Замена порогов ланос своими руками пошаговая инструкция

Обновлено: 12.07.2023

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки. Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

1. Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
2. Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
3. Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает, меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали. Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

1. Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
2. Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
3. Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки. Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

• демонтаж салона;
• вырезка старого порога;
• подготовка посадочного места;
• приварка нового порога;
• покраска.

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать. В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

1. Сливается топливо.
2. С аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма или узел извлекается полностью.
3. Демонтируется дверь со стороны ремонтируемого порога.
4. Вытаскиваются кресла, обшивка пола, снимается облицовка стоек.
5. Простукивается металл днища, проверяются поддомкратники.

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

Новый порог в комплекте с усилителем.

В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым. Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

1. Углошлифовальной машинкой (болгаркой) вычистить старый порог от краски до белого металла.
2. Высверлить места точечной сварки.
3. По размеченной линии вырубить или вырезать наружную часть.
4. Проверить усилитель, если элемент прогнил, вырубить или срезать.
5. Провести полную зачистку металла кузова, брать ржавчину болгаркой, обработать наждачной бумагой.
6. Приложить новый обтекатель, проверить соответствие, отметить место для точечных прихватов.

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

1. Прихватывается нижняя часть или соединитель.
2. Приваривается усилитель.
3. Временно устанавливаются двери, чтобы проверить геометрию и избежать перекоса кузова.
4. Наружная часть приваривается дуговой сваркой.
5. Зачищаются сварочные швы, рекомендуется использовать болгарку.
6. Поверхность грунтуется, выравнивается шпатлевкой.
7. После высыхания шпатлевки на заключительном этапе обрабатывается антигравием и красится.

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО. После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы. Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

1. Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
3. Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
4. Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
5. Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
6. Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
7. Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента. Рекомендуется использовать элекросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

1. Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
2. Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
3. Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
4. Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
5. Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
6. Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
7. После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.

На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Кузовные работы с использованием сварки стоят дорого. Вряд ли имеет смысл заказывать такую услугу, если у автомобиля солидный возраст и пробег далеко за сотню тысяч км. Может случится так, что стоимость ремонта превысит цену самой машины.

Оптимальный выход из подобной ситуации – использование альтернативных методов восстановления кузовных элементов.

Шпаклевка со стекловолокном

• 👉 проблемное место зачистите болгаркой, наждачкой и обезжирьте растворителем
• 👉 с обратной стороны повреждения поставьте прокладку
• 👉 обработайте ремонтируемую поверхность грунтовкой
• 👉 нанесите шпатлевку и на нее – стекловолокно
• 👉 число слоев – от двух и более

На конечном этапе после высыхания ремонтное место зачищают сначала крупной, затем мелкой наждачкой. Если повреждение небольшое, все можно сделать вручную. Как альтернатива – использование дрели с насадкой-липучкой, на которую накладывается наждачка.

Эти материалы подойдут для заделки дыр, диаметр которых не превышает 10 мм. Зачистите пространство вокруг отверстия, обезжирьте и заделайте двухкомпонентным составом. Если дырка совсем маленькая, можно применить т. н. электрохимическую защиту. Подыщите алюминиевый пруток, из которого сделайте заклепку и запрессуйте ее в отверстие. В районе примерно 20 см от нее коррозия перестанет прогрессировать. Правда ресурса заклепки хватит лет на пять.

Шпатлевка и алюминиевая сетка

Этот способ ремонта подойдет для реставрации обширных повреждений, в т. ч. сквозных. Понадобится мелкоячеистая алюминиевая сетка, из которой нужно вырезать подходящий кусок, перекрывающий дефект с запасом. После зачистки металла наносится шпатлевка и на ней закрепляется заплатка, с помощью малярного скотча. Его убирают, когда состав высохнет. В последующем наносят еще 1-2 слоя, в т. ч. с обратной стороны.

