из бетона, армированный сеткой, по уклону.
• Если на поверхности чернового пола видны дефекты и неровности, выступающие элементы крупного заполнителя, целесообразно выполнить выравнивающий слой толщиной 10 – 20 мм из наливного пола.
• Поверх выравнивающей плоскости устраивается чистовое покрытие из натуральных досок или плитки.

Учитывая, что утеплитель является упругим материалом, стяжка получается плавающей и требует устройства виброизоляционной прокладки из демпферной ленты при сопряжении со стенами по всему периметру помещения.

Какой бетон подойдет для создания?

Для создания стяжки пола в бане подойдёт тяжёлый бетон, обладающий следующими конструктивными параметрами:

• Класс материала на сжатие – не менее В15 – В20 (R_b = 196,5 – 261,0 кгс/см²), что соответствует марке цемента от М250 до М300.
• Класс бетона на растяжение – не менее B_t6 – B_t2,0 (R_bt = 21,0 – 26,2 кгс/см²).
• Марка по морозостойкости – при отапливаемом помещении – F50 – R75, при неотапливаемом пространстве парилки – не менее F100.
• Марка по водонепроницаемости, вне зависимости от класса по прочности, не менее W6 (бетон выдерживает гидростатическое давление до 6 атм., при погружении в жидкую среду).

Для достижения указанных марок по морозостойкости и водонепроницаемости, в случае изготовления раствора своими руками, необходимо приобрести специальные пластификаторы, которые дозируются в готовую смесь, согласно инструкции.

Инструкция по приготовлению раствора

Для приготовления особого бетона для стяжки пола в бане, используется специальная рецептура, с учётом необходимых добавок. Ниже подробно описывается инструкция по приготовлению качественного бетона для чернового пола своими руками.

Для мокрого способа

Мокрая стяжка для бани представляет собой устройство на заранее подготовленную горизонтальную поверхность смеси из тяжёлого бетона, с учётом особенностей рецептуры (из расчёта на 1 м³ готового материала):

• Цемент марки М250 – М300 – 9 мешков по 50 кг.
• Песок средней крупности, кварцевый. Лучшим мелким заполнителем считается мытый речной песок, так как он обладает оптимальным гранулометрическим составом и не содержит глиняных примесей. На 1 м³ бетона требуется 0,4 м³ песка.
• Песок тщательно перемешивается с цементом, до достижения однородной массы тёмно-серого цвета. При замесе нужно отслеживать образование комков и разбивать их до сыпучей консистенции.
• Щебень – для стяжки в баню требуется гранитный материал с фракций 20 – 40 мм, в количестве 0,55 м³.
• После внесения щебня, сухой материал снова перемешивается до достижения однородности.
• Далее в сухую смесь вливается вода, порционно, при работающем миксере. Общий объём воды не должен превышать 50% от количества цемента. Как правило, до достижения подвижности П2 – П3, то есть, консистенции, достаточной для устройства стяжки, требуется до 200 – 250 литров воды.
• В готовую смесь добавляется гидрофобизирующий пластификатор и антиморозная добавка. Чаще всего, такие химические составы продаются в пластиковых канистрах, а их дозировка указана в инструкции по эксплуатации.
• Готовый состав перемешивается в миксере на протяжении 3 – 5 минут, после чего его можно укладывать на монтажный горизонт.

Эксперты не рекомендуют производить замес вручную, так как, в такой ситуации, повышается риск получения неравномерного раствора.

Для приготовления бетона следует использовать портативный миксер с электроприводом на 150 – 300 л, который можно взять в аренду или приобрести на строительном рынке. В зависимости от объёма миксера, указанные выше пропорции принимаются в процентном соотношении от расчётных показателей на 1 м².

Для полусухого

Полусухая стяжка представляет собой жёсткую цементно-песчаную смесь, которая укладывается на монтажный горизонт при помощи насоса с гасителем напора, после чего равномерно распределяется по всей площади комнаты.

Для замеса используется специальная мобильная смесительная станция, в которую вносятся ингредиенты:

• Цемент – в зависимости от требуемой прочности стяжки. Для устройства стяжки в бане, количество принимается такое же, как и для стандартного бетона. Марка цемента для полусухого материала должна быть не мене М400 – М500.
• Карьерный или речной песок.
• Крупный заполнитель для такой стяжки не применяется.
• Армирующее фиброволокно на основе полиуретана – в зависимости от желаемой прочности готовой конструкции – от 3 до 10 кг на 1 м³ готовой смеси.
• Вода для жёсткой смеси вливается не более 50 – 80 литров на 1 м³, но её точное количество оператор определяет по консистенции материала.
• Пластификаторы – те же, что и для стандартного бетона.

