Теплый пол под плитку своими руками пошаговая инструкция как сделать электрический

Греющие системы укладывают под напольное покрытие как самостоятельное, но чаще как дополнительное отопление. Они хороши в санузлах, детских комнатах, прихожих. То есть там, где нежелательно ходить по ледяной поверхности. Их можно уложить под разные виды финишного покрытия, но на практике их обычно кладут под керамическую облицовку. Сделать это можно самому, без помощи профессионалов. Разберемся, как провести монтаж теплого электрического пола под плитку.

Все о монтаже теплого пола под керамическую облицовку

Почему выбирают электрополы
Разновидности систем
— Кабель
— Термомат
— ИК-пленка
Составление плана-схемы
Подготовительные работы
Монтажная инструкция
— Укладка теплоизоляции
— Установка приборов контроля
— Фиксация нагревательных элементов
— Заливка стяжки
— Облицовка

Почему выбирают электрические системы

Это не единственное решение для подогрева пола: есть еще водяные системы. Однако выбор чаще делают в пользу электричества. Это объясняется преимуществами, которые дает его использование. Перечислим основные из них.

Плюсы

• Относительно невысокая стоимость комплектующих и их укладки.  
• Простой монтаж. При желании его можно выполнить самостоятельно. 
• Возможность укладки в любом здании и помещении. Водяные полы разрешены только в частных домах.
• Нет необходимости получать специальное разрешение на установку. 
• Возможность точного и простого регулирования температуры нагрева. При желании электрический обогрев легко встраивается в комплекс «умный дом». 
• Не нужно обустраивать высокую стяжку, которая необходима для водяных конструкций. Следовательно, высота комнаты уменьшается ненамного. 
• Быстрый разогрев и грамотно реализованное автоматическое управление дает возможность сэкономить на отоплении. 

Минусы

• Увеличение расходов на оплату электроэнергии.
• Повышение нагрузки на электросеть. Необходимость обустройства отдельной линии с УЗО. 
• Возможно повышение уровня магнитного поля, что теоретически может быть небезопасно для жильцов. 

Разновидности электрических систем

Принцип работы любой из этих схем очень прост. Нагреватель-проводник греется, отдает тепло стяжке, в которую он уложен. Она разогревает плитку, после чего тепло поступает в воздух и греет комнату. Немного иначе работают инфракрасные пленки, которые тоже питаются от электричества. Здесь облицовка прогревается инфракрасными волнами, испускаемыми ИК-излучателем. В остальном все то же самое. Перечислим основные типы греющих электрополов.

Кабельные

Производят несколько видов нагревательных кабелей: одно- и двухжильные резистивные и саморегулирующиеся. Их укладывают в стяжку, оборудуют термостатом. Кабели быстро и равномерно прогревают поверхность, могут быть подключены к автоматическому управлению, легко регулируются. Их значимыми недостатками считаются обустройство довольно высокой стяжки, которая оказывает давление на перекрытия, и необходимость проведения расчетов перед укладкой. 

Маты

Представляют собой проводники-нагреватели, уложенные на сетчатую основу. Это значительно облегчает их монтаж, который проводится без предварительных расчетов шага и способа укладки. Кладут маты в спецклей или под наливную смесь. Они равномерно и быстро прогревают пол, легко поддаются регулировкам, не дают лишнюю нагрузку на перекрытия. К значимым минусам относят более высокую, чем у кабелей, цену. 

ИК-пленка

Тонкая пленка, на которой располагаются полоски из карбонового материала. При подаче электроэнергии они испускают ИК-волны. Может монтироваться «сухим» способом, но при монтаже под облицовку чаще кладется под гипсокартон или наливной пол. Равномерно греется, легко регулируется, быстрый и не сложный монтаж. Работает долго и беспроблемно. Недостатком можно считать необходимость тщательной подготовки основания к монтажу. 

Для укладки электрического теплого пола под плитку можно выбрать любой из описанных вариантов. Все они работоспособны и надежны. 

Составление схемы раскладки

Начинают работы с составления плана-схемы укладки. Это очень важный этап, который помогает определить правильное расположение элементов системы и их количество. На схеме обязательно указывают место размещения терморегулятора, элементов нагрева, участки их соединения. В процессе составления схемы стоит выполнить такие рекомендации.

• Греющие фрагменты нужно укладывать так, чтобы они не располагались под массивными предметами: бытовой техникой или какой-то мебелью. Они отражают тепло, провода перегреваются и перегорают.
• Минимальное расстояние от нагревательных контуров до стен — 100 мм. 
• Раскладывать нагревательные полосы можно разнонаправленно. Для изменения направления нужно подрезать пленку или сетку под углом.

Важный момент. Надо рассчитать необходимую мощность обогревателей. В среднем, для основного обогрева она должна быть 150-180 Вт на кв. м, для дополнительного — 80 Вт на кв. м и больше. Кроме того нужно убедиться, что проводка выдержит дополнительную нагрузку. Лучше всего подвести отдельную линию специально для запитывания схемы. В целях безопасности на нее ставят подходящие УЗО и выключатели-автоматы. 

Подготовка основания 

Перечислим мероприятия, которые необходимо провести перед началом монтажа теплого пола под плитку своими руками в ванной или другом помещении.

1. Демонтаж старого покрытия. Его полностью снимают. Если есть старая стяжка, ее тоже демонтируют. Иначе уровень пола заметно поднимется, что особенно нежелательно для комнат с низкими потолками. 
2. Выравнивание основания. Все дефекты и неровности заделываются. Не должно быть впадин и выпуклостей. Если их много, заливают черновой бетонный слой. Обязательно убирают весь мусор, даже самый мелкий. 
3. Гидроизоляция основы. Ее обрабатывают специальными препаратами, например, составами на основе битума или жидким стеклом. Особенно важно это для санузлов и ванных. Это помещения с повышенной влажностью, нельзя, чтобы влага просачивалась в бетон. 

Пошаговая инструкция, как уложить электрический теплый пол под плитку

Разберем последовательность монтажа греющей системы.

1. Укладка утеплителя

Это обязательный этап, качество его проведения влияет на эффективность обогрева. В качестве утеплителя выбирают пенофол или другой фольгированный материал. Лучше всего брать изоляцию с самоклеящимся слоем, ее проще укладывать. Полосы раскладывают на подготовленном основании, стыкуют их без нахлеста, стыки фиксируют скотчем. Поверх теплоизоляции рекомендуют уложить металлическую сетку. Она армирует стяжку и помешает нагревательным элементам соприкасаться с утеплителем, что крайне нежелательно. В завершение утепления по периметру стен наклеивают демпферную ленту. Материал компенсирует температурное расширение при нагреве.   

2. Монтаж приборов контроля

Для управления системой монтируют температурный детектор и термостат. Последний бывает механическим и электронным. В любом случае ставят его на стену вблизи от розетки. Температурный детектор помещают на пол, располагая его между витками нагревательных элементов. В основе штробят отверстие для датчика и подходящих к нему проводов. В целях безопасности их закладывают в гофрированную трубу. Край трубки, который утапливается в стяжке, заливают герметиком. 

3. Раскладка системы

В рекомендациях, как сделать теплый электрический пол под плитку, напоминают, что перед монтажом стоит проверить сопротивление кабелей. Оно не должно отличаться от того, что указано в техдокументации. Максимальное допустимое отклонение — 10%. Если все в порядке, приступают к раскладке. Кабель, полосы матов или пленки раскладывают на основании. При укладке ориентируются на составленную ранее схему. 

Сложнее всего уложить кабель. Его раскладывают витками на одинаковом расстоянии один от другого. Смещение недопустимо, иначе подогрев будет неравномерным. Элементы крепят к основе специальными хомутиками из пластмассы или монтажной лентой. Маты и пленку уложить намного проще. Их раскладывают полосами, при необходимости фрагменты подключают в общую схему. Фиксировать полоски на основе нет особой необходимости, но при желании это можно сделать. 

После того как нагревательные элементы уложены, систему подключают к термостату. Важно сделать это правильно. Затем нужно проверить работоспособность теплого пола. Проводят его тестирование и еще раз измеряют сопротивление. Оно должно полностью соответствовать тем данным, что получили перед началом монтажа. 

4. Обустройство стяжки

Она потребуется, если уложена одна из разновидностей кабеля. Тогда готовят цементно-песчаный раствор с пластификатором и заливают им элементы обогрева. Чтобы поверхность была ровной, предварительно устанавливают маячки. Высота бетонной стяжки — 3-5 см. Смеси дают время на отвердение и набор прочности. Важный момент. Включать обогрев в это время категорически запрещено. Первый раз это делают только после того, как бетон полностью отвердеет и высохнет. После этого приступают к облицовке. 

С пленкой и термоматами поступают иначе. Теоретически на них можно класть термоклей и облицовку. Но лучше сделать не так. Поверх полос можно уложить полиэтиленовую пленку и армирующую сетку. На них заливают небольшой слой самовыравнивающегося пола. Дают время на отвердение, для этого потребуется не больше одного-трех дней. Получается прочная основа для плитки. Она хорошо защищает нагревательные элементы от случайной порчи. Есть еще один вариант — укладка гипсокартона. На него монтируют кафель. 

5. Облицовка плиткой

Укладывать плитку можно только на специальный термоклей. Обычные смеси не выдержат постоянно повышенных температур: облицовка расшатается и отвалится. Смесь готовят небольшими порциями, точно по инструкции на ее упаковке. Готовую мастику наносят на обратную сторону плитки зубчатым шпателем. После этого ее кладут на основание, прижимают к нужному месту. 

Чтобы межплиточные швы получились ровными, между фрагментами облицовки закладывают специальные крестики. Каждую уложенную плитку аккуратно простукивают резиновым молоточком, так она лучше сцепляется с основой. В ходе работы обязательно контролируют горизонталь поверхности уровнем. Когда вся облицовка будет уложена, ее оставляют до полного отвердения клеящей смеси. После этого вынимают крестики и затирают межплиточные швы. 

Сложно представить отделку современного дома или квартиры без использования керамической плитки. Ее уникальные качества – прочность, высокая гигиеничность, водонепроницаемость, легкость в уборке, отличная декоративность и другие, делают такой материал чрезвычайно востребованным, особенно в помещениях с повышенным уровнем влажности или с высокими абразивными нагрузками на покрытие. Для полов на кухнях, в ванных, санузлах, в банных помещениях, пожалуй, ничего лучше и не придумать.