Эпоксидный клей и стеклоткань

Это более надежный способ, но требующий времени. Небольшое повреждение устраняется по технологии, описанной выше, только вместо алюминиевой сетки используется стеклоткань, а шпатлевку заменяет смола. Иное дело – сквозная дыра или другой, более обширный дефект. Тогда:

• 👉 нарежьте несколько кусков стеклоткани, первая из которых будет перекрывать повреждение на 20 мм, а последующие больше предыдущих на 5-10 мм
• 👉 пропитайте заплатки эпоксидной смолой и накладывайте их друг на друга в порядке увеличения, пока не закроется весь очищенный металл

Выждите до полного отвердевания смолы (обычно это сутки) и зачистите ремонтное место наждачкой. Затем обработайте грунтовкой и покрасьте.

Можно использовать полиэфирную смолу, которая сохнет быстрее.

Пайка

Подойдет для ликвидации небольших дефектов, в т. ч дырок. Потребуется мощный электрический паяльник в 1 кВт (либо газовая горелка), флюс (кислота) и припой (сплав олова со свинцом). Сначала дефектное место зачищается до металла и залуживается. Небольшие повреждения просто заполняются расплавом, начиная от краев и постепенно продвигаясь к центру. Большую дыру закрыть удастся с помощью заплатки, вырезанной из подходящей жестянки. При выполнении пайки следите за получаемым швом, который должен быть сплошным, без прерываний.

У пайки есть и свой недостаток – заплатка может вспучиться из-за высокой температуры. Если это так, слегка постучите по бугорку. При появлении впадины ее придется зашпаклевать.

Ремонт с помощью заклепок

Данный способ можно применять не только для латания дыр, но и при замене кузовных деталей. Например, крыльев или фартука. По степени надежности клепка металла при условии соблюдения технологии работ, по прочности мало уступает сварке. Достаточно вспомнить обшивки самолетов и кораблей. Все наружные детали на них соединялись раньше (а кое-где и сейчас) при помощи заклепок.

Общие завершающие этапы

Завершается ремонт покраской. Для этой цели рекомендуется использовать аэрозольные баллончики. Закройте все прилегающие участки кузова подходящим материалом, закрепив его малярным скотчем. Разбрызгивать краску нужно с расстояния 25-30 см, чтобы не допустить подтеков (подробная инструкция есть на упаковке).

Выводы

А вы самостоятельно готовы ремонтировать свое авто без сварки?

Дайте нам знать, что интересует вас больше всего в мире транспорта – и мы обязательно уделим внимание этой теме в одной из ближайших статей! До встречи завтра на канале! Не забудьте подписаться – ваша поддержка имеет значение!

Ну вот что могу рассказать по данному вопросу:
Ремонтировал я гниленький шевроле ланос 2007 года выпуска) Не кризис довёл меня до этой машины, просто машина отца моего друга. Тех задание было таким, почистить ржавчину немного и подмазать как получится ржавые места, что бы на какое то время ещё хватило. Вроде простая работа…как я ошибался)
Не скажу что я люблю ланосы…они просто напоминают мне былые времена, когда я варил опель кадеты, совершенно одинаково гнили те и гниют эти)
Для начала загнал машинку в гараж, разобрал и отмыл. Увидел что просто почистить и покрасить тут не получится… Передние крылья сразу же выбросил в помойку, арки рассыпались в труху. Передняя левая дверь однозначно попросилась в металлолом.