Учитывая относительно небольшую площадь пространства бани, при принятии решения об устройстве полусухой стяжки, следует обратиться в специализированную организацию, которая прибывает на объект с необходимым оборудованием и выполняет все работы в течение одного дня.

Самостоятельная аренда машины, а также насоса и лопастного заглаживается для владельца помещения будет стоить гораздо дороже, при условии, что площадь отделываемой горизонтальной поверхности меньше, чем 1000 – 1500 м².

Пошаговые действия по заливке

При создании и монтаже стяжки пола в бане своими руками, владелец помещения должен соблюдать определённый алгоритм:

• Поверхность пола подготавливается к монтажу – устраивается гидроизоляция, укладываются теплоизоляционные плиты, монтируется сливной трап с канализационной трубой.
• Согласно требуемой разуклонке, по всей площади устраиваются реечные маяки.
• Бетон замешивается в миксере, согласно рецептуре, описанной выше.
• Опрокидывание миксера на монтажный горизонт не рекомендуется так как тяжёлая смесь может вызвать повреждение утеплителя при ударном воздействии.
• Миксер опрокидывается в носилки, после чего смесь разносится по всей площади комнаты.
• Первый слой бетона разравнивается с толщиной до 20 – 30 мм.
• Поверх слоя укладывается армирующая сетка с перехлёстом карт не менее, чем на 1 – 2 ячейки.
• Далее, бетонная смесь равномерным слоем разносится по всему монтажному горизонту.
• Мастер выравнивает стяжку между маяками, разглаживает её до достижения ровной поверхности и полного исчезновения крупного заполнителя с лицевой плоскости.

Бетон схватывается не более 3 – 4 часов, из-за чего все работы необходимо выполнять оперативно. Несмотря на то, что твердение материала до набора 100% прочности достигается лишь на 28 сутки после начала химической реакции с цементом, монтаж чистового партия допускается уже после полного испарения влаги – через 7 – 12 дней.

Подробно об обустройство в статье по ссылке.

Особенности технологии, если есть теплый пол

Если в бане устраивается тёплый пол, технология устройства стяжки незначительно меняется:

• Поверх утеплителя раскатывается отражающий теплоизоляционный материал таким образом, чтобы вся энергия нагрева оказывалась только внутри помещения.
• Далее, устраивается первый слой армированной стяжки толщиной 60 – 70 мм. Диаметр прутка сетки следует принимать не более 4 мм, а габариты ячейки – 100х100 или 50х50 мм.
• Поверх первого слоя стяжки укладываются трубы тёплого пола, а также выводы к коллектору.
• Трубы защищаются от механических повреждений по всей длине из цементно-песчаного раствора, который замешивается в небольших количествах отдельно.
• Когда раствор схватился – через 2 – 4 часа после укладки, поверхность бетонируется с разуклонкой и сеткой, согласно технологии, описанной в предыдущем варианте.

При заливке пола бетоном, важно защитить все выводы труб и сливной трап от попадания жидкой смеси во внутреннее пространство, так как, при твердении бетона в теле трубы, извлечь его оттуда без повреждения пластика практически невозможно.

Обработка и отделка

После устройства бетонной стяжки, в зависимости от типа чистового покрытия, пол необходимо доработать.

Для этого поверх бетона устраивается наливная смесь с гидрофобизаторами, что способствует увеличению показателя по водонепроницаемости покрытия.

В отдельных случаях, если бетонная поверхность получилась ровной, окончательное выравнивание проводится плиточным клеем, при устройстве чистового покрытия.

Если предполагается отделка бани в этническом стиле, с использованием лиственничной или дубовой доски по лагам, стяжка обрабатывается поверхностной полимерной гидрофобизирующей жидкостью, которая продаётся в строительных магазинах. Полимер наносится валиком и закрывает все поры в стяжке, предотвращая попадание влаги, что способствует повышению долговечности конструкции.

Больше информации здесь.