Но есть один существенный недостаток – керамический пол относится к категории «холодных», и с наступлением зимы ходить по нему босыми ногами или в легкой домашней обуви становится весьма не комфортно. И очень здорово, что подобный недостаток в наше время легко устраним установкой системы подогрева поверхности пола. Эта технологическая операция – достаточно сложна, но все же видится вполне выполнимой для любого хорошего хозяина дома или квартиры. Итак, как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками – мы со всеми подробностями рассмотрим в настоящей публикации.

Почему именно электрический?

Современные технологии предлагают хозяевам домов или квартир два базовых подхода – это создание системы водяного подогрева поверхности пола, завязанной с основной системой отопления, и организация электрического «теплого пола» нескольких типов. В обоих случаях «теплый пол» под плиткой может рассматриваться либо как основной источник тепловой энергии в данном помещении, либо только в качестве эффективного средства повышения комфортности.

На первый взгляд, оптимальным решением становится водяной подогрев – как более экономичный в плане энергозатрат. Возможно, такое мнение еще и подпитывается «надеждами», что трубные контуры достаточно подключить к стоякам центральной или автономной системы отопления – и все заработает. Увы, не все так просто – предстоят весьма масштабные работы, которые могут усложниться еще и административными проблемами по получению разрешения на создание подобной системы отопления.

Теплый водяной пол от отопления – весьма проблемная задача!

Использовать центральное отопление в качестве источника энергии для создания водяного «теплого пола» – сложная, а порой даже и совершенно невыполнимая задача. С какими проблемами предстоит столкнуться желающему сделать теплый пол от отопления, и каковы возможные пути их решения – читайте в специальной публикации нашего портала.

По многим позициям электрические «теплые полы» выглядят значительно привлекательнее водяных:

• Водяные контуры, даже самого высокого качества и безупречной сборки – это все равно определённый риск появления протечек теплоносителя. В электрических полах, понятно, что такое даже не рассматривается.
• Большинство технологий укладки водяного «теплого пола» требует массивной бетонной стяжки – это достаточно трудоемкая операция, требующая немало времени и сил. Кроме того, такая стяжка становится весьма значительной дополнительной нагрузкой на перекрытия. Некоторые электрические полы также требуют стяжки, но ее толщина будет уже существенно меньше. А кроме того, многие нагревательные электросистемы позволяют и вовсе обходиться без заливки стяжки.
• Монтаж трубных контуров – несопоставимо сложнее, чем раскладка нагревательных кабелей или матов.
• Электрический подогрев полов не требует сложного и громоздкого коллекторно-смесительного оборудования. Все ограничивается компактным блоком управления, который, кстати, открывает возможности намного более точной регулировки режимов работы.

• Что особо важно для жителей квартир – создание системы электрического «теплого пола» является вполне выполнимой инициативой любого владельца, без необходимости прохождения утомительных процедур согласования и получения разрешения. Единственное условие – это оставаться в границах выделенного лимита мощности потребления (на дом или квартиру положено до 15 кВт) – но выйти за эти рамки сложно даже теоретически.

Электроэнергия, правда, является наиболее дорогой, но при разумном подходе, качественной термоизоляции и грамотно отрегулированной системе подогрева полов вполне можно достичь высоких показателей экономии.

Получаемый в итоге пол с подогревом будет способствовать наиболее оптимальному распределению тепла в помещении – с максимальной температурой внизу и ее постепенным снижением по мере увеличения расстояния от пола. Кроме того, керамическая плитка, получая «тепловой заряд», имеет свойство его накапливать и постепенно передавать воздуху, что также способствует плавной, наиболее экономичной работе системы, минимизации количества ее включений.

электрический теплый пол

Что в первую очередь необходимо предусмотреть и выполнить перед монтажом электрического «теплого пола»?

Есть несколько типов электрических систем подогрева пола. Каждая из разновидностей, безусловно, подразумевает собственные особенности технологии монтажа. Однако, есть целый ряд единых требований, относящихся и к подготовительным операциям, и к выбору необходимого комплекта инструмента и оборудования.

• Полы должны обладать необходимой степенью термоизоляции. Будет совершенно неразумным растрачивать дорогостоящую электроэнергию на прогрев холодных перекрытий, особенно в том случае, если снизу расположен грунт или неотапливаемое помещение. «Теплый пол» должен укладываться на утепленное основание. Единственным исключением может быть случай, когда снизу расположено отапливаемое помещение, и больших утечек тепла не предвидится. И все равно, обычно и в такой ситуации рекомендуется использовать тонкий термоизоляционный материал с отражающим фольгированным покрытием.
• Никогда не следует укладывать любой «теплый пол» на поверхность, которая не отличается целостностью и ровностью, тем более, что предполагается настил сверху керамической плитки, требующей стабильного основания. Если старая поверхность имеет значительные перепады высоты, неровности, трещины, щели по углам, если отмечаются рыхлые, нестабильные участки и другие дефекты, то начинать следует именно с проведения ремонта основания, обычно выражающегося в заливке прочной выравнивающей стяжки. Одновременно с этим, при необходимости, можно провести и термоизоляционные работы.

Поверхность пола для монтажа системы обогрева должна быть ровной!

Универсальным способом выравнивания полов является заливка бетонной стяжки – о тонкостях этого процесса можно прочитать в специальной статье нашего портала. А другая публикация поможет разобраться с тем, как самостоятельно выполнить утепленную стяжку с керамзитом.

• Для подключения электрических нагревательных элементов, укладываемых в «теплый пол», заранее предусматривается выделенная линия питания, которую лучше всего «завязать» на собственный автомат и доукомплектовать прибором защиты – УЗО. Заблаговременно определяют и место подключения «теплого пола», то есть точку размещения терморегулятора – именно сюда и должна подойти линия питания. Часто для помещений с повышенной влажностью установку термостатического блока управления предусматривают в соседней комнате (коридоре), так, чтобы к нему был свободный удобный доступ.
• Как показывает практика, чаще всего приобретать термостатический блок управления с термодатчиком придется самостоятельно – лишь в редких случаях он сразу входит в комплект «теплого пола». Ничего страшного – практически все подобные блоки имеют унифицированные размеры и рассчитаны на установку в стандартный подрозетник. Но зато появляется возможность выбора прибора по своему усмотрению – от самых простых, недорогих, с электромеханической регулировкой, до более современных, с цифровой индикацией, кнопочным или сенсорным управлением и возможностью программирования режимов работы.

Длина сигнального кабеля термодатчика должна быть достаточной для планируемого места установки блока управления, особенно если планируется его монтаж в соседнем помещении.

• Так как предполагаются электромонтажные работы, следует подготовить соответствующий инструмент. Необходимо будет резать провода, зачищать изоляцию на концах, а зачищенные участи – или запрессовывать в медные наконечники, или качественно залуживать с помощью паяльника. Для изоляции потребуется изолента, а лучше – термоусадочные трубки. Не стоит надеяться на то, что отрезки «термоусадки» часто входят в комплект поставки «теплого пола» – разумнее предусмотреть собственный запас. Если есть строительный фен, то это значительно облегчит операцию прогрева закрытых «термоусадкой» участков электроцепи.

И в ходе монтажа, и особенно по его завершении, перед пуском, необходимо контролировать правильность и надежность коммутации, соответствие параметров электрической цепи паспортным показателям. В этом случае трудно обойтись без тестера – мультиметра. Лучше его приобрести сразу – стоит он не столь дорого, а в домашнем хозяйстве ему часто находится применение.

• Наконец, монтаж электрического теплого пола будет сопровождаться и общестроительными работами. Для прорезки штрабы под укладку проводов или термодатчика нужна будет шлифмашинка-«болгарка» с кругом по камню, или перфоратор. Некоторые типы теплых полов требуют заливки стяжки – для этого также требуется особый инструмент. Так как наша конечная цель – уложить на пол керамическую плитку, то не обойтись без «арсенала» и для этой операции: зубчатых шпателей, миксера для замешивания клея, валиков и кистей для предварительного грунтования поверхности, уровня для контроля правильности укладки и т.п.

Полностью разобраться, какой же инструмент потребуется в конкретном случае, можно будет после ознакомления с описанием монтажных работ с различными типами электрического «теплого пола».

Проведение монтажа электрического теплого пола под плитку

«Теплый пол» с нагревательным кабелем

Основные типы нагревательных кабелей

Такая разновидность электрического «теплого пола» подразумевает использование нагревательного кабеля. Он раскладывается по поверхности в определенном порядке, а затем закрывается сверху стяжкой, которая впоследствии становится основанием для укладки керамической плитки.

Существует три основных типа нагревательных кабелей для таких целей:

• Одножильные кабели. Как понятно уже из названия, под изоляцией скрыт только один провод, который одновременно будет выполнять функцию и проводника, и нагревательного элемента. Для этого используется проводник с высоким сопротивлением, обладающий способностью к быстрому резистивному разогреву. По сути – это та же длинная «спираль» в изоляции, которую используют в других нагревательных приборах.

В таких кабелях привлекает только невысокая цена. Но вот монтаж их может вызвать определённые трудности. Чтобы замкнуть цепь кабельный контур придётся выкладывать таким образом, чтобы оба конца бухты сошлись в одной точке – в месте установки блока управления. Вроде бы – не страшно, но на практике случается, когда тесные размеры помещения или его особая конфигурация делают эту задачу чрезвычайно сложной, а порой – даже и вовсе не разрешимой. Дело в том, что должно быть соблюдено правило – ни при каких обстоятельства петли нагревательного кабеля не должны пересекаться между собой.

• С двужильными кабелями уже значительно проще – они имеют два проводника. Роль нагревателя могут играть оба, или же один становится источником тепла, а второй служит только для замыкания цепи. В любом случае на конце кабеля стоит контактная соединительная муфта, в которой оба проводника коммутированы между собой.

Укладка такого кабель не составляет особого труда, так как к точке подключения подводится только один его конец, а то, где окажется второй, с муфтой – уже не имеет никакого значения.

И тот и другой кабель — резистивного действия, то есть нагреваются они одновременно и одинаково по всей своей длине, и регулировка нагрева производится исключительно включением и выключением питания в термостатическом блоке управления.