Пороги. Хотел их почистить и покрасить. Постучав молотком решил подварить заплатками…но здравый смысл взял вверх тем более что я не люблю полумеры. Менять заплатки на порогах ланоса каждые пол года мне не хотелось)

Поэтому пороги я однозначно приговорил под замену. Кстати в интернете вижу много вариантов ремонта порогов заплатками…я молча осуждаю такую трату времени, зачем это делают не пойму. Если цена неоригинального порога не особо кусается зачем нужно это «кроилово»?)
Для тех кто скажет «Да что, не мог ты поставить заплаточку, пороги то крепкие ещё») вот эта фотография:

Пороги всегда гниют изнутри, особенно если не обработаны. Когда продавали эту машину отцу моего друга(как и всем), ему продаван навешал лапши про «оцинковку и обработку») Никогда на ланосах оцинковки не было!)
Так что по порогам, решено их однозначно менять, поехал и купил 2 порога с непонятным импортным названием klokkerholm. Когда то было хорошее железо, сейчас шлёпают эти наклейки на всё что попало. Пороги тонкие…но альтернативы не было.
Ещё была куплена левая передняя дверь с разборки и 2 оригинальных крыла. Левое новое, правое свежее оригинальное б/у.
Ну и конечно сразу примерка, накинул дверь крылья. Зазоры как на ланосе, пойдёт.

Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:

• стекловолокно;
• полиэфирная смола Novol PLUS 720;
• стартовая шпаклевка со стекловолокном;
• финишная шпаклевка;
• антигравий;
• грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.

Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.

Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

• обезжириватель или растворитель;
• монтажная пена;
• малярный скотч;
• стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
• аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Читайте также:

  

• Замена замка двери шкода йети

  

• Схема подключения стеклоподъемников гранта

  

• Замена сайлентблока подушки двигателя тойота

  

• Замена шестерней распредвала опель зафира б

  

• Схема подключения сигнализации мангуст на ваз 2114

Показываю как я ремонтирую ржавые пороги на авто не используя сварку, получается быстро и хватает на много лет

Здравствуйте, дорогие друзья!

Я предпочитаю заниматься ремонтом и последующей продажей иномарок, но иногда попадаются и машины отечественного производства. Их я люблю за то, что они быстро продаются.

Так вот у таких моделей как ВАЗ 2110-12, 14, Калина, Гранта, частенько возникают проблемы с порогами.

Вот такое, встречается очень часто на авто до 2010 года выпуска.

В идеале их следует переваривать, однако, это не такой уж простой процесс, а ведь по сути, это нужно для внешнего вида. Ведь днище может быть и не гнилое. Такое кстати часто встречается.

Так вот я уже давно использую ремонт без сварки.

Для начала я зачищаю ржавые места болгаркой с шлифовальным кругом

После чего обрабатываем ржавые места преобразователем ржавчины и оставляем на несколько часов.

Это не порог, а нижняя часть крыла, к сожалению других фото у меня не оказалось, но суть такая же. Просто для примера фото.

Теперь мы вырезаем нужный нам кусок стекловолкна и разводим смолу. Она продается сразу с отвердителем в комплекте.

Наклеиваем стекловолокно. Наносим смолу сначала на металл, после чего на сам стекломат.

Ждем минут двадцать, пока подсохнет. Можно ускорить процесс высыхания при помощи фена.

Но, один слой мало, я обычно делаю так: Второй слой стекломата я складываю в два — три слоя, окунаю полностью в смолу и наклеиваю на первый слой.

Получается минимум три слоя. После высыхания, с помощью болгарки и отрезного круга убираем лишний стекломат. И наносим шпаклевку с добавлением стекловолкна.

Дальше вышкуриваем и красим.

И вот что самое интересное, когда люди видят такой ремонт, они считают что это не на долго и такой вариант только для перекупов, чтобы людей обманывать.

Однако, практика показывает, что если грамотно все сделать, то такой ремонт может держаться очень долго. Я делал таким образом машины друзьям, по их просьбе. У некоторых машин такой ремонт держится уже более 5 лет.

Минус только в том, что при ударе, у детали конечно не будет жесткости. Но, если водить осторожно и не мять пороги, то можно так проездить очень долго.

Никого не принуждаю делать именно так, просто поделился своим способом.

Источник

Данная деталь представляет собой металлический профиль, который является структурным элементом основания автомобиля.