Плюсы и минусы

При создании бетонной стяжки в бане, владелец помещения получает ряд неоспоримых преимуществ:

• Правильно устроенный пирог пола способствует повышенной энергоэффективности помещения, что усиливает ощущения от банных процедур.
• Исключается проникновение влаги в смежные помещения или в грунт.
• Чистовое покрытие устраивается по выровненному основанию, что придаёт комнатам законченный вид и повышает эстетические качества.
• Разуклонка помогает быстро отвести воду в канализацию.
• Капитальное сооружение может эксплуатироваться несколько десятков лет, без необходимости ремонта или замены.

В то же время, у такой конструкции имеется несколько субъективных минусов:

• Повышенная трудоёмкость работ.
• Высокая розничная стоимость материалов и монтажных операций.
• Правильно устроенная стяжка со всем пирогом «съедает» не менее 250 мм полного пространства, что актуально при обустройстве бани в деревянных срубах с высотой потолков не более 2,5 м.

Перечисленные минусы, как правило, изначально закладываются в смету, а высота учитывается путём возведения ещё одного венца сруба. В связи с этим, стяжка из бетона для бани – важный и необходимый конструктивный элемент.

Стоимость работ по устройству

При обращении в монтажную организацию, специалисты получают от заказчика техническое задание и план с указанием ТЭПов помещения. На основе проекта, рассчитывается смета, определяется общий объём работ и конечная стоимость.

Некоторые компании предлагают работы «под ключ» по фиксированной расценке за 1 м² готовой стяжки, вместе с материалами и работой:

• Стандартная стяжка без арматуры, толщина от 50 до 60 мм – 300 – 350 руб. за 1 м².
• Армированный черновой пол из бетона, толщина 70 мм – 400 – 450 руб. за 1 м².
• Комплексный пирог с утеплением, гидроизоляцией и разуклонкой – от 700 – 850 руб. за 1 м².
• Устройство стяжки с тёплым полом – от 1000 руб. за 1 м².
• Уплотнение грунтового основания, при отсутствии плиты перекрытия или фундамента под пространством бани – от 200 руб. за 1 м².

Цены могут меняться, в зависимости от содержания ТЗ, а также конфигурации помещения, удалённости объекта, сложности, объёма работ и других факторов.

Заключение

Бетонная стяжка пола в бане – важный конструктивный элемент, который одновременно служит подготовкой под чистовое покрытие, а также защитой для слоёв утепления и гидроизоляции.

Черновой пол в помещении с повышенными температурно-влажностными параметрами выполняется из тяжёлого бетона класса B15 – B20, маркой по морозостойкости F75 – F100, по водонепроницаемости – W6 и выше.

Для комфортной и безопасной эксплуатации, под стяжку устраивается слой утепления и гидроизоляции, что способствует сохранению тепла, а также исключает риск протечки воды в смежные помещения или в грунт.

Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

Виды полов

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

• протекающий;
• непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Бетонный пол. Укладка

Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

• рубероид;
• битый кирпич;
• гравий;
• армирующие материалы, например, металлическая сетка;
• перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
• пенопласт;
• минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

Цены на рубероид

рубероид

Подготовительный этап

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола. 

Основные работы. Заливка пола

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Рекомендуем ознакомиться с подробными материалами по стяжке пола. И обязательно прочитайте обновленную статью про бетонную стяжку пола.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

а) бетонная поверхность

Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

б) плитка

При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

[adrotate group=»5″]

в) дощатый пол

Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

• на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
• на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
• поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
• ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
• настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
• выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
• ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов;
• на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем;

  

  Черновой пол в бане по лагам (фото)

• на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
• на гидроизоляцию укладываем утеплитель;

  

  На гидроизоляцию уложен утеплитель

• укладываем еще один слой гидроизоляции;
• затем укладываем армирующую сетку.

Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

Деревянные полы, протекающие

Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

• обрабатываем лаги антисептиком;
• выравниваем площадку;
• засыпаем гравий;
• утрамбовываем площадку. На глинистых почвах обязательно нужно делать уклон в сторону резервуара;
• устанавливаем столбики-опоры для лаг;

  

  Опоры для лаг

  

  Монтаж по грунту на столбики

• укладываем лаги. Шаг – 50 см;

  

  Лаги на опорах

• настилаем пол. Оставляем между досками, полом и стеной зазор. Зазор – до 3 мм. Через эти зазоры и будет стекать вода. Доски к лагам не крепим. Протекающие полы снимают с лаг и выносят на просушку после использования бани. Подушка под лаги и сами лаги должны быть уложены так, чтобы нижняя кромка пола была выше верхней кромки фундамента (цоколя).

Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

Цены на антисептик для дерева

антисептик для дерева V33

Видео – Кладка столбиков для лаг

Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

• после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
• на эти балки крепят лаги;
• на лаги укладывают напольное покрытие.

Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

Непротекающие полы

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
• делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
• готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
• на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
• устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Укладка пола в бане

[adrotate group=»5″]

Видео – Порядок укладки полов в бане

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

• устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
• на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

Видео – Пол в бане (подготовка досок)

Видео – Пол в бане (установка балок)

Заливка пола по грунту – наиболее простой и надежный способ обустройства бани, он исключает наличие деревянных конструкций, что значительно увеличивает срок эксплуатации строения.

По сложности и себестоимости работы относятся к среднему сегменту, состоят из трех этапов.

Для облегчения самостоятельных работ мы дадим подробные инструкции выполнения каждого этапа заливки бетонных полов. Имея эти сведения, каждый застройщик может вносить в них свои изменения с учетом пожеланий и возможностей.

Этап первый. Организация слива воды

Эти работы можно считать подготовительными, но без них нельзя начинать заливку пола. Мы выбрали самый сложный вариант – баня поставлена на ленточном фундаменте.

Шаг 1. Составьте план канализационного слива с учетом размещения парной, раздевалки и иных помещений. При этом тщательно продумайте место установки приемника воды, если таковой предусматривается делать. Приемник можно сделать из обыкновенной металлической или пластиковой бочки объемом примерно 100–200 л, по бокам и в днище емкости при помощи болгарки следует прорезать отверстия.

Шаг 2. Выкопайте траншеи согласно составленной схеме. Соблюдайте уклон, перепад по высоте на погонном метре должен быть примерно 1–2 см. Нет надобности пользоваться специальными приборами, уклон можно проверять на глаз или с помощью обыкновенного уровня.

Практический совет. Для канализации рекомендуется покупать пластиковые трубы для подземного монтажа, они имеют увеличенную толщину стенки. Диаметр труб 50–100 мм.

Шаг 3. Подровняйте дно и уложите пластиковые трубы. Делать песчаную подсыпку не нужно, глубина траншей незначительная, канализация не будет испытывать большого давления. Если принимать уровень слива в парной за нулевую отметку, то максимальная глубина траншеи на выходе из бани шириной 6 м будет примерно 25–30 см. Не нужно бояться, что вода замерзнет в зимний период времени. Во-первых, она теплая. Во-вторых, наклон обеспечивает полный слив, трубы всегда пустые, замерзать нечему.

Как пузырьковым уровнем контролировать наклон труб?

1. Положите прибор на ровную площадку, возьмите линейку и приставьте ее к уровню на расстоянии 50 см от начала.
2. Приподнимите прибор до тех пор, пока просвет между ним и плоскостью не будет равняться сантиметру.
3. Визуально запомните положение пузырька на шкале или маркером сделайте метку. В дальнейшем при проверке наклона труб пользуйтесь сделанной меткой.

Шаг 4. Соберите вход слива и присоедините его к трубе. Для облегчения процесса сборки можно пользоваться мылом, мыльной водой или подсолнечным маслом. Смачивайте этими жидкостями резиновые уплотнители. Категорически запрещается использовать в этих целях автомобильное масло – резина в уплотнителях обыкновенная, автомобильное масло ее испортит, придется полностью менять.

Шаг 5. Проверьте работоспособность и исправность слива. Для этого наберите воду в литровую банку, такую же по объему пустую емкость поставьте у выхода канализационной трубы. Налейте воду в приемник и посмотрите, сколько ее вылилось на выходе из канализации. Если объем намного меньше залитого, то это значит, что труба уложена с перепадами по высоте, вода задерживается в неровных участках.

Практический совет. Если с литра задержалось менее 500 мл, то переделывать канализацию нет необходимости, незначительные оплошности не повлияют на работоспособность конструкции. Если в трубе осталось больше 500 мл воды, то нужно найти проблемное место и устранить брак.

Все в норме – засыпайте траншею, через каждые 10 см высоты грунта тщательно трамбуйте. Для трамбовки можно пользоваться любыми удобными подручными средствами.