• Более совершенным является инновационный саморегулирующийся кабель, в котором металлические провода исполняют исключительно роль проводников, а нагрев идет за счет полупроводниковой матрицы, расположенной межу проводами. Концевая муфта выполняет только изоляционную роль, так как два провода между собой не соединяются. Протекание электрического тока идет по всей длине кабеля через матрицу, которая имеет очень интересное свойство. В холодном состоянии проводимость достигает максимума, поэтому происходит быстрый нагрев. Но по мере роста температуры проводимость снижается, и при достижении определенного предела нагрева полупроводник практически полностью «запирается». Причем, это явление прослеживается на каждом отдельно взятом участке кабеля – так происходит процесс саморегуляции.

Это дает весьма чувствительный эффект экономии электроэнергии – кабель не станет потреблять больше, чем ему необходимо для нагрева до определенной температуры. Кроме того, исключается вероятность перегрева.

Такие изделия пока что достаточно дороги, поэтому не получили слишком широкого распространения, но их время, наверняка – впереди. А пока что оптимальным вариантом по сочетанию доступной цены и удобной укладки можно назвать двухжильный резистивный вариант, о котором и пойдет разговор далее.

Любые кабели, кроме своей «рабочей» части, имеют еще и обычный соединительный провод, который не греется в работе, а служит исключительно для коммутации. Такие провода (их обычно называют «холодными концами») соединены с греющей частью специальной муфтой. Другой конец  свободен – именно его и соединяют к соответствующим клеммам термостатического блока управления.

По какой схеме уложить кабель, и сколько его потребуется?

Работа по созданию «теплого пола» всегда предваряется составлением схемы раскладки нагревательных элементов.

Уже упоминалось, что резистивный кабель нагревается равномерно по всей своей длине, и это важное обстоятельство избавляет от многих сложностей. Так, если при укладке водяных контуров приходится применять достаточно сложные схемы – «улитки», «двойные змейки» или «двойные улитки» и т.п., что вызвано постепенной потерей тепла по мере удаления трубы от коллектора, то в нашем случае – все гораздо проще. Главное – обеспечить равномерное распределение тепловой энергии по обогреваемой площади, то есть выбрать правильный шаг укладки – расстояние между соседними петлями кабеля.

При составлении схемы раскладки обязательно принимают во внимание несколько важных моментов:

• Место установки терморегулятора (поз. 1) – в принципе, произвольное, но не ниже 300 мм от уровня будущего пола (с учетом заливаемой стяжки и укладываемой керамической плитки). Очень часто его располагают на одном уровне с выключателями – получается общий «ансамбль». В любом случае место должно быть таким, чтобы обеспечивался и визуальный контроль, и быстрота доступа к прибору. Запрещается закрывать пульт блок управления чем бы то ни было – мебелью, ковром, гардинами и т.п.
• Термодатчик на своем штатном сигнальном проводе (поз. 2) должен разместиться точно по центру петли кабеля, и с расстоянием от стены примерно 500÷600 мм.
• На схеме, уже после укладки кабеля, следует вымерить и отметить точки, в которых окажутся муфты – соединительная (поз. 3) на переходе с «холодного конца» на нагревательный кабель, и концевая (поз. 4).
• Никогда не производится укладка кабеля на участках (поз. 5), где планируется установка стационарных предметов мебели (дивана, шкафа, тумбы, и т.п.) или бытовой техники (стиральной машины, холодильника). Выделяемое кабелем тепло должно постоянно отводиться, иначе вполне возможны перегрев и выход всей системы из строя, а крупные предметы локально нарушают нормальный теплообмен пола и воздуха в помещении.

Этим требованием можно пренебречь только при укладке саморегулирующегося кабеля – ему перегрев не страшен в принципе. Однако, есть ли смысл расходовать дорогостоящий кабель в местах, где нагрев не нужен «по умолчанию»?

• При раскладке кабеля края его петель с любой стороны должны отстоять от стен как минимум на 50 мм (поз. N). Если установлен стационарный обогревательный прибор (радиатор, конвектор, печь, камин или даже просто проходит труба отопления), то это расстояние увеличивают как минимум до 100 мм.
• Уже упоминалось правило о категорическом запрещении пересечения кабелей на схеме укладки, даже с разнесением их по высоте в толще стяжки!
• Удобнее всего укладывать обогревательный кабель с фиксацией на специальные монтажные планки (поз. 6). Необходимую их длину для каждого конкретного места также подскажет подготовленная схема.
• Считается, что для наиболее комфортного обогрева пола необходимо «закрыть» обогревающим кабелем порядка 75% от общей площади помещения.

Кабель приобретают, как правило, в готовом виде, то есть определённым метражом, но с уже установленными переходными и концевыми муфтами. Существуют технологии самостоятельной установки таких муфт, но для этого нужны некоторые навыки электротехнических работ и особая аккуратность.

Длина рассчитывается исходя из потребности данного помещения в тепловой энергии на единицу площади (Ps, Вт/м²) и удельной тепловой мощности выбираемого кабеля (Pуд). Эта величина всегда указывается в паспортных характеристиках изделия (Вт/м).

Необходимое количество тепла Ps можно принять равным:

Таким образом, необходимую длину кабеля несложно вычислить по следующему соотношению:

Lк = S × Ps / Pуд

где S, соответственно, площадь, на которой будет выкладываться кабель.

керамическая плитка

Испытываете затруднения с расчетом площади? Идем на помощь!

Случается, что участки, на которых будет выкладываться «теплый пол», принимают весьма затейливые конфигурации. Ничего страшного – их можно разбить на несколько фигур попроще (прямоугольников, трапеций, треугольников), а затем просуммировать полученные значения. Быстро рассчитать площадь помещения даже для самых сложных случаев поможет статья нашего портала, в которой, кстати, размещены очень удобные калькуляторы.

Провести расчет необходимой длины кабеля позволит размещенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета длины нагревательного кабеля для «теплого пола»

Перейти к расчётам

Рассчитанное значение позволяет подобрать в магазине наиболее близкий по параметрам комплект готового кабеля, или же приобрети его метражом – если планируется самостоятельная установка «холодных концов» и изоляционных муфт (такой подход — не приветствуется).

Бывают ситуации, когда проведенный для просторного помещения расчет дает такую длину кабеля, что подобрать комплект становится просто невозможным. Как выход – это разбитие помещение на две (или более) зоны, с самостоятельными обогревательными контурами. Правда, для каждого придется предусматривать отдельный блок термостата.

После того как кабель необходимой длины приобретен, осталось окончательно составить схему его укладки, для чего необходимо вычислить значение шага (на схеме – под буквой «D»). Рассчитывается это по следующей формуле:

D = 100 × S / Lк

Все данные для расчета у нас уже есть.

Калькулятор расчета шага укладки обогревательного кабеля

Если шаг укладки получается боле 300 мм, то может появиться «эффект зебры» — явное чередование нагретых полос на полу. Значит, придется приобретать кабель несколько большей длины.

Теперь уже все готово для окончательного составления схемы укладки «теплого пола». Ее лучше всего выполнить с точным соблюдением масштаба, а в процессе работы постоянно иметь под рукой.

Когда схема готова, все материалы и инструменты – в наличии, можно переходить к воплощению проекта в жизнь.