Как составляющие кузова, пороги усиливают структуру, чем обеспечивают жесткость днища и средней части автомобиля. Это позволяет остаться по максимуму не поврежденной место нахождения людей при ДТП.

Замена порогов своими руками: подробное описание и простая инструкция по обновлению и замене порогов

Поэтому необходимо следить за состоянием данных деталей кузова. При желании заменить деталь.

Причины замены

Нижней части порогов зачастую уделяют не должное внимание при мойке. Посыпаемая на дорогу соль и иная грязь, ускоряют появление и распространение коррозии. К тому же подобные элементы регулярно повреждаются от песка и камней, вылетающие с дороги при движении.

Конструкция порогов является закрытой и плохо проветриваемой, поэтому они быстро подвергаются коррозийной среде.

Проблемы

Самое неприятное, что разрушение начинается изнутри изделия, а уже потом проявляется наружу. Поэтому часто повреждение замечают когда уже слишком поздно.

Иногда доходит до такой степени, что даже не находится пригодных мест для использования домкрата. Выхлопные газы, проникающие сквозь прогнившие пороги в салон, тоже доставляют массу неудобств.

Устройство

Наружная часть конструкции больше является косметическим элементом, она, конечно, придает жесткости кузову, но важную роль выполняют:

• внутренний усилитель;
• соединитель;
• внутренняя часть изделия.

Вся конструкция соединяется при помощи точечной сварки, получается коробчатое пустотелое изделие, оно и принимает на себя всю нагрузку.

Расположение

1. В целом вся конструкция порога обеспечивает усиление днища автомобиля.
2. Внутренняя часть — этот фрагмент виден из салона.
3. Соединитель — данную часть возможно увидеть лишь, заглянув под низ машины.
4. Внутренний усилитель — простая плоская пластина, обладающая штамповкой, которая придает усиление.
5. Внешняя часть — тот элемент, который называют порогом и виден снаружи.
6. Конструкции порогов разных моделей автомобилей могут отличаться друг от друга.

Подготовка

Перед тем, как заменить пороги своими руками, необходимо произвести подготовительные работы:

• Поднять машину и отрегулировать ее ровно по горизонтали. Во избежание перекоса желательно воспользоваться несколькими опорами.

Если пороги заменяются полностью, то нужно убрать двери. Часто бывает, что приходится снимать передние крылья. Иногда это требует демонтажа бампера и фар.

Ремонт порогов требует демонтажа и других элементов: облицовочный пластик, сиденья, резиновое уплотнение. Покрытие пола можно подвернуть.

Когда производится замена порогов, к примеру автомобиля ВАЗ своими руками, из-за появления коррозии, то надо зачистить место ржавчины и область вокруг нее, определив этим границы повреждения. Так легче понять какую область нужно вырезать, а какую можно не трогать.

• Тщательно закрыть стекла, салон фрагменты лакокрасочного покрытия, чтобы избежать попадания искр от электродов и окалин от болгарки.
• Прежде чем использовать сварочный аппарат, необходимо отсоединить и заизолировать клеммы аккумулятора.

Замена

В зависимости от модели и марки автомобиля пороги имеют различное устройство, поэтому и ремонт их будет немного различаться. К примеру, замена порогов на Ниве своими руками, будет отлична от такого же процесса на иномарке.

• Существуют конструкции из нескольких отдельных элементов или из одного цельного усилителя.

Поэтому прежде чем приступить к ремонту, необходимо знать устройство порогов на конкретно взятом автомобиле. С этим можно ознакомиться в руководстве по ремонту. В нем указано, в каких местах надо производить соединения и срезы.

• При наличии новой панели можно по ней спланировать места среза.

Нужно приложить новый порог поверх старого, очертить линии либо наклеить малярный скотч где будет производиться срез. Обрезать надо с запасом примерно в 3 сантиметра, это нужно для подгонки либо соединения внахлест.