Желательно перед уплотнением немного смачивать землю. Имейте в виду, что проседание грунта под слоем бетона может вызывать большие проблемы. После монтажа слива можно продолжать дальнейшие строительные работы.

Цены на модельный ряд септиков «Термит»

Септики термит

Этап второй. Заливка бетона

Подготовьте материалы, инструменты и оборудование. Для заливки понадобится гравий, песок, цемент, бетономешалка, правило, емкость для раствора, мастерок и уровень. Количество материалов зависит от размеров бани и толщины бетона. Минимальная высота заливки не может быть менее 10 см. Для повышения устойчивости конструкции рекомендуется использовать строительную арматуру периодического профиля диаметром 6–8 см или металлические сетки.

Подготовительные работы

Шаг 1. Удалите с площадки плодородный слой земли и крупный строительный мусор. Если есть возможность, то обработайте грунт специальными средствами для предотвращения роста сорняков.

Шаг 2. При помощи лазерного или водяного уровня сделайте по периметру фундамента нулевую отметку пола. Именно от этой метки будет контролироваться глубина заложения бетона и толщина всех слоев. Рассчитайте параметры и, при необходимости, углубите котлован. Землю можно вынимать вручную, при этом следует постоянно проверять горизонтальность поверхности дна.

Шаг 3. Начинайте засыпку котлована гравием.

Толщина материала в пределах 15–20 см. Засыпать следует слоями примерно по 10 см, далее гравий выравнивается и трамбуется. Выравнивать намного проще обыкновенными металлическими граблями.

Рекомендуется для первого слоя использовать отсев с мелким щебнем, он лучше трамбуется и держит нагрузки. Если полы заливаются в нескольких помещениях бани, то работы следует начинать с наиболее удаленного, материал можно возить по деревянным трапам. За счет такой очередности исключается необходимость повторного выравнивания подсыпки.

Шаг 4. Каждый слой подсыпки нужно трамбовать по отдельности. Делать это можно вручную или при помощи специального агрегата. Вручную работать долго и трудно, а качество может быть неудовлетворительным, профессионалы рекомендуют пользоваться виброплитами.

По одному месту следует проходить не менее трех раз, большие углубления сразу подсыпать, бугры снимать. Чем ровнее подсыпка, тем меньше понадобится для заливки пола дорогостоящего бетона.

Шаг 5. После трамбовки нужно насыпать слой щебня фракции № 10–20 толщиной 10–15 см. После выравнивания следует трамбовка, алгоритм выполнения работ такой же, как и мелкого щебня с отсевом.

Практический совет. Не стоит использовать щебень крупных фракций, работать с ним намного труднее, а заметного положительного эффекта нет.

Толщину каждого слоя следует контролировать по меткам, ранее сделанным на фундаментной ленте.

Шаг 6. Подготовьте последний слой, для него можно использовать песок или мелкий отсев. Выбирайте тот материал, который в вашем регионе дешевле, с практической точки зрения никакой разницы не существует. После выравнивания тщательно утрамбуйте. Желательно последний слой смочить водой и дать постоять минимуму одни сутки, за это время подсыпка сядет, обнаружатся пропуски и иные проблемные места. Их нужно сразу устранить и повторно утрамбовать.

Шаг 7. Установите маяки согласно выбранной толщине стяжки. Маяки намного легче устанавливать при помощи лазерного уровня. По линии луча в подсыпку забивайте деревянные колышки или кусочки металлического прутка. Если лазерного уровня нет, то крайние маяки можно выставлять по водяному уровню, потом натянуть между ними веревку и подгонять по высоте все оставшиеся. Расстояние между маяками 40–50 см. Ширина линий должна быть на 15–20 см меньше, чем размеры плавила.

Шаг 8. Для увеличения прочности бетонного пола используйте армирующую сетку. Приподнимите ее над подсыпкой, сетка должна располагаться примерно на 1/3 высоты бетона. Строительные нормы запрещают ее размещать посредине бетона, в этом положении она не усиливает конструкцию. Для поднятия сетки можно использовать различные подкладки или насыпать лопатой под нее немного бетона и руками оторвать от земли.

Шаг 9. На ряд колышков насыпьте бетон.

Важно. Бетон должен быть подвижным, но не жидким. Соблюдайте рекомендованные пропорции компонентов, в большинстве случаев для массы требуется одна часть цемента на три части гравия и две части песка. Но это необязательный рецепт, если требуется более прочное покрытие, то количество цемента увеличивается на 15–20% и наоборот. На фундаменте бани есть метки, напротив которых забивались колышки маяков. Мастерком немного разровняйте бетон и над колышками сделайте черточки, они помогут ориентироваться во время укладки рейки.