Проведение монтажных работ

В качестве примера будет пошагово рассмотрен процесс укладки кабельного теплого пола на заранее подготовленное утепленное основание.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для начала — еще раз проверим комплектность: 1-заводская упаковка; 2 — паспорт, которому обычно прикладывается и подробная инструкция по монтажу. Ее следует заранее досконально изучить — у конкретной модели могут быть собственные нюансы. 3 — двухжильный нагревательный кабель в бухте. 4 — «холодный конец». Его , при особой необходимости, можно наращивать проводом такого же сечения, с тщательной изоляцией соединения, но лучше, конечно, обойтись «штатной» длиной. 5 — полимерная гофротруба для укладки термодатчика с сигнальным кабелем. 6 — монтажная пластина из металлической ленты — нарезается в нужный размер при монтаже.  7 — колпачок-заглушка.
	Как уже говорилось, отдельно придется купить понравившуюся модель термостатического блока коммутации и управления, в комплекте с термодатчиком.
	Пример готовой схемы укладки, выполненный в масштабе на линованной бумаге — очень удобно при проведении монтажных работ.
	Для начала готовим гнездо под установку термостатического блока. Для этого в выбранной точке бурится коронкой гнездо под стандартный подрозетник. Про высоту его установки — говорилось выше.
	От вырезанного гнезда прочерчивается вертикальная линия вниз — до пересечения с поверхностью пола. Она станет ориентиром для вырезания штрабы, 20×20 мм в сечении —  в ней будут прятаться монтажный «холодный конец» и гофротруба с термодатчиком. Можно сразу предусмотреть способ фиксации кабелей — например, закрепить в вырезанной штрабе несколько проволочных или пластиковых хомутов — они помогут впоследствии стянуть кабели и трубку в аккуратный пучок.
	Следующим шагом проводят тщательную уборку помещения от мелкого строительного мусора. Если в распоряжении есть мощный строительный пылесос, то нелишним будет воспользоваться им.
	Очередная операция — это тщательное грунтование бетонной поверхности пола. Для этого обычно используют составы глубокого проникновения — она дают отличный эффект обеспыливания поверхности и  гарантированно создадут хорошее сцепление будущей стяжки с основой.
	Хотя в рассматриваемом  варианте пол уже имеет термоизоляцию, хорошим дополнением к ней станет фольгированный утеплитель, уложенный отражающим слоем в сторону комнаты. Отражение теплового потока вверх обязательно впоследствии скажется на экономичности «теплого пола».
	Полосы фольгированного материала укладываются плотно встык. Линии стыков проклеиваются специальным фольгированным скотчем.
	В соответствии со схемой нарезаются монтажные планки. В них есть отверстия, и закрепить планки на поверхности пола с помощью дюбелей или даже просто саморезов — проблемы не составит. Эти планки не будут испытывать сколь-нибудь  значимых нагрузок — они нужны лишь для раскладки и фиксации кабеля до его заливки стяжкой. Шаг установки планок — произвольный, в диапазоне от 0,5 до 1 метра.
	Работать с монтажными планками — очень удобно, но в ряде случаев от них приходится отказываться. Например, строение пола таково, что к базовой поверхности близко прилегает слой гидроизоляции, а нарушать его перфорацией — категорически запрещено. На этот случай есть другой удобный подход —  на основание застилается армирующая стеклопластиковая сетка с крупной ячейкой ( 50×50 мм или более).  Кабель при укладке можно будет подвязывать  к сетке, а она сама еще и послужит для укрепления финишной стяжки. Стальную армирующую сетку использовать не рекомендуется — просто из соображений безопасности, так как электрокабель с высоким напряжением и арматура — не самое лучшее «соседство».
	Можно переходить к укладке кабеля. Начинают с фиксации в районе соединительной муфты. Сразу оценивается оставшаяся длина «холодного конца», так, чтобы ее с запасом хватило для коммутации на клеммной колодке  термостатического блока, без натягивания и полностью исключая пересечение с греющей частью кабеля. Обычно «холодный конец» аккуратно располагают вдоль стенки — его можно спрятать в щель между стеной и слоем фольгированного утеплителя.
	«Рисунок» раскладки постоянно сверяется со схемой. Фиксация кабеля на монтажных планках производится с помощью имеющихся на них отгибающихся «усов». В случае применения сетки — кабель  подвязывается к ней с использованием, например, пластиковых затяжек.  Главная цель — добиться того, чтобы кабель лег точно по задуманной схеме, и его петли не топорщились вверх, чтобы это не мешало дальнейшей заливке стяжки.
	Завершают процесс укладки надежной фиксацией концевой муфты.
	Отрезается нужная длина гофротрубы, и в нее аккуратно вводится термодатчик.
	Сам датчик должен обязательно дойти до противоположного конца гофры, который затем сразу закрывается имеющейся в комплекте заглушкой. Эта пробка не позволит раствору попасть в  трубку при заливке стяжки.
	Готовую гофру с датчиком фиксируют заглушенным концом строго посередине между двумя нитками кабеля, параллеьно им, так, чтобы датчик оказался на расстоянии примерно 500 мм от изгиба уложенной петли кабеля. Свободный конец  гофрированной трубки — заводится в прорезанную в стене штрабу и протягивается в ней вплоть до гнезда под установку термостата. Очень важно не допустить залома трубки — радиус ее изгиба не должен быть меньше 50 мм.
	После этого в штрабу сразу укладывают и «холоный конец». Бывает, что в этом же канале проходят и подходящие к термостатическому блоку провода питания 220 В. Все провода и гофротрубка аккуратно собираются в «косичку» — в штрабе для этого уже были закреплены хомуты. После этого вполне можно сразу заделать этот канал с проводами строительным расвором (цементным, гипсовым — в зависимости от типа стены и предполагаемой будущей отделки).
	Перед тем как перейти к дальнейшим операциям, следует обязательно протестировать электрическую часть на правильность коммутации, работоспособность и безопасность. Тестером прозванивают кабель и промеряют его общее сопротивление — этот показатель не должен серьезно отличаться от паспортных характеристик. Желательно на этом же этапе убедиться в надежности изоляции — но промерить ее сопротивление можно лишь с использованием мегомметра, а он есть далеко не у всех (может, стоит все же пригласить электрика?)  Затем проводят коммутацию проводов на клеммной колодке термостата (в соответствии с приложенной к нему схемой). При обрезке проводов в нужный размер зачищенные их концы рекомендуется сразу же пролудить или же обжать медными наконечниками. После проведения коммутации можно попробовать подключить сетевое питание и произвести пробный пуск, но только кратковременный, буквально на 40 — 60 секунд. Этого времени должно хватить на то, чтобы убедиться в работоспособности блока управления , а на кабеле появятся явные признаки нагрева. После этого систему полностью обесточивают. А чтобы гарантированно исключить даже случайное включение, лучшим решением станет вообще вновь демонтировать блок термостата и убрать его до полного завершения всех строительно-монтажных работ. Его последующая установка — дело нескольких минут.
	Перед заливкой стяжки рекомендуется еще раз проверить надежность фиксации кабеля. Есть и еще один нюанс — отдельные производители таких нагревательных систем одним из условий предоставления гарантии выставляют наличие точной схемы укладки, и даже отводят для этого в паспорте специальную страницу-бланк. На этой схеме уже окончательно, с точной «привязкой» к параметрам помещения, наносятся и сам рисунок укладки, и точки расположения ключевых элементов схемы — термодатчика и терморегулятора, концевой и соединительной муфт.
	Можно переходит к завершающему этапу — к заливке стяжки. Для того чтобы обеспечить ее контакт с основанием, в фольгированном утеплителе в полосах между нитками кабеля вырезают «окошки», прямоугольной или ромбовидной формы, длиной до 200 и шириной около 50 мм. Шаг между прорезями — около 1000 мм в одном ряду, а соседние ряды делают со смещением на половину шага, чтобы получилось «шахматное» размещение «окошек»
	По всему периметру комнаты, по углам между стеной и полом, наклеивается эластичная демпферная лента, которая станет компенсатором термического расширения стяжки. Следуюший шаг — это установка маячков, с таким расчетом, чтобы получаемая толщина стяжки составляла не менее 30 мм (оптимально — 50 мм). Далее — замешивается выбранный раствор, выкладывается на поверхность, прямо поверх уложенного кабеля и разравнивается по маячкам с помощью правила — все так же, как и при обычной заливке стяжки.
	Нельзя допускать оставления воздушных пузырей в толще раствора, так как они серьезно могут снизить эффективность работы системы. Кроме того, они нередко становятся причиной перегрева и перегорания кабеля.
	Минимальный строк для застывания стяжки, в течение которого вообще не следует затевать никаких работ — неделя. Причем в первые дни желательно регулярно увлажнять поверхность, чтобы бетон равномерно набирал марочную прочность и не растрескивался. После увлажнения стяжку рекомендуется прикрывать полиэтиленовой пленкой.
	Только спустя неделю, в лучшем случае, можно будет перейти уже к укладке керамической плитки, естественно, проведя необходимое грунтование поверхности. Особых нюансов при монтаже кафельного покрытия уже не предвидится, за исключением того, что использовать следует только специальный клей, адаптированный к условиям  эксплуатации «теплого пола». Срок застывания клея — в данном случае пока ничего не говорит, и не может быть ориентиром для полноценного запуска системы подогрева. В любом случае придется дожидаться порядка месяца, чтобы стяжка набрала необходимую прочность. При этом недопустимы попытки ускорить этот процесс включением обогревательного кабеля! Запуск системы теплого пола при полной готовности производят не сразу на всю запланированную мощность, а поэтапно. В первый день на термостате устанавливают 15°С, через сутки — прибавляют  еще пять градусов, и так далее, до выхода на расчетный режим.

Монтаж «теплого пола» с использованием сетчатых нагревательных матов

Особенности сетчатых матов

Этот тип нагревательных элементов для «тёплого пола» завоевал очень широкую популярность – благодаря значительному упрощению процесса укладки.

Сам по себе мат, в принципе, представляет собой тот же нагревательный кабель (чаще – двужильный), но он уже в заводских условиях выложен на основание в виде стекловолоконной сетки и зафиксирован на ней с соблюдением нужного шага. Стоит раскатать такой мат по длине на поверхности пола – и сразу обеспечивается закрытие большого участка.

Еще одно важное достоинство: такой «теплый пол» дает возможность выполнять облицовку поверхности керамической плиткой даже без заливки стяжки – непосредственно на разложенные и зафиксированные маты, увеличив, безусловно, при этом толщину клеевого слоя до 8÷10 мм. Стекловолоконное армирование придаст даже не слишком толстому слою клея необходимую прочность.

Мало того, если планируется обновить старое кафельное покрытие и одновременно придать полу функции обогрева, то можно избежать некоторых очень трудоемких операций. Если старое покрытие — стабильное, а под ним обеспечена должная термоизоляция, то нагревательные маты могут выкладываться прямо на него, а затем закрываться новой плиткой. Единственное, что необходимо будет предусмотреть – это обеспечение нужной адгезии клея с нижним слоем керамики, но такая проблема решается достаточно просто – абразивной обработкой или, что еще проще – нанесением грунтовки типа «Бетоноконтакт».

Стоимость таких матов – несколько выше, чем на обычный нагревательный кабель – но они того стоят. Обычно реализуются они готовыми комплектами установленной длины, с оговоренными в паспорте показателями тепловой мощности – есть возможность выбора под конкретное помещение. Стандартные диаметры используемого нагревательного кабеля: порядка 3 и 5 мм – это важно учитывать при финишной укладке керамической плитки.

Порядок монтажных работ представлен на примере в таблице-инструкции ниже.