• Нельзя резать близко к основанию средней стойки, во избежание повреждения усиления, находящееся в данном месте.
• Сделав первые прорезы, надо высверлить места сварки и снять поврежденный порог.

Необходимо удалить заусенцы с краев среза. Подровнять фланцы крепления порогов, очистив остатки сварки.

Обработать внутренность преобразователем ржавчины и антикоррозийным составом. При сильном повреждении внутренних усилителей, их желательно заменить. Удалить краску с мест соединений. При необходимости, обработать внутреннюю сторону новой панели антикоррозийным средством.

• При проверочной (временной) установке порога можно воспользоваться саморезами либо специальными зажимами.

Поставить машину в естественное положение и проверить положение порога и ровность щелей с дверями и крыльями. Если нужно надо отрегулировать их.

При подготовке места для сварки, нужно нанести сварочный грунт на места с зачищенным металлом. Его можно не использовать только на местах применения сварки, так качество соединения будет выше и уменьшится образование шлака.

Проварить шов. Варить лучше стежками, а затем проваривать полностью, так можно избежать тепловой деформации. Зачистить проваренные швы. При этом не надо сдирать шов очень сильно, чтобы не ослабить соединение.

• Произвести антикоррозийную обработку.

Возможно применение эпоксидного грунта на места сварки до того, как будет нанесены последующие покрытия. Сквозь технологические отверстия обработать внутренность порога антикоррозийным распыляемым средством.

• Если все делать правильно, то результат может получится лучше, чем в сервисных центрах.

Все о демонтаже и замене автомобильных порогов

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки.

Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

1. Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
2. Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
3. Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает, меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше. Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали.

Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

1. Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
2. Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
3. Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки.

Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

• демонтаж салона;
• вырезка старого порога;
• подготовка посадочного места;
• приварка нового порога;
• покраска.

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать.

В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

1. Сливается топливо.
2. С аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма или узел извлекается полностью.
3. Демонтируется дверь со стороны ремонтируемого порога.
4. Вытаскиваются кресла, обшивка пола, снимается облицовка стоек.
5. Простукивается металл днища, проверяются поддомкратники.

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

1. Новый порог в комплекте с усилителем. В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.
2. Электросварка.
3. Болгарка, зубило, молотки.
4. Наждачная бумага Р-80, шпатлевка автомобильная, грунтовка, битумная мастика.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым.

Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

1. Углошлифовальной машинкой (болгаркой) вычистить старый порог от краски до белого металла.
2. Высверлить места точечной сварки.
3. По размеченной линии вырубить или вырезать наружную часть.
4. Проверить усилитель, если элемент прогнил, вырубить или срезать.
5. Провести полную зачистку металла кузова, брать ржавчину болгаркой, обработать наждачной бумагой.
6. Приложить новый обтекатель, проверить соответствие, отметить место для точечных прихватов.

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

1. Прихватывается нижняя часть или соединитель.
2. Приваривается усилитель.
3. Временно устанавливаются двери, чтобы проверить геометрию и избежать перекоса кузова.
4. Наружная часть приваривается дуговой сваркой.
5. Зачищаются сварочные швы, рекомендуется использовать болгарку.
6. Поверхность грунтуется, выравнивается шпатлевкой.
7. После высыхания шпатлевки на заключительном этапе обрабатывается антигравием и красится.

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО.

После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы.

Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

1. Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
3. Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
4. Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
5. Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
6. Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
7. Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента.

Рекомендуется использовать электросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

1. Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
2. Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
3. Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
4. Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
5. Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
6. Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
7. После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатратами мастера и стоимостью комплектующих.

Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход. На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже.

Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Замена порогов своими руками

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние.

В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен.

В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность.

Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га.

Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремон­ту

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель.
• Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту.
• Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места сре­за

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стой­ки

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.
• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель.
• Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.
• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния.

Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га.

В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки. Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой.

Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся.

Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом.

Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой.

При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла.

Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку.

При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Источник