Шаг 10. Положите на место металлические или деревянные рейки, тщательно проверьте их положение, от правильности зависит качество бетонного пола. Передвигайте реки движениями влево/вправо до их полной усадки. Приподнимите армирующую сетку, еще раз поправьте положение реек.

Практический совет. В нашем случае слив воды будет делаться посредине парной или помывочной. Такое устройство требует, чтобы пол был под углом в сторону слива. Это условие выполнится во время укладки керамической плитки. Бетонировать полы под уклоном к центру очень сложно, имейте это в виду во время выполнения работ.

Чтобы во время бетонирования не повредить вбитые колышки, рекомендуется их с двух сторон прикрыть кирпичами.

Заливка пола бетоном

Как быстрее и проще заливать бетонный пол? Есть несколько рекомендаций от опытных строителей.

Для облегчения процесса сделайте для бетономешалки желоб, по нему масса будет направляться в нужное место. Чтобы желоб не прижимал армирующую сетку к подсыпке, подложите под него кусок кирпича и приподнимите.

Во время работ постоянно перемещайте сетку внутрь слоя бетона, отрывайте ее от земли. Лопатой поочередно закидывайте бетон между двумя линиями, толщина материала должна немного превышать высоту маячков.

Рекомендуем вначале выполнить черновую правку массы совковой лопатой и мастерком. За счет этого правило стягивает меньшее количество бетона, работать намного легче, поверхность ровная даже после одного прохода. Если сеть углубления, то подсыпьте в них массу и повторно пройдитесь правилом.

Заливать бетонный пол вручную ­физически трудно, приходится постоянно работать в наклонном положении. Сегодня в реализации есть очень практичные наколенники, советуем купить их и пользоваться. Они позволят по мере усталости менять положение тела.

Не набрасывайте смесь на большой участок – очень трудно править. Ширина участка должна позволять без проблем дотягиваться к краям руками в положении на коленях.

После каждого выравнивания опять приподнимайте сетку. Во время ходьбы она постоянно опускается, если арматура легла на подсыпку, то никого повышения прочности пола не будет, помните об этом. По такому же способу делайте стяжку всего помещения.

Опытные строители пользуются правилом длиной 2,5–3 метра, примерно на таком же расстоянии делаются маяки. За счет этого не только значительно увеличивается скорость заливки, но и поверхность становится ровнее. Дополнительное условие – правило должно быть довольно жестким и не прогибаться посредине во время стягивания излишков бетона, в противном случае между линиями образуются небольшие углубления. Для точной заливки это недопустимо, но под финишную выравнивающую стяжку проблем не составляет.

Во время работы с правилом нужно постоянно очищать рейки от камешков, плоскость инструмента не должна подпрыгивать. Помните, что для соблюдения рекомендаций всегда требуется намного меньше времени, чем для устранения брака. Не пытайтесь самостоятельно упрощать технологию, такие эксперименты ни к чему хорошему не приводят.

Не стягивайте ком бетона большой высоты. Правило обязательно прогнется, поверхность придется несколько раз подравнивать. Если вы немного ошиблись с количеством засыпанного между маячками бетона – не беда. Как только правило собрало большой объем, раскидайте массу мастерком по свободным местам и лишь после этого продолжайте ее стягивать.

Для застывания бетона согласно существующим нормам требуется приблизительно 14 дней, за это время он набирает не менее 50% максимальной прочности, что позволяет продолжать строительные работы. Неопытные строители пытаются продолжать работы по полу через несколько дней, как только конструкция выдерживает их вес. Мы категорически не рекомендуем поступать таким образом. Дело в том, что неокрепший бетон дает микротрещины, которые вначале незаметны строителям. Но потом со временем микротрещины обязательно увеличатся в размерах, прочность конструкции не будет соответствовать ожидаемым параметрам. Последствия спешки могут быть самыми неприятными.

Бетонные полы не остаются в таком состоянии, их обязательно нужно доделывать. Есть несколько вариантов финишного покрытия.

1. На бетон укладываются деревянные лаги или рейки, поверх настилаются доски.
2. Полы отделываются керамическими плитками. Если бетон залит правильно и ровно, то стяжка не требуется. Если во время производства работ нарушалась технология или у мастера недостаточно практического опыта, то придется делать выравнивающую стяжку.