клей для плитки

Выполнение монтажа

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Как обычно, начинают с приобретения необходимого мата и блока терморегулятора с датчиком, проверки комплектности.
	Следующая операция — это подготовка гнезда под блок термостата и прорезка вертикальной штрабы к ней (так же, как и при монтаже кабеля). Но вот дальше требуется еще одна штраба — на поверхности пола, в которой будет укладываться гофротрубка с термодатчиком.
	Сечение штрабы — такое же, 20×20 мм, длина — примерно 600÷700 мм от стены. Удобнее всего для начала прорезать ее границы шлифмашинкой.
	После этого уже не составит труда выбрать «сердцевину» с помощью перфоратора.
	Обе штрабы сходятся в углу и являются продолжением одна другой.
	Далее, проводится уборка, затем — грунтование поверхности пола. После высыхания грунтовки необходимо сразу же уложить на подготовленное место термодатчик. Он вводится в гофротрубку, конец которой глушится пробкой (все так же, как и в случае с кабелем). Укладку начинают с горизонтального участка, от запланированной точки размещения самого датчика. Гофротрубку можно временно фиксировать в штрабе, например, силиконовым «горячим клеем» с использованием пистолета.
	Затем укладывается и вертикальный участок, аккуратно, не допуская перелома трубки в углу.
	Перед укладкой матов рекомендуется сразу плотно заделать горизонтальную штрабу с гофротрубкой клеевым раствором для плитки, чтобы здесь не осталось впоследствии незаполненной полости. Раствор выравнивают до уровня поверхности основания.
	Переходят к укладке матов — по разработанной ранее схеме. Основные нюансы укладки сохраняются — недопустимы пересечения кабелей. Параллельные полосы матов укладывают с интервалом между ними около 50 мм. При укладке мата в месте установки термодатчика, необходимо предусмотреть то, чтобы сам датчик расположился по центру петли кабеля, как по ширине, так и по шагу.
	Изменить направление укладки — несложно. Для этого аккуратно разрезается стекловолоконная сетка, так, чтобы не затронуть кабель.
	Далее — можно продолжать укладывать мат в нужном направлении.
	Фиксация матов к полу может производиться тем же силиконовым термопистолетом. Некоторые модели имеют нанесенный самоклеящийся слой снизу, который обеспечивает необходимую фиксацию на прогрунтованную основу — будет достаточно прижатия мата к полу.
	Встречаются и особые типы матов — их сетчатая основа сделана эластичной, что дает возможность ее растягивать по поверхности пола, изменяя при этом шаг петель кабеля. В комплекте с такими матами обычно идут специальные зацепы с самоклеящейся площадкой (на иллюстрации они помечены стрелками). Зацепы устанавливаются в нужном месте, и затем между ними растягивается сам мат.
	Зацепы должны ставиться в начале и конце каждой полосы нагревательного мата. В остальном же принцип укладки не меняется.
	Нагревательные маты такого типа хороши еще и тем, что дают возможность закрыть сложные участки: их можно вытягивать по диагонали или, например, придавать им форму трапеции.
	После того как маты уложены, проводится проверка электрических параметров, коммутация с блоком управления, пробный запуск — все так же, как и в случае с кабелем. Если все нормально — систему обесточивают и переходят непосредственно к укладке керамического покрытия пола.
	Замешивается необходимое количество плиточного клея (адаптированного к условиям «теплого пола»). Клей выкладывается участками прямо на маты, и вначале его желательно распределить обычным шпателем, так, чтобы получилась толщина от 8 до 12 мм (в зависимости от диаметра кабеля). Затем зубчатым шпателем с высотой гребня 10 мм формируется рельефная поверхность клеевого слоя, и производится укладка плитки.
	При манипуляциях с зубчатым шпателем следует проявлять осторожность, чтобы не повредить изоляции кабеля. В процессе работы обращается особое внимание на недопустимость оставления даже малейших пустот, особенно в местах, где проходит сам нагревательный кабель.
	Плитка приживается к поверхности, с соблюдением нужных  зазоров и обеспечением общей горизонтальности покрытия — все, как при обычной облицовке. После укладки перемещаться по полу можно будет по истечении указанного производителем клея срока. Но это, опять же — не повод сразу запускать «теплый пол»! Оптимальным решением будет выдержать паузу хотя бы на 20-25 дней, и затем уже проводить постепенный, ступенчатый вывод системы на расчетную мощность.

Расход плиточного клея будет, безусловно, выше, чем при укладке кафеля на ровную поверхность стяжки. Но зато это оправдывается избавлением от необходимости заливки стяжки и от длительного ожидания ее созревания.

О расходе плиточного клея несколько подробнее будет сказано в конце статьи.

Видео: анимированная демонстрация порядка монтажа «теплого пола» из сетчатых матов

«Теплый пол» с использованием стержневых инфракрасных матов

Особенности конструкции

Это – еще одна разновидность систем эклектического подогрева пола, отлично сочетающаяся с керамическим финишным покрытием.

Конструктивно такой мат представляет собой две токонесущие шины, расположенные параллельно одна другой на определенном расстоянии. Между ними установлены сами нагревательные элементы – специальные карбоновые стержни, которые при пропускании тока способны генерировать инфракрасное излучение, переносящее тепловую энергию на значительные расстояния, до встречи с поглощающей преградой (в нашем случае такой преградой как раз и станет керамическая плитка).

Стержни подключены параллельно, то есть каждый из них абсолютно не зависит от других. Кроме того, они обладают свойством саморегуляции, то есть способны «запираться» при достижении определенной температуры нагрева. Это дает ряд преимуществ – например, систему «теплого пола» можно устанавливать по всей площади комнаты, и в дальнейшем проводить перестановку мебели или иных предметов интерьера по своему усмотрению, без оглядки на схему раскладки матов.

Примерная схема коммутации стержневых матов показана на иллюстрации:

1 – нагревательный элемент – карбоновый стержень.

2 – токонесущий проводник – шина.

3 – провода, обеспечивающие коммутацию электроцепи.

4 – соединения коммутационных проводов с токонесущей шиной мата.

5 – «холодные концы» мата.

6 – изоляционные муфты на конце токонесущих шин мата.

7 – стандартный термодатчик.

8 – термостатический блок управления системой с клеммной коммутационной колодкой.

9 – провода подачи сетевого напряжения 220 В.

Работа с такими матами – достаточно проста, но потребует проведения коммутационных операций с выполнением надежной изоляции соединений. Все подробности – в таблице ниже.

Выполнение монтажных работ

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Стандартный комплект стержневого «теплого пола»: 1 — стержневой мат, может приобретаться нужной длины, для закрытия всей поверхности пола в помещении. 2 — паспорт изделия с заводской гарантией и с приложенной инструкцией по проведению монтажа. 3 — коммутационный провод в бухте — будет служить и для создания «холодных концов» и для соединения матов между собой в электрическую цепь. 4 — гофротруба для термодатчика и заглушка для нее. 5 — клеммы для коммутации — обычно это металлические гильзы в изоляционной оболочке. 6 — термоусадочные трубки  для изоляции соединительных узлов.
	Не забываем сразу приобрести термостат с датчиком температуры
	Кроме всего этого, нам потребуется фольгированный утеплитель, по размеру помещения. Без него не будет обеспечиваться корректная работа инфракрасных матов.
	Проводится тщательная уборка помещения, обеспыливание поверхности и ее грунтование  составом глубокого проникновения. Рекомендуется выполнить двукратное нанесение грунта.
	На штрабировании и вырезании гнезда под термостат — нет смысла останавливаться: все так же, как и в случае с сетчатыми резистивными матами. Сразу укладывается и термодатчик в гофротрубке. Единственное отличие — горизонтальную штрабу в месте расположения головки термодатчика раствором не заделывают.
	Настилается фольгированный утеплитель, отражающей поверхностью в сторону помещения. Стыки полотен проклеиваются водостойким, лучше — фольгированным скотчем.
	Раскатывание мата удобнее начинать с места установки термодатчика. Головка датчика должна прийтись на центр мата и расположиться строго посередине между двумя параллельными стержнями. Маты раскатываются по прямой линии, от стены до стены. Расстояние от стен (и по фронту, и сбоку) выдерживается примерно в 100 мм.
	При достижении противоположной стены необходимо изменить направление дальнейшей раскатки мата.  Для этого кусачками перекусывается токонесущая шина, противоположная центру поворота.
	Важное условие — разрез должен выполняться по центру участка кабеля между соседними стержнями
	Мат поворачивается в нужном направлении, и продолжается его раскатывание. Как правило, большинство подобных систем допускают общую длину мата до 25 метров — этого обычно хватает для того, чтобы полностью покрыть достаточно просторную комнату.
	Необходимо предусмотреть фиксацию мата к фольгированной поверхности.  Это несложно выполнить полосами скотча, наклеивая их вдоль …
	… а при необходимости — и поперек матов.
	После укладки переходят к коммутационным операциям, используя входящий в комплект кабель.
	Для начала — необходимо сразу же соединить разрезанные участки токонесущей шины. Первым шагом с обрезанного конца снимается изоляция — примерно на 10 мм.
	Берется обжимная клемма из комплекта, и зачищенный проводник аккуратно вводится в нее с одной стороны. Затем производится обжим, чтобы получилось надежное контактное соединение.
	Готовится отрезок коммутационного кабеля требуемой длины, и с его концов снимается изоляция, также примерно на 10 мм.
	На провод надевается термоусадочная трубка, имеющаяся в комплекте. Временно она сдвигается в сторону, чтобы не мешать обжиму.
	Конец кабеля заводится с противоположной стороны гильзы-клеммы, и также тщательно обжимается. В итоге получается качественное соединение проводников.
	Теперь необходимо обеспечить прогрев обжатой гильзы — ее изоляционная оболочка усядет и плотно обожмет соединение. Нагрев удобно выполнять строительным феном.
	После этого на клеммное соединение дополнительно задвигается ранее одетая термоусадочная трубка. После ее прогрева получится надежная, плотно прилегающая двухслойная изоляция соединения.
	Переходят ко второму обрезанному концу шины — и повторяют операцию с противоположным концом коммутационного провода. Прерванная цепь — снова восстановлена. Аналогичные действия проводятся на всех участках разреза шин. Кроме того, очень часто приходится самостоятельно коммутировать и «холодные концы»:  принцип соединения и изоляции — точно такой же.
	Теперь необходимо предусмотреть качественную изоляцию на самых дальних концах обеих токонесущих шин. Такие изоляционные муфты несложно выполнить из термоусадки, которую после прогрева тщательно обжимают, чтобы получилось полностью герметичное покрытие. Можно (даже желательно) выполнить подобную изоляцию в два слоя.
	Выполнение проверок, проведение коммутации на термостатическом блоке, пробный запуск — без каких-либо особенностей, все так же, как описывалось выше.
	Убедившись в работоспособности системы, ее обесточивают и переходят к облицовочным работам. В первую очередь в фольгированном утеплителе прорезаются окна, прямоугольные или ромбовидные — примерно так же, как и в случае с резистивным кабелем. Эти окошки должны располагаться только между стержнями, не находя на них.
	Получается примерно такая картина.
	Обязательное условие — один вырез должен прийтись на головку термодатчика!
	Далее, можно поступить одним из двух способов. Первый — это заливка тонкой (примерно 20-25 мм) стяжки. Однако, есть возможность и сразу укладывать керамическое покрытие.
	Подготовленный клеевой состав распределяют по поверхности достаточно толстым слоем, добиваясь при этом отсутствия пустот и равномерной плотности. Затем зубчатым шпателем выполняются борозды, на которые уже и производится укладка керамической плитки.
	Раствор клея готовят достаточно плотным, чтобы он не растекался под своей тяжестью и под весом плитки. Толщина слоя должна быть такой, чтобы с учетом толщины керамического покрытия общая высота составила примерно 30 мм — это условие для корректной работы инфракрасного стержневого пола. Запуск системы в эксплуатацию — с соблюдением всё тех же требований, о которых говорилось ранее.

Несколько слов о расходе плиточного клея для электрического «теплого пола»

Как уже говорилось, клей для полов с электроподогревом должен быть специальным, адаптированным под специфические условия эксплуатации. Это обязательно должно указываться в паспортных данных и в инструкции по применению конкретного состава.

Если керамическая плитка будет укладываться на теплый пол, закрытый сплошной стяжкой, то расход остается обычным, зависящим в большей мере только от геометрических размеров самого кафеля. Иное дело, когда укладка планируется непосредственно на сетчатые или стержневые маты — расход в этом случае будет уже значительно выше, и заранее оценить масштаб его приобретения бывает непросто.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже расположен удобный калькулятор, который поможет быстро и с достаточной степенью точности «прикинуть», какое количество плиточного клея потребуется в том или ином случае.

Калькулятор расчета расхода плиточного клея для электрического «теплого пола»

Перейти к расчётам

В завершение публикации стоит остановиться на еще одном нюансе. Дело в том, что существует особая разновидность электрического «теплого пола», в которой применяются пленочные нагревательные инфракрасные элементы.

В настоящей статье они не рассматривались по той причине, что пленка неважно «гармонирует» с керамической плиткой. Это объясняется сложностью в обеспечении надёжности кафельного покрытия, так как не будет обеспечиваться хорошего контакта клеевого слоя с основой пола. И вообще, по правде говоря, такой теплый пол изначально разрабатывался для иных целей – он отлично сочетается с ламинатом, линолеумом, деревянным массивом, паркетом и т.п.

Однако, не будем навязывать свое мнение, так как в сети можно встретить примеры укладки кафеля и на такой тёплый пол. Другой вопрос – насколько это целесообразно, если существуют другие решения, о которых рассказывалось в публикации, обеспечивающие и стабильность керамического покрытия, и высокие эксплуатационные показатели.

Видео: пример укладки инфракрасного пленочного «теплого пола» под керамическое покрытие

Теплые полы устанавливаются под различные типы финишных напольных покрытий. Одни из них лучше справляются со своими задачами, вторые хуже, а третьи категорически не рекомендуется использовать. Производители систем подогрева пола утверждают, что их можно устанавливать под все виды покрытий без исключения. Но это не так, и подобные утверждения – маркетинговый ход для увеличения прибыли.

Теплые полы устанавливаются довольно давно, за это время появилось несколько принципиально новых систем, позволяющих повышать комфортность пребывания в помещении, уменьшать финансовые затраты на отопление, увеличивать время и безопасность эксплуатации.

Какие системы подогрева можно монтировать под плитку

Керамическая плитка имеет очень высокие показатели теплопроводности, а это один из главных критериев определения совместимости конструкций. Под нее можно устанавливать все существующие системы, но есть незначительные ограничения.

Таблица. Виды систем теплого пола

Особенности различных систем подогрева

Из нескольких вариантов потребителям надо выбрать наиболее удачный именно для своего случая, а для этого рекомендуется ознакомиться с профессиональными советами мастеров. Информация носит максимально объективный характер и не имеет ничего общего с рекламными буклетами производителей.

Электрический теплый пол под плитку

В настоящее время самый распространенный вариант, универсального применения, пригоден для укладки под большинство напольных покрытий. В зависимости от технологии изготовления и используемых материалов имеет три разновидности.

1. Кабельный. Традиционная универсальная система, может использоваться для подогрева жилых и технических помещений. Большой запас по мощности позволяет применять систему в качестве дополнительного или основного отопления. Кабель бывает одножильным и двухжильным, второй вариант повышает безопасность использования системы и монтируется только в домах, имеющих заземление. К сожалению, старые отечественные постройки не предусматривают заземление, его приходится делать самостоятельно, что довольно трудоемко и не всегда возможно. Кабели относительно большого диаметра и выдерживают значительные усилия на разрыв – еще одно несомненное преимущество этой системы.

   

   Схема подключения кабельного пола

2. Термоматы. Преимущество – быстрота монтажа. Маты имеют уже зафиксированные на основании тонкие кабели, их требуется лишь разложить на поверхности подогреваемого пола с учетом ранее нарисованной схемы. С инженерной точки зрения никаких принципиальных различий с кабельными не имеют.

   

   Основное преимущество термоматов — быстрый и легкий монтаж

3. Инфракрасный. Самые дорогие и наиболее современные инновационные системы, тепло выделяют карбоновые токопроводящие жилы. Под плитку рекомендуется использовать лишь варианты систем с параллельным подключением. Дело в том, что ремонтировать системы обогрева под плиткой очень сложно, приходится демонтировать не только верхнее покрытие, но и цементно-песчаное основание. Это долго, большинство материалов приходит в полную непригодность и подлежит замене. Система с параллельным подключением не перегорает полностью, если с проводником возникают проблемы, то перестает функционировать лишь небольшой участок. Такие отклонения не критичны и почти никак не влияют на комфортность микроклимата в помещении.

   

   Под плитку можно укладывать пленочный инфракрасный пол только с параллельным подключением

Важно. Керамическую плитку рекомендуется укладывать на бетонное основание толщиной не менее 5 см. Это довольно большая нагрузка, не все электрические системы могут ее выдерживать.

В связи с этим монтаж инфракрасного обогрева имеет свои особенности.

Водяной подогрев под плитку

Этот вариант считается оптимальным для подогрева пола в ванных комнатах. Если технические расчеты выполнены правильно, а монтаж делался с соблюдением существующих технологий и требований нормативных документов, то системы могут эксплуатироваться десятки лет.

Но есть и недостатки – последствие аварийных ситуаций очень печальные. Небольшие протечки сложно сразу заметить, за длительное время отсыревшие строительные конструкции теряют свои первоначальные свойства, не могут выдерживать плановые нагрузки и подлежат замене. В некоторых случаях протечки повреждают отделку стен, что еще более усложняет ремонт.

Важно. Надо помнить универсальное правило – ремонтные работы обходятся намного дороже, чем точное соблюдение строительных норм и правил.

Общие требования обустройства теплых полов под плитку

Вне зависимости от типа системы подогрева, к полам с плиточным покрытием выдвигаются одинаковые требования.

Основание

Плитку рекомендуется настилать на цементно-песчаную стяжку, она отлично проводит тепло и надежно защищает систему подогрева от механических повреждений. Но не все системы подогрева положительно реагируют на такие нагрузки, особенно осторожно надо работать с инфракрасными. Их рекомендуется монтировать под легкие покрытия: ламинат, линолеум, паркетная доска. Хотя последний вариант надо считать самым неудачным – паркетная доска при высоких температурах нагрева может потрескаться или отслоиться.

Для облегчения веса в качестве основания можно применять фанеру или плиты ОСП. Есть варианты укладки керамической плитки на такие материалы, но профессиональные строители не рекомендуют ними пользоваться. Намного проще и надежнее выбрать другие, более прочные системы для подогрева напольной плитки.

Стройматериалы

Если во время укладки обыкновенного пола из керамической плитки незначительное отклонение от рекомендованной технологии не оказывают заметного негативного влияния, то с теплыми полами все намного сложнее. Необходимо беспрекословно выполнять рекомендации СНиПа, в противном случае во время эксплуатации возникнут очень неприятные ситуации. Дело в том, что теплые полы периодически нагреваются/остывают, а такие изменения температур вызывают колебания линейных размеров. Керамическая плитка не растягивается и не изгибается, клеевые составы изготавливаются на основе цемента и также непластичны. Для обеспечения устойчивости необходимо пользоваться только качественными материалами, способными гасить колебание поверхностей.

Расчет мощности

Эти действия надо выполнять для всех типов систем подогрева.

1. Водяные. Рассчитывают дополнительные потери температуры теплоносителя, данные сравниваются с возможностями котла. С учетом расчетов принимается окончательное решение о способе подключения водяной системы: к имеющемуся отоплению или к отдельному котлу.
2. Электрические. Общая максимальная мощность установленных систем должна соответствовать двум критериям: техническим характеристикам проводки внутри дома и возможностям общего трансформатора. Дело в том, что в среднем мощность электрических систем колеблется в пределах 10–15 кВт, это очень много и требует обязательного согласования с владельцами электрических сетей и управляющими компаниями.

Устройство теплого пола под плитку

Как уже выше упоминалось, прочность и долговечность эксплуатации керамической плитки во многом зависит от качества стяжки. Нужно более подробно остановиться на этой операции, что позволит избежать многих ошибок. Для примера рассмотрим вариант с водяным подогревом пола с покрытием керамической плиткой.

Монтаж теплого пола выполняется в три этапа: сначала выравнивают основание (обычно с помощью черновой стяжки), затем укладывают водяной контур, подключают его к коллектору и производят проверку системы, завершают заливкой стяжки под финишное покрытие — плитку.

Если система работает нормально, можно приступать к заливке стяжки под плитку. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Шаг 1. Установите маяки. Их можно делать самостоятельно из массы или пользоваться специальными металлическими планками. Второй вариант предпочтительнее, работы намного упрощаются и ускоряются. Маяки можно использовать многократно и вынимать из раствора или оставлять их там насовсем. Профессионалы применяют второй вариант – профили стоят копейки, нецелесообразно терять время на их доставание и выравнивание бороздок.

Практический совет. Толщина стяжки над системой водяного подогрева примерно 5 см, для ускорения выставления маяков пользуйтесь подкладками высотой примерно 4 см.

Для подкладок можно применять куски тротуарной плитки, кирпича или иных стройматериалов на бетонной основе. Верхние поверхности труб должны накрываться стяжкой толщиной не менее трех сантиметров, в противном случае возможно появление так называемой зебры – неравномерного прогревания пола, чередования теплых и холодных участков.

Шаг 2. Подготовьте специальный песчаный раствор для выставления маяков. Он должен быть густым и с увеличенным процентным содержанием цемента, рекомендуется применять пропорцию 1 (цемент):3 (песок). Выставьте подкладки по уровню на цементные основания, прикрепите к ним металлическую рейку. Делать это можно при помощи имеющегося раствора или метизов. Если выбран второй вариант, то в подкладках предварительно надо просверлить отверстия и вставить пластиковые элементы дюбелей.

Если в помещении установлены двери, то высоту маячков надо согласовывать с их положением. Стяжка должна быть на сантиметр ниже порога: 0,5 см надо на толщину клея и 0,5 см на толщину плитки. Расстояние между маяками и стенами примерно 10 см, зазоры требуются для свободного прохождения правила во время выравнивания массы. Шаг маяков примерно на 15–20 см меньше длины правила. Для проверки горизонтальности можно пользоваться обыкновенным пузырчатым уровнем или современным лазерным прибором.

Таким же способом установите в помещении все маяки, количество зависит от размеров пола.

Из каких материалов делать стяжку пола

Производители систем подогрева рекомендуют под керамическую плитку стяжку делать из бетона марки М-300 с классом прочности не ниже В-22,5. Бетон выдерживает нагрузку на сжатие до 295 кг/см2, масса 2300–2500 кг/м3. Как уже выше говорилось, на все элементы теплого пола постоянно действуют внутренние нагрузки из-за циклического изменения линейных размеров. Для компенсации таких негативных явлений в бетон добавляется щебень размером до 2 см, это так называемое внутреннее армирование. Большой щебень значительно понижает напряжения, минимизирует вероятность растрескиваний и вспучиваний.

Бетон можно готовить самостоятельно или использовать заводской. Если объем небольшой, то экономически целесообразно делать массу непосредственно на стройке вручную или при помощи бетономешалки. Значительные объемы раствора выгоднее заказывать у специализированных компаний. Какие преимущества имеет бетон промышленного изготовления?

1. Строго соблюдены пропорции. Количество ингредиентов измеряется автоматическими агрегатами, поля допусков минимальные. Еще один момент. Если на большом объеме раствора пропорции нарушатся в ту или иную сторону на несколько килограмм, то в процентном соотношении это ничтожная ошибка. На производстве берут из каждой партии образец, проверяют значения физической прочности, все действия оформляются соответствующими актами с подписями ответственных лиц. Они несут полную ответственность за качество своей продукции.
2. В бетон добавляется только рекомендованный щебень и лишь нужных фракций. Для этого на предприятия есть запасы ингредиентов различных технических характеристик.
3. При необходимости и по согласованию с заказчиком в бетон вводятся пластификаторы, ускорители, гидрофобизаторы, пластиковая арматура и прочие добавки, повышающие качество материала.

Главный недостаток один – довольно высокая стоимость. Кроме того, бетон привозится большими объемами, надо иметь достаточное количество рабочих и специальные агрегаты для его быстрой укладки. Перед принятием решения строители должны внимательно просчитывать экономические последствия своих действий.

Самодельный бетон намного дешевле привозного, его можно готовить только в необходимых объемах – значительно сокращается количество отходов. Еще одно достоинство – строители имеют возможность корректировать состав бетона по ходу выполнения работ, такие действия позволяют своевременно и с минимальными затратами исправлять допущенные ошибки.

Важно. Во время монтажа полов с подогревом не рекомендуется применять цементно-песчаные стяжки, они обязательно дадут трещины со всеми негативными последствиями.

По качеству растворов для теплых полов материалы располагаются следующим образом.

1. Заводской бетон М-300. Безусловный лидер по всем физическим показателям. Недостаток чисто экономический, но очень существенный.
2. Самодельный бетон. Занимает второе место, но только при одном условии – во время его изготовления соблюдаются пропорции и используются качественные ингредиенты.
3. Пескобетон М-300. Приемлемый вариант для помещений с небольшой нагрузкой на основание пола.
4. Цементно-песчаная стяжка. Наименее удачный выбор, рекомендуется использовать только в крайнем случае и лишь на поверхностях с невысокими нагрузками.

Если бетон готовится самостоятельно, то для улучшения его качества лучше применять пластификаторы. Они не сильно повышают себестоимость продукции, но дают возможность нивелировать технологические ошибки. Пластификаторы оказывают следующее влияние на бетон:

• повышают подвижность раствора. Бетон отлично растекается и принимает горизонтальное положение плоскости. Объем ручных работ по выравниванию минимальный, есть возможность заливать труднодоступные места;
• уменьшается скорость испарения влаги, вода используется для полимеризации. Это создает оптимальные условия для набора максимальной прочности, стяжка не боится значительных динамических и статических нагрузок;
• масса становится однородной, исключается образование воздушных карманов. Нагрев поверхности пола равномерный, минимизируются риски тепловых смещений из-за критических внутренних напряжений.

Опытные строители знают, что для бетонов высоких марок соотношение цемента к воде должно быть в пределах 0,4–0,6. Почему внимание обращается на этот параметр? От него автоматически зависит количество всех остальных наполнителей. К небольшому объему воды даже теоретически невозможно добавить очень много песка или щебня, а количество воды и цемента добавляется на начальных стадиях приготовления бетона. Всегда контролируйте это соотношение, на 10 л воды давайте примерно 6 кг цемента. Стяжка будет полностью отвечать требованиям по теплым полам, если ее готовить в соотношении 1(цемент):2 (песок):4 (щебень).

Стяжка под плитку

После того как все вопросы с бетоном решены, можно приступать к стяжке под плитку. Существуют требования по ровности поверхности, перепад по высоте на погонном метре не должен превышать ±2 мм, что легко устраняется клеевым раствором.

Шаг 1. Выложите бетон на систему подогрева, в зависимости от объема, совковой лопатой или мастерком предварительно выровняйте массу.

Для удаления воздушных карманов ребром мастерка постоянно делайте глубокие прорези для выхода воздуха.

Шаг 2. Окончательное выравнивание делайте при помощи правила. Протягивайте его возвратно-поступательными волновыми движениями, большие углубления засыпайте свежим раствором.

Важно. Не забывайте по периметру комнаты приклеивать демпферную ленту. Без нее появляется вероятность деформации основания.

Работайте аккуратно, заполняйте все полости около шлангов системы подогрева. Если эту рекомендацию не соблюдать, то теплоноситель не будет отдавать энергию стяжке, пол не сможет прогреваться до заданных комфортных температур. Время полного высыхания бетонной стяжки примерно две недели, категорически запрещается подключать обогрев раньше. Если после высыхания появились довольно большие углубления, то под керамическую плитку их нет надобности специально выравнивать. Поверхность выровняется клеевым составом во время непосредственной укладки плитки.

Если в помещениях высокая температура и сквозняки, то поверхность стяжки надо накрыть полиэтиленовой пленкой. Дело в том, что быстрое испарение влаги очень негативно сказывается на прочности бетона, ему нужно довольно много времени и воды для оптимального течения химических процессов. Только в таких условиях бетон набирает расчетную прочность.

Цены на напольную плитку «Таркетт»

напольная плитка таркетт

Видео — Теплый пол под плитку

Теплый пол под плитку устанавливают при новом строительстве или капитальном ремонте зданий. Это самый оптимальный вариант подогрева помещений, системы функционируют с максимальным КПД. Но бывают ситуации, когда надо установить теплый пол в эксплуатирующихся помещениях, а полы в комнатах не из керамической плитки. Причем, необходимо максимально сократить финансовые вложения. Как правильно установить теплый пол под линолеум на деревянный пол можно прочитать на странице нашего сайта.

Создать комфорт в доме и смонтировать электрический «теплый пол» под плитку своими руками вполне под силу, тем более что для этого можно выбрать несколько видов оборудования, отличающегося как способом укладки, так и эксплуатационными характеристиками.

Но чтобы полученный результат не разочаровал, важно перед началом работ правильно рассчитать мощность «теплого пола», подготовить точную схему укладки и учесть конструктивные особенности пола и функциональное назначение помещения.

Виды электрических «теплых полов»

Монтаж «теплых полов» преследует одновременно несколько целей. Чаще всего ему отводится роль дополнительного источника тепла, особенно в тандеме с конвекционными приборами, например, традиционными радиаторами.

В этом случае нагретый теплый воздух поднимается, а пространство внизу помещения остается холодным. Это особенно заметно жителям частных коттеджей с неотапливаемыми подвалами и владельцам первых этажей, но не только. «Теплый пол» может стать и единственным источником, но в этом случае более рационально установить систему с водяным теплоносителем.

Хотя для небольших по площади помещений электрические разновидности «теплых полов» являются оптимальным вариантом: о его монтаже, например, можно задуматься во время ремонта в ванной комнате.

Для устройства теплых электрических полов используется разное оборудование и материалы, роднит их только то, что для работы они используют электричество. Итак, дополнительный источник тепла можно создать с использованием:

• кабеля, укладка которого производится по заранее разработанной схеме с учетом особенностей помещения;
• нагревательных матов из стеклоткани с проложенными в них кабелями;
• инфракрасных нагревательных элементов, смонтированных на специальной пленке, из-за чего этот «теплый пол» часто называют «пленочным».

Какой вид «теплых полов» выбрать, зависит от многих факторов: объективных и субъективных, перед тем как сделать окончательный выбор, надо разобраться с основными конструктивными и эксплуатационными отличиями, а также особенностями монтажа.

Монтаж электрического теплого пола под плитку. Видео:

Какой «теплый пол» лучше сделать под плитку: нюансы выбора

Если для монтажа выбран кабель, то в этом случае надо учитывать, что потребуется сделать стяжку пола толщиной в среднем 30-35 мм. Это приводит к значительной потере высоты потолков, а также увеличению нагрузки на несущие конструкции дома, что в некоторых случаях может быть недопустимым.

И хотя по цене это самый доступный вариант, но потребуются дополнительные расходы, довольно ощутимые, для покупки сухих смесей, комплектующих и т. д. Также следует учитывать и трудоемкость предстоящих работ.

Особую сложность представляет и выполнение расчетов, в первую очередь длины кабеля, определяемой не только площадью помещения, но и выбранной схемой укладки, которая, в свою очередь, определяется мощностью необходимого теплового излучения. При составлении схемы принимается во внимание расположение мебели, под которой нельзя укладывать кабель.

Как правило, кабель приобретается по длине, а дополнительно покупаются все остальные элементы и детали: терморегуляторы, датчики, крепления и т. д., хотя встречаются готовые комплекты, рассчитанные на определенную площадь.

Термоматы на основе из стеклоткани – это тоже нагревательный кабель, только уложенный в основу, что значительно облегчает процесс монтажа и проведения расчетов: во внимание принимается только та часть площади, которая не уставлена предметами мебели, особенно тяжелой.

Особенно актуальна их эксплуатация в домах с деревянными перекрытиями, так как они могут устанавливаться в конструкцию чернового пола – стяжка для них не является обязательной, но если и выполняется, то ее толщина небольшая. Наибольшую сложность представляет выполнение соединений кабелей, которые в этом случае не представляет собой цельную конструкцию.

Но, несмотря на это, а также на более высокую стоимость 1 м² такого теплого пола, он является очень популярным среди владельцев загородных домов и городских квартир.

Часто пленочный «теплый пол» под плитку или другое напольное покрытие выбирают с мотивацией того, что он не является источником электромагнитного излучения.

Кроме того, его монтаж не требует устройства стяжки, но, если он укладывается под плитку, то для монтажа следует приобретать специальные эластичные клеевые смеси для «теплых полов», обеспечивающие хорошую теплопроводность и отсутствие деформационных процессов под воздействием высоких температур.

По стоимости это самый дорогой «теплый пол», хотя очень экономичный, поэтому более высокие затраты на начальном этапе компенсируются меньшим расходом электроэнергии в процессе эксплуатации.

Резистентные и саморегулирующиеся кабели для теплого пола

При выборе кабельного «теплого пола» под плитку обязательно встанет вопрос о том, какой тип провода использовать для этого: резистентный или саморегулирующий.

Первые во время работы производят одинаковое количество тепловой мощности, вторые в зависимости от степени собственного нагрева, то есть чем больше они нагреваются, тем меньше продуцируют тепла. Из-за этого свойства они считаются более пожаробезопасными.

Резистентные кабели бывают одно- и двужильными, и основное отличие между ними состоит в способе подключения: для создания замкнутой цепи оба конца одножильных кабелей подключаются к источнику электропитания.

Сначала подключается один конец, например, в монтажной коробке, но до терморегулятора. Производится укладка согласно выбранной схеме, а затем производится замыкание контура вторым, «холодным», концом, который также выводится в монтажную коробку.

Подсоединение кабелей осуществляется с помощью муфт, которые попадают под стяжку. Двужильный резистентный кабель имеет подключение одним концом, на втором устанавливается заглушка. Наличие второй токоведущей жилы обеспечивает замкнутость цепи.

Основным недостатком резистентных кабелей является то, что они генерируют постоянное количество тепла, что при возникновении сложностей с его отводом может вывести систему из строя. Также следует отметить, что двужильные кабели более привлекательны как с точки зрения монтажа, так и из-за того, что их электромагнитное излучение имеет меньшую интенсивность.

Саморегулирующие кабели не перегреваются благодаря своему оригинальному строению, представляющему особую последовательность соединенных в единую цепь элементов, из которых и образуются жилы провода. Между ними имеется полимерная прокладка, которая и выступает в роли теплопроводника.

В отличие от резистентного кабеля саморегулирующий не имеет постоянного сопротивления: оно зависит от температуры. Чем выше температура, тем ниже сопротивление в кабеле, соответственно, выделяется и меньше тепла.

По способу монтажа саморегулирующие кабели не имеют существенных отличий от резистентных изделий, но их стоимость значительно выше.

Укладка «теплого пола» под плитку: преимущества и монтаж

Керамическая плитка – долговечное, гигиеничное и практичное напольное покрытие, обладающее одним существенным недостатком: высокой теплопроводностью, из-за чего ее поверхность всегда остается холодной. Но устройство «теплого пола» позволяет этот эксплуатационный недостаток превратить в достоинство, так как проблем с теплоотдачей у такого покрытия нет.

Поэтому, если в помещении «теплый пол» является единственным источником нагрева, то выбор плитки оптимален, так как будет обеспечивать хорошую проводимость для вырабатываемого тепла даже при использовании кабелей большой мощности.

«Теплый пол» обладает важными эксплуатационными преимуществами, среди которых:

• создание оптимального температурного режима за счет равномерного распределения тепла по всему помещению, в том числе и в нижней его части;
• надежность и большой срок службы;
• безопасность: наличие электромагнитного излучения не требуется доказывать, но его влияние не столь опасно, как об этом говорят;
• возможность точной регулировки температуры, что позволяет создать комфортные условия, но при экономном использовании электроэнергии.

«Теплый пол» в доме особенно эффективен в период межсезонья, когда нет необходимости в запуске системы отопления, но температуру в доме нельзя назвать комфортной.

Также в холодные зимние дни очень быстро можно оценить все преимущества «теплого пола», которые позволяют наслаждаться комфортом в доме.

Но для этого, перед тем как выбрать «теплый пол» под плитку или другое покрытие, надо правильно рассчитать его мощность. Конечно, в этом случае лучше воспользоваться помощью специалистов, но и самостоятельно надо знать основные ориентиры.

Средняя мощность для помещений в доме составляет:

• спальная комната – 100-120 кВт/м²;
• детская – 150 кВт/м²;
• прихожая, кухня – 120-150 кВт/м²;
• ванная комната, туалет – 180 кВт/м²;
• застекленная лоджия – 180-200 кВт/м².

Конечно, эти данные являются усредненными значениями, но по ним довольно легко ориентироваться для того, чтобы рассчитать мощность «теплого пола».

При расчете «теплого пола» надо принимать во внимание, каким источником нагрева помещения он является: основным или дополнительным. Также при расчетах учитывается теплопроводность используемого утеплителя, что существенно может повлиять на эффективность работы системы и экономию электроэнергии.

Но следует учесть и некоторые нюансы этого вида отопления, а именно:

1. повышенную нагрузку на электрическую сеть дома, которая должна быть способна справляться с повышенной мощностью;
2. уложить «теплый пол» можно только на стадии ремонта в помещении, так как монтаж сопряжен с проведением определенных общестроительных работ, хотя их объем зависит от вида выбранного теплового элемента.

Также надо учитывать, что, хотя такие конструкции отличаются высокой надежностью и имеют большой срок службы, в случае аварийной ситуации замена вышедшего из строя элемента может превратиться в полноценный ремонт в помещении.

Монтаж «теплого пола» под плитку: основные этапы

Если решено проводить монтаж «теплого пола» самостоятельно, то необходимо провести большой объем предварительной работы. Сначала следует выяснить состояние основания, на которое будет укладываться кабель или пленка: оно должно быть ровным, без дефектов, трещин и т. д.

При необходимости производится заливка тонкого выравнивающего слоя стяжки цементным раствором или с использованием специальных смесей. Второй вариант более предпочтителен с точки зрения временного фактора.

Далее необходимо провести все расчеты по мощности и количеству материала, составить схему укладки. При составлении схемы укладки кабеля надо учитывать такие требования:

• минимальное расстояние от стены до кабеля 7-10 см;
• расположение витков и спиралей должно выдерживаться на расстоянии не менее 8 см друг от друга;
• витки кабеля не должны ни в коем случае пересекаться или перекрывать друг друга.

Также необходимо определить место под установку монтажной коробки: если «теплый пол» укладывается в помещениях с повышенной влажностью, то ее крепление следует производить на смежной стене с противоположной стороны.

В монтажную коробку производится завод кабелей, а также установка терморегулятора, поэтому к ней должен быть обеспечен свободный доступ для контроля. Как правило, ее устанавливают в нижней части стены приблизительно на высоте 30 см от пола.

Обязательно надо подготовить для монтажа гофрированную трубу или специальные муфты, в которых будет производиться подключение кабеля.

Это, может быть, и не является обязательным элементом, но при возникновении каких-либо проблем не потребуется производить ремонт всего пола, достаточно будет добраться до мест соединения, поэтому пренебрегать этим не стоит.

Теплоизоляция пола

Чтобы направить потоки тепла вверх в помещении, потребуется провести теплоизоляцию пола, для чего можно использовать утеплители толщиной до 4 мм, дополнительно можно уложить и фольгированное покрытие для отражения тепловых волн.

Если работы проводятся в частном доме и речь не идет о помещении над неотапливаемым подвалом, то вопросами теплоизоляции можно пренебречь, так как все произведенное тепло останется в доме, правда, распространяться будет в разных направлениях. Но для того чтобы гарантированно получить нужные показатели в конкретном помещении, без теплоизоляции не обойтись.

Лучшим материалом для теплоизоляции будет пенофол, снабженный специальным самоклеющимся слоем и фольгированным покрытием. Монтаж утеплителя обязательно следует производить с заходом на стены в 5-8 см, излишки после окончания работ просто подрезаются малярным ножом.

Демпферная лента, уложенная поверх теплоизоляционного материала по периметру стены, будет служить компенсатором при нагревании.

Кабель можно укладывать непосредственно на утеплитель, но рекомендуется использовать специальную металлическую сетку, которая исключает прямой контакт между ними.

Технология устройства «теплого пола» под плитку

Для управления «теплым полом» используется терморегулятор (термостат). Именно с его помощью можно следить за функционированием этой системы отопления, а также устанавливать температурный режим, включать/выключать «теплый пол».

Согласно составленной схеме производится укладка кабеля или крепление термоматов. Для безопасности и точного контроля температурного режима выполняется установка датчиков температуры, которые выводятся к монтажной коробке и терморегулятору.

Местом его расположения служит пространство между двумя соседними витками кабеля. Он обязательно помещается в гофрированную трубку, которая заклеивается скотчем или иным материалом, для того чтобы не допустить попадания раствора при заливке стяжки.

Следующий шаг – подключение и тестирование системы. Определяется сопротивление и мощность, сверяются полученные данные с указанными в паспорте или инструкции изделия. Если все нормально, то можно приступать к заливке стяжки и укладке керамической плитки, которая производится традиционным способом, но с использованием специальных клеевых смесей для «теплых полов».

При заливке стяжки следует соблюсти два практически взаимоисключающих фактора: ее толщина должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать определенные нагрузки и служить надежной защитой кабельных элементов пола от повреждения, но с другой не должен нарушаться нормальный отвод тепла.

Поэтому оптимальной толщиной следует считать 30-35 мм. Для стяжки можно самостоятельно приготовить цементно-песчаный раствор, но лучше использовать строительные смеси, специально предназначенные для «теплых полов». Если укладывается инфракрасный «теплый пол» под плитку, то алгоритм действий практически не отличается, но существуют некоторые нюансы.

На подготовленное, выровненное и очищенное от мусора и пыли основание укладывается теплоизоляция с отражающим покрытием и на него производится фиксация листов пленки с помощью жидких гвоздей.

Датчики температуры укладываются непосредственно на поверхность пленочного теплого пола и также подключаются к терморегулятору. Далее, выполняется тестирование и производится укладка основания под плитку, например, настилается фанера или иной листовой материал, который и станет основанием для плитки.