Видео — Стяжка ЦСП с уклоном к трапу

Мы кратко рассмотрим вариант бетонного пола с покрытием керамической плиткой.

Этап третий. Финишная отделка бетонного пола

Как мы уже упоминали, слив должен располагаться в самой низшей точке пола. Его допускается устанавливать не только в центре помещения, но и у одной из стен. Решение должно приниматься с учетом размещения полок для парилки или душевой, особенностей строения и т. д.

Важно. Не нужно делать уклон покрытия слишком большим, достаточно нескольких миллиметров на погонный метр. Вода в любом случае вся уйдет, а работать станет намного проще. Еще один важный нюанс – слишком большой уклон создает трудности во время принятия водных процедур.

Встречаются рекомендации некоторых строителей делать пол в бане с подогревом. Конечно, можно к ним прислушаться, но мы не рекомендуем это делать. Почему? Во-первых, пол в бане и так теплый, он в принципе не может быть холодным. Во-вторых, полы с электрическим подогревом требуют специальной проводки, общая мощность установки превышает 5–7 кВт. Для помещений с повышенной влажностью существуют очень жесткие требования ПУЭ по технике безопасности, выполнить их в полном объеме сложно и дорого. В-третьих, если вы опасаетесь, что ноги будут мерзнуть, то намного проще сделать деревянные решетки. Поставить их не только в бане, но и предбаннике и иных помещениях. Обойдется очень дешево, мыться станет комфортно.

Имейте в виду, что чем больше размеры плитки, тем труднее ее класть под уклоном. Все углы располагаются в различных плоскостях, сделать стыки плавными не удастся. Оптимальный вариант – использовать мозаичную плитку. Этот материал дает возможность делать любые повороты и наклоны, большое количество небольших пластин исправляют незначительные погрешности.

Как укладывать керамическую плитку с равномерным уклоном?

Шаг 1. Возьмите четыре плитки, положите их углами на слив и обозначьте на них диаметр отверстия. Болгаркой с алмазным диском аккуратно вырежьте отверстия.

Шаг 2. Все плитки у слива должны иметь уклон в две стороны. Мы уже упоминали, что нет надобности делать большой угол, достаточно нескольких миллиметров. Небольшие уклоны можно делать при помощи клея, для больших придется вначале заниматься стяжкой или пользоваться для приклеивания цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Накидайте материал под поверхность первой плитки, положите ее на место и руками постепенно утапливайте с таким расчетом, чтобы место слива было самым низким. Сразу контролируйте величину наклона. Таким же образом положите оставшиеся плитки у слива, следите, чтобы все они имели уклон в сторону отверстия.

Шаг 4. Заканчивайте первый ряд, при этом следует контролировать только одну плоскость между смежными плитками. Это намного легче, чем выставлять одновременно две плоскости.

Шаг 5. Положение плиток второго ряда нужно контролировать по двум параметрам. Кромки должны располагаться в одной плоскости с первым рядом и быть параллельными между собой.

Практический свет. Для того чтобы плитки самопроизвольно не смещались, следует делать раствор немного гуще, чем обычно.

Вначале рекомендуется выложить четыре кафеля по периметру слива, дать время для застывания клея. Дело в том, что эти плитки в дальнейшем будут использоваться в качестве шаблона, категорически не допускаются какие-либо смещения. По первым плиткам постоянно контролируется положение остальных, нагрузка на них во время производства работ самая большая.

Шаг 6. Дальше работы рекомендуется продолжать параллельными рядами. Если у вас есть опасения в своей квалификации, то можете увеличивать площадь квадратного участка за счет поочередного выкладывания плитки с каждой стороны квадрата. Такой алгоритм требует намного больше времени, но позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки. Новичкам желательно предварительно сделать сухую раскладку плитки, а вместо клея применять подставки различной толщины.

Чем больше площадь пола, тем больше длина должна быть у уровня. Инструмент должен одновременно контролировать положение не менее трех плиток, только так удастся избежать изломов. Швы заделываются после полного застывания клея, с их помощью можно немного сгладить острые стыки плиток.

На этом работы по заливке бетонного пола в бане закончены, можно приступать к отделке внутренних поверхностей помещения.

Видео – Укладка плитки с уклоном под